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Optimierung der FBH und Wärmepumpe 1255-6 mit Tiefenbohrung 130m

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  •  maack
  •   Gold-Award
29.1.2020 - 18.5.2022
68 Antworten | 14 Autoren 68
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71
nach mehr als 2,5 Jahren Bauzeit (abartig- um mehr als 1,5 Jahre die Zeit überschritten)

sollten wir es nun auch langsam hinbekommen das wir einziehen können, Ziel ist der März und es fehlt nur noch Elektrik

Fangen wir mal an was wir gemacht haben

Hydraulischer Abgleich wurde ausgelassen, Bitte nicht sofort aufschreien, wir haben das baulich gelöst wir ihr gleich seht. unsere Heizkreise verhalten sich 1:1,103 :)

Heizkreise
Lagerraum 3 Stk. mit  89-96 und 94m  abgedreht Taco auf 0
Wohn-Ess-Bereich 4 Stk. 91-93-90 und 87m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5
WC1 mit Flur 1Kreis mit 95m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5
KZ1 1 Kreis mit 90m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5
KZ2 1 Kreis mit 92m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5
SZ 1 Kreis mit 93m abgedreht Taco auf 0
Ankleide 1 Kreis mit 96m abgedreht Taco auf 0
Bad 2 Kreise mit je 90m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5
HWR 1 Kreis mit 90m Taco auf irgendwas zwischen 1 und 1,5

nachdem der Insti fertig war waren alle Tacos  automatisch auf dem Wert zwischen 1 und 1,5 ich hab nur die Räume wo wir keine Heizung brauchen zugedreht

die Frage ist nun soll ich die Tacos voll aufdrehen auf 4 das das Wasser schneller durchrennt oder ist 1-1,5 ideal ?

den zweiten Energiezähler wo wir Unterbrecherstrom hatten habe ich wieder ausbauen lassen und die WPWP [Wärmepumpe] darf nun durchrennen den ganzen Tag wenn Sie will

aktuell haben ich bei 0 Grad oder Wärmer den Vorlauf auf 23 grad eingestellt und der Rücklauf kommt bei 21 grad zurück. Raumtemp. um die 17-18 grad (wohnt ja noch keiner drin soll nur nicht kalt werden und viell. noch einfrieren.

tagsüber ist der Verdichter auf 20Hz manchmal 22Hz in der Nacht geht er dann teilweise doch an die 40Hz ran aber er rennt nun wenigstens durch, untere Sperre ist also raus

Gradminuten sind auf -400  der Rest auf Auto gelassen.

Wenn wir einziehen plane ich die Heizkurve wie folgt zu verändern, vermutl. bin ich da ein bisschen zu optimimistisch bei den Zielraumtemp.

AT 15 grad = 20 grad  VL
AT 10 grad = 22 grad VL VL [Vorlauf]
AT 5 grad = 24 grad VL VL [Vorlauf]
AT 0 grad  = 26 grad VL VL [Vorlauf]
AT -5 grad = 28 grad VL VL [Vorlauf]
AT -10 grad = 30 grad VL VL [Vorlauf] 
AT-15 grad = 32 grad VL VL [Vorlauf]
AT -20 grad = 35 grad VL VL [Vorlauf]

damit sollen 22 Grad erreicht werden und im Bad 24 grad.

wo seht ihr noch potential was ich heben kann um das ganze noch ein bisschen effizienter hinzubekommen

was für Werte soll ich euch noch liefern, Uplink läuft leider noch nicht weil die Salzburg AG beim Internet dem Zeitplan hinterherhinkt;)

  •  JanRi
  •   Gold-Award
29.1.2020  (#1)
Hi,

zugedrehte Tacos kosten Pumpenstrom. Alle voll auf und dann die drosseln, wo es zu warm wird. Da die Kreise perfekt balanziert sind und hoffentlich auch berechnet, sollte das dann auch kaum nötig sein.

Ist der ungeheizte Raum thermisch abgetrennt, also ist die Zwischenwand gedämmt? Wenn nein, dann andrehen.

Deine Heizkurve ähnelt der unseren sehr... ich vermute, es wird im Übergang zu kalt sein. Wir haben 3K pro 10K AT AT [Außentemperatur], also 24 bei 10C, 27 bei 0C und 30 bei -10C. Das läuft ziemlich gut, allerdings war es bislang nicht kälter als -4C.

