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Dein problem ist nicht die PV, sondern die Starts. Erzähl mal mehr übers Haus (Alt/neu/Fläche), das Heizsystem (FBH/HK?), die WW WW [Warmwasser]-Bereitung und die verbrauchten Energien (Strom/Heizung/WW).. |
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Neubau 2018, 200qm, KFW 40, FBH 300l Brauchwasserspeicher |
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Welche WPWP [Wärmepumpe]? 6kW oder 12kW? ERR? Puffer im Heizkreis? Heizkurveneinstellung? |
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6KW, ERR - Ja. Puffer - keine Ahnung, denke nicht. |
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Einstellung Heizkurve? Denk dir nix bei den ganzen Fragen, ich sammle erst mal die Basisinfos ein, damit sich die F-Cracks ein Bild machen können, wenn sie den Thread finden Ich selbst habe "nur" eine S1155 und die F ist speziell im Zusammenspiel mit FBH FBH [Fußbodenheizung] bei den Pumpeneinstellungen ein wenig "speziell", abe das kommt schon noch... |
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Soweit mal...die Heizkurve hatte ich da schon verändert, die lief vorher höher (glaube 35Grad, 5, +2) |
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Super, sehr schön. Interessant wären noch die Pumpendrehzahlen und der Druchfluss (Letztes Bild BF1), wenn der Verdichter in die Heizung arbeitet. Vielleicht kannst du das ja im Laufe des Tages noch einstellen, wenns wieder kälter wird... |
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Schau dir mal im Uplink die Brauchwasserbereitung an - wie oft passiert die am Tag? Ist bei manch anderen sicher noch besser, war jedoch bei mir mehrmals am Tag, bevor ich die Pumpenleistung für WW WW [Warmwasser] laden auf 20% gestellt hatte. Wenn die WPWP [Wärmepumpe] im Sommer dann eigentlich nichts zu tun hat, wird trotzdem fleißig mehrfach pro Tag WW WW [Warmwasser] erzeugt und so sammelt man auch ungewollte Verdichterstarts. Derzeit schauts so aus:  |
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@passra hats bereits geschrieben, wo du das sehen/einstellen kannst ;) |
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wenn du die starts minimieren willst, solltest du dich gedanklich schonmal von den ERRs befreien. mit nem guten thermischen abgleich (suchen) wirst du sicher mit der heizkurve deutlich runter kommen. da geht sicher noch einiges. hab die gleiche WPWP [Wärmepumpe] IBN anfang 2019 mit 21000h und 830starts. deine suche nach den aufhohlheizzeiten kannst du mit ner absenkung/anhebung der heizkurve am tage ersetzen, oder sperrzeiten setzen, welche aber auch WW WW [Warmwasser] sperren. bei pv willst du eher last in den tag verschieben. besonders in der übergangszeit idealer weise mit WW WW [Warmwasser]. tagsüber mehr heizen kann natürlich auch in überheizung am tage führen, je nach trägheit deiner FBH FBH [Fußbodenheizung]. hab auch grad PV neu und experimentiere noch mit der lastverschiebung. als erstes WW WW [Warmwasser] ausschließlich in die mittagszeit verschoben. WW so optimieren, daß einmal erwärmen reicht. (kommt auf den bedarf und den speicher an) |
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Denke ich auch dass hier das Hauptproblem ist. 13800 Starts ist echt eine Zahl 😳 Meine F1155-6 läuft seit ca. Juni 2019 und ich liege bei 999 Starts mit 17121h. Wenn ich mich nicht irre sollte eigentlich die Heizkurve 3 für Neubau passen. Tippe auch das man beim WW WW [Warmwasser] auch noch optimieren kann. Ein Bild wie von querty gepostet würde einiges helfen. |
