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wenn am ende der optimierung 1 bis 3 ERR ERR [Einzelraumregelung] eingebaut bleiben, sollte das kein problem sein. aber man stellt damit keine raumtemperatur ein! dafür waren die nie gedacht und werden missbraucht auf kosten der systemeffizienz und der WPWP [Wärmepumpe]. man muss sich halt entscheiden : maximal materialmordend fahren, oder effizient. lese die themen über den thermischen/hydraulischen abgleich um dafür verständiss zu bekommen. alles voll auf (auch alle voreinstellungen am verteiler), heizkurve runter und voll außentemperaturgesteuert fahren, dann thermisch abgleichen. das macht jetzt aber bis zum winter keinen sinn mehr. sollte es nochmal 10 tage um 0 grad ohne sonne geben, kannst du es natürlich versuchen. schlafzimmer etc danach dann passend eindrosseln oder abdrehen. bis dahin die WPWP [Wärmepumpe] ans netz bringen und premium verlauf aktivieren, um mal zu sehen, wie die eigentlich läuft. die WPWP [Wärmepumpe] speichert daten eine gewisse zeit und kann die in den uplink laden (ich weiß aber garnicht, ob sie das auch tut, wenn sie vorher noch nie am uplink war) es geht natürlich auch wie früher: tagelang vor die WPWP [Wärmepumpe] setzen und alle werte dauernd notieren und beobachten ;D edit: da war der arne wieder schneller :D |
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Die Beiträge zum hydraulischen Abgleich und Abschaffung von ERR ERR [Einzelraumregelung] hab ich gelesen. Das ist dann aber natürlich ein größeres Thema als die reine Programmierung der WPWP [Wärmepumpe], werde ich angehen, sobald ich das Dokument zur Heizkreisauslegung gefunden habe, bzw. dann ja realistisch erst im Oktober, wenn wieder geheizt wird. Falls es vorher noch etwas gibt, was ich tun kann, gerne sagen. Ich habe nun WW WW [Warmwasser] im Komfort-Modus auf 11-15h gelegt, damit die PV das erledigt. Von 15-11h wiederum ist es gesperrt. Läuft erst seit gestern, habe aber das Gefühl, das Wasser kühlt zu sehr aus und ich komme nicht drumrum, morgens von 7-8h nochmal aufzuheizen. Brauchwasseranzeige lag dadurch heute Mittag bei 34 Grad, ist sonst bei 46 Grad meine ich. |
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Wahrscheinlich kann man bei der WW WW [Warmwasser] Bereitung noch was optimieren (k.A., ob Schichtung z.B. bei diesem Boiler ein Thema ist). Thermosiphon wirst wohl auch keinen eingebaut haben. 😉 (Da hatte ich mal einen Thread dazu gestartet, falls Interesse.) |
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zirkulation haut da natürlich mit rein. allerdings ist es egal, was der fühler anzeigt. wichtig ist, ob euch das wasser noch warm genug ist. mit der ladestrategie kann man noch beeinflussen, ob der speicher nur oben sehr warm ist, oder eher gleichmäßig durchgewärmt wird. kommt auf den speicher, tauscherfläche, durchfluss, maximale temperatur und den einfluss der zirkulation an. und natürlich auf eure gewohnheiten. in den übergangszeiten bis zum winter kannst du noch ein gefühl für die GM-regelung bekommen. mit start verdichter mal spielen und die auswirkungen studieren. steht und fällt alles mit der überwachung... ohne daten/diagramme wirds schwieriger. wie dein heizkreis aufgebaut ist, steht auch noch im raum. auf den screenshots sah mir das ungewöhnlich aus. |
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So, ich habe mal drei Tage per USB-Stick im Minutentakt geloggt. Für mich nur kryptische, unübersichtliche Zahlen. Wie kann ich denn die Logging-Dateien (*.log) hier hochladen, damit die Pros das begutachten können? |