Viele Grüße,

Jan

1
  •  maack
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#2)
also tacos voll aufdrehen, auf 4 Liter dann machen wir das mal und schauen was passiert

die Räume liegen alle in der thermischen hülle aber da wir immer alle Türen offen haben und auch durch Luftraum über die Etagen die Luft verteilen
haben wir keine extra dämmung eingebaut

bisher in der Wohnung auch Schlafzimmer immer aus und Fenster sommer wie winter nachts offen aber auch die Tür, diese Herausforderung verfolgt uns schon beim ganzen Hausbau :) und das wird spannend vorallem weil das schlafzimmer die bauliche überdachung der Terrasse ist also der Raum wird von unten auch kühl angeströmt

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#3)
Hallo,

zitat..
maack schrieb: also tacos voll aufdrehen, auf 4 Liter dann machen wir das mal und schauen was passiert



Ich glaube, du verwechselst da was. Die Skala an diesem "Schwimmer" im Röhrchen ist NICHT die Einstellung des Tacosetters. Das ist der aktuelle Durchfluss. Vermutlich sind die alle voll aufgedreht. Damit stellt sich dann natürlich je nach Hydraulik und Pumpenleistung ein Gleichgewicht ein. Da die alle das gleiche anzeigen, ist die Balance schon sehr gut. Du musst nur mal schauen, was genau die WPWP [Wärmepumpe] macht. Falls da die WT-Pumpe auf Auto läuft, kann es sein, dass sie viel zu viel fördert und damit Strom verbraucht. Die Automatik geht je nach Haus mal gut, mal schlecht. Ich bin z.B. damit nicht zufrieden und habe die Pumpe darum manuell auf 49%, was bei mir 14,7 l/min sind. Schau also mal nach, was da eingestellt ist und wieviel Durchfluss die Heizung aktuell insgesamt macht. Das verteilt sich dann auf die Kreise.

Rein gefühlsmäßig kannst du da vermutlich deutlich runter. Unsere 28 Kreise laufen mit höchstens 0,6-0,8 l/min, die meisten aber unter 0,5. Du hast weniger Kreise, also einfach ,al schauen und ausprobieren. Zum Thema "WT-Pumpe" gibt es in den Optimierungsthreads extrem viel Lesestoff.

zitat..
maack schrieb: haben wir keine extra dämmung eingebaut


Dann alles anmachen und schauen, was für Temperaturen sich einstellen. Dann mit den Tacosettern für das Gleichgewicht sorgen.

zitat..
maack schrieb: Fenster sommer wie winter nachts offen


 Ohoh... im Neubau keine gute Idee, da werdet ihr euch umgewöhnen müssen. Habt ihr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?

Viele Grüße,

Jan



1


  •  maack
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#4)

zitat..
JanRi schrieb: Hallo,



__________________
Im Beitrag zitiert von maack: also tacos voll aufdrehen, auf 4 Liter dann machen wir das mal und schauen was passiert


Ich glaube, du verwechselst da was. Die Skala an diesem "Schwimmer" im Röhrchen ist NICHT die Einstellung des Tacosetters. Das ist der aktuelle Durchfluss. Vermutlich sind die alle voll aufgedreht. Damit stellt sich dann natürlich je nach Hydraulik und Pumpenleistung ein Gleichgewicht ein. Da die alle das gleiche anzeigen, ist die Balance schon sehr gut. Du musst nur mal schauen, was genau die WPWP [Wärmepumpe] macht. Falls da die WT-Pumpe auf Auto läuft, kann es sein, dass sie viel zu viel fördert und damit Strom verbraucht. Die Automatik geht je nach Haus mal gut, mal schlecht. Ich bin z.B. damit nicht zufrieden und habe die Pumpe darum manuell auf 49%, was bei mir 14,7 l/min sind. Schau also mal nach, was da eingestellt ist und wieviel Durchfluss die Heizung aktuell insgesamt macht. Das verteilt sich dann auf die Kreise.

Rein gefühlsmäßig kannst du da vermutlich deutlich runter. Unsere 28 Kreise laufen mit höchstens 0,6-0,8 l/min, die meisten aber unter 0,5. Du hast weniger Kreise, also einfach ,al schauen und ausprobieren. Zum Thema "WT-Pumpe" gibt es in den Optimierungsthreads extrem viel Lesestoff.



__________________
Im Beitrag zitiert von maack: haben wir keine extra dämmung eingebaut

Dann alles anmachen und schauen, was für Temperaturen sich einstellen. Dann mit den Tacosettern für das Gleichgewicht sorgen.



__________________
Im Beitrag zitiert von maack: Fenster sommer wie winter nachts offen

Ohoh... im Neubau keine gute Idee, da werdet ihr euch umgewöhnen müssen. Habt ihr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?

Viele Grüße,

Jan

 

aufgedreht ist keiner voll ich kann die zumindest in beide richtungen verdrehen und dann ändert sich was im röhrchen und damit habe ich ja auch das lager und das SZ auf 0 gedreht.
wenn ich den Durchfluss auf 0 stelle ist das nicht automatisch gleichzusetzen mit Heizkreis ist zugedreht ? den Rücklauf habe ich da nämlich auch abgedreht ?

was die Wärmepumpe anzeigt schau ich nach wenn ich wieder vor ort bin

lager werde ich auch auf 0 lassen weil da ist obendrüber ein carport und garage haben zwar unter dem estrich eine ordentl. dämmung eingebaut aber garage und vorallem carport sind  kalte räume. das lager selber grenzt an das Wohnzimmer an aber ist durch eine 50er Wand getrennt. also haben wir da schon sowas wie eine thermische trennung aufgrund der Mauer