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Auch ich würde, um hier nix zu mischen, aufgrund der doch miserabel hohen Starts unbedingt das Augenmerk auf eine gut eingestellte WPWP [Wärmepumpe] legen. Ich mein, du hast eine modulierende WPWP [Wärmepumpe], welche aber nur 2h pro Takt läuft, da passt gröber was nicht. Zum Vergleich: Ich hab derzeit bei 12160h Gesamtbetrieb nur 328 Starts, was rechnerisch 37h pro Takt ergibt... Aus meiner Erfahrung heraus geht die grundlegende PV Optimierung ganz einfach mit dem WW WW [Warmwasser] (Heizzeiten auf die PV Zeit legen), beim Heizen wird es etwas tricky. Aber wie gesagt, zuerst würde ich die WPWP [Wärmepumpe] gut einstellen. Keine Sorge, mit dem Support hier ist das besser möglich als mit jedem Installateur. Zuerst einmal benötigen wir viele Daten von dir, wie: Welcher WW WW [Warmwasser] Boiler ist das? Zirkulationsleitung vorhanden? Puffer Ja/Nein? Und aus dem Installateurhandbuch heraus bitte folgende Menüpunkte: 1.9.1 1.9.2 1.9.4 (1.9.9) 2.9.1 2.9.2 3.1 und 3.2, am Besten im Heizungsbetrieb! 4.9.1 4.9.2 4.9.3 5.1.1 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.14 5.1.24 Ich hoffe, ich hab nix wichtiges vergessen (hab selber die S1155). |
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Ach ja, und wie @cacer schon schrieb: Die ERR ERR [Einzelraumregelung] kannst raushauen. Warum, steht in unzähligen Threads, wie z.B. dem hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-neubau-err-oder-nicht/62275 Ein wichtiger Punkt wäre in diesem Zusammenhang auch der hydraulische und thermische Abgleich. Perfekt erklärt auf der ersten Seite hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756_1 |
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Danke euch schon mal allen für die Fragen und das Interesse. Hier einige Antworten: WW 300l Speicher ist: NIBE VPB 300-E Ebenfalls montiert ist eine Grundfos Comfort PM Zirkulationspumpe. Was bedeutet denn ERR ERR [Einzelraumregelung] raushauen? In jedem Zimmer ist ja ein Temperaturregler. Kann bei den Einstellungen die Raumfühler deaktivieren - aber wie funktioniert das Ganze dann? Da die Wärmepumpe nicht mit dem Internet verbunden werden kann (steht im Schuppen, Netzwerkkabel nur möglich bei offener Haustür) kann ich leider keine längeren Analysen und Verlaufscharts liefern. Auch sehe ich im Menü der Wärmepumpe keine Möglichkeit, irgendwas Größeres zu ändern. Wie sollte ich die vier Werte bei der Gradminuteneinstellung vornehmen? Und was bedeuten diese überhaupt für Laien erklärt? Heizkurve - Heizkurve 4 mit Vorlauftemperatur 31 Grad ist ratsam in meinem Falle? Wie lässt sich das Warmwasser so programmieren, dass es nur tagsüber zur Mittagszeit aufheizt und dann im VPB 300-E warm gespeichert wird und für den Tag reicht? Finde da nur das Menü mit Spar Komfort und Luxus und einer möglichen Modusänderung pro Tag. Sperrzeiten? |
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Rein außentemperaturgesteuert über die passende Heizkurve, wobei Heizkurve 4 für einen Altbau vielleicht passend ist, aber in einem Neubau nix verloren hat (viel zu steil). Bitte zum Verständnis den oben geposteten Thread (zumindest die ersten Posts) über den hydraulischen Abgleich lesen. Kurzgesagt werden idealerweise alle Heizkreise voll aufgemacht. Dann wird die VLT soweit verringert, bis es für den nun kältesten Raum genau noch passt. Und dann werden die zu warmen Räume vorsichtig eingedrosselt. Geht aber nur gut, wenn die Heizkreislängen einigermaßen passen. So gesehen wären deine Heizkreislängen auch interessant. Oft sieht man z.B. 20m Kreise neben 120m Kreise, und dann beginnt halt das Einregel-Drama... Ist leider nicht so gut wegen Energieverluste und Hygiene. 🙁 Genau, mit Sperrzeiten. Ich hab bei mir für Spar sehr niedrige Starttemperaturen hinterlegt, sodass im Normalfall diese nicht erreicht wird. Bei Komfort hab ich eine höhere Starttemp. drin. Mit dem Zeitprogramm sperre ich nun Komfort von 15:00 bis 11:00, sodaß mit ziemlicher Sicherheit der Boiler zu Mittag geladen wird. Welche hast du denn? Kannst du die von mir oben erfragten Punkte posten? Sonst ist es ein ewiges Stückwerk und Infos-aus-der-Nase-ziehen... |