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entweder mit excel daraus diagramme machen, oder dafür n nibe tool nehmen. da gabs mal was... wie hieß das noch... welche daten hast du denn zum loggen ausgewählt? glaub das logset file definiert die werte? da trägt man die modbusregisteradressen ein, welche geloggt werden sollen. mit usb-stick war mir immer ne qual. daher hab ich das nie weiter verfolgt. moment: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70758.15 unter dem ersten post die text runterladen und in exe umbenennen, wenn ich mich recht erinner. hier hatte ichs mir "notiert" ;) https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-f1155-6-nibe-uplink-keine-daten-von-heizkreis-2-datenaufzeichnung/66335 ich empfehle immernoch den uplink edit: grad gesehen, daß du den anderen faden gefunden hattest... ohne windows wird das nix. bei dir alles was komplizierter...😂 |
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 Hier nun nachgereicht die Info zu Heizflächen e.t.c. Was sagt ihr? |
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Gratuliere - du hast leider die gleiche "Berechnung" für den Mistkübel wie ich sie hatte. Wenn das tatsächlich stimmt mit den 16m Kreis im Bad, neben dem 111m Kreis im Wohnzimmer, dann weißt du schon, welchen Kreis du leider eindrosseln darfst. So wird das Bad halt leider nie warm werden. Übrigens wurde das ganze - wie bei mir - mit einer VLT von 38°C (!!) ausgelegt. In einem Neubau wohlgemerkt...🤬 |
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Aber es dient zumindest als erster Anhaltspunkt für den hydraulischen Abgleich. Grob gesagt kannst du - nachdem du die ERR ERR [Einzelraumregelung] von den Einstellventilen runtergerissen hast 😉 - diese Flowmeter alle voll aufdrehen. Und dann drosselst du die kürzeren Kreise ein, also: Bad EG (leider leider) Außerdem können die Kreise leicht eingedrosselt werden, welche etwas kühler sein können, wie Wirtschaftsraum Galerie Schrankraum meinetwegen Elternschlafzimmer Dann lässt du die WPWP [Wärmepumpe] laufen, und du wirst merken, dass es auf einmal viel zu warm ist im Haus -> Hurra! Endlich kannst du nun die Heizkurve drosseln (probier sonst mal als Startwert 3/1 oder 2/2). Solange, bis es im ersten Raum zu kühl wird. Für das Bad EG wirst du wohl einen Heizlüfter benötigen. Dafür extra eine höhere VLT zu fahren steht nicht dafür. Und dann gleichst du vorsichtig die Räume untereinander ab. Jeweils 24h nach jeder Änderung abwarten. Nennt sich thermischer Abgleich. Und dann brauchst im Idealfall garnix mehr regeln, weils einfach passt, und zwar ohne takten. Das ganze geht halt leider erst in einem halben Jahr in der nächsten Heizsaison. |
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Bitte die Info zu Heizflächen e.t.c. ignorieren, die Hausbaufirma hat mir die rauskopierte Vorlage aus dem Forum zurückgeschickt, haha. Das ist gar nicht unser Haus. Ich habe nochmal den Installateur direkt kontaktiert, habe bislang nur folgende Info des damals durchgeführten hydraulischen Abgleichs: Auslegungsvorlauftemperatur: 35 Grad Heirzkreisrücklauftermperatur: 28 Grad Ermittelter Gesamtdurchfluss: 805 l/h Ermittelte Pumpenförderhöhe bei Gesamtdurchfluss: 2,2m |
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08/15 und nicht in Deinem Interesse. |
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Dann frag nochmal nach: Wie lang sind die einzelnen Heizkreise? Stehen sie vielleicht im HKV? Mach ein Foto vom HKV. |
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Hier ein Foto vom HKV oben. Für mich sieht es so aus, als wären 4 der 6 Anzeigen komplett verdreckt? Woran kann das denn liegen, und was macht man dagegen?  |
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Schon etwas von ds50 umgesetzt als Gegenfrage nach 7 Monaten. Die ERR ERR [Einzelraumregelung] ist noch aktiv wie es aussieht. Heizungswasser aufbereiten lasen. Volumenstromanzeiger danach tauschen, oben geschriebenes durchführen |
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Ich habe bei der NIBE ERR ERR [Einzelraumregelung] deaktiviert und alle Raumfühler auf voll, also 30 Grad, gestellt. Leider ist es mir nicht möglich, die Durchflußrate der Flowmeter auf maximum zu stellen, da durch einfaches Drehen nichts passiert. Sollte jemand eine schnelle Lösung dafür haben, gerne schreiben. Ansonsten würde ich eine Firma dafür beauftragen. |
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