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Das Installateurhandbuch liegt mir leider nicht vor, bzw. kann es nicht finden. Hab nun alle angefragten Punkte abfotografiert - teilweise sind das nicht mehr die Einstellungen vom Monteur, sondern schon Anpassungen von mir (komplett laienhaft). Für Hilfe bin ich dankbar. |
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ui, das wird ne längere geschichte :) wo anfangen... grad die uplinkfunktion ist gold wert. ohne netzwerk in der nähe gibts ein paar möglichkeiten. per usb-stick loggen und am pc auswerten. die f-serie ist allerdings wählerisch was die sticks angeht. bei manchen schmiert sie dabei ab. ist nicht schlimm, aber lästig. welche sticks da am besten funktionieren, war irgendwann mal besprochen worden in einem der ellenlangen optimierungsthreads von dyarne. ich habe in der sanierungszeit länger mit nem alten handy am alten netbook internet gemacht und das per lankabel angestöpselt. das geht gut. dann: wlan in den schuppen senden wird vielleicht schwierig, aber Dlan könnte funktionieren. dann könnte man auch n raspberry mit nibePi fertig machen, der die daten per modbus aufnimmt und in dein netzwerk streamt (wieder das netzwerkproblem). dafür kann man kostenlos ALLES loggen. so mach ich das. muss man sich aber reinarbeiten, wenn man mit linux nicht viel am hut hat. also schau, daß du wenigstens ne zeit lang irgendwie netzwerk zur WPWP [Wärmepumpe] bekommst und mach dir n premium uplink zugang. damit kommt man schon sehr weit zum optimieren. sonst stochern wir mehr im nebel. installateurshanbuch findet man bei nibe. auch mit googlesuche. wenn nicht, schreib mir ne pn. oder ich such den link. brauchst du aber nicht unbedingt. ------------------------------- hast du heizkörper im system? warum läuft die solepumpe dauerhaft? umstellen auf automatik 5.1.8 periodisch oder hatte das einen grund? warum ist sole aus höher als sole ein? warum läuft das legionellenprogramm? nutzlos warum ist brauchwasser "oben" niedriger als bereitung? da sind die sensoren vertauscht. wenn ich nicht irre, ist dein WW WW [Warmwasser]-speicher ähnlich dem greenwater aufgebaut (doppelmantelspeicher?) dann kannst du die fäden zum greenwater lesen. gradminuteneinstellungen müssen wir jetzt erstmal ergründen: hast du mehrere heizkreise? (wegen heizkörper o.ä) differenz zuheizer stellt man besser richtung 200 das hat einfluss auf den verdichter. bisher hattest du trotz periodischer erhöhung wenig heiststabeinsatz, das ist erstmal gut, besser aber vorsorglich den maximalen stromfluss für den zuheizer auch mal begrenzen. start verdichter sollte eher so richtung -150 bis -300 stehen, sonst geht die kiste halt alle halbe stunde an und aus. vorrangschaltung besser 180minuten WW WW [Warmwasser] und 0 minuten heizung, dann wird auch mal in einem rutsch das WW WW [Warmwasser] bereitet. du hast einen kältewächter im solekreis. warum und was macht der ? ist die soleleitung irgendwie problematisch? deine heizkreispumpe akkert auf 71%. vermutlich wegen der ERR ERR [Einzelraumregelung] bis 50% laufen die sehr sparsam ... und wo wir dabei sind: wie sind die drücke im solekreis und im heizkreis. wurden die MAGs (wenn verbaut) mal kontrolliert? soweit meine ersten gedanken 🤪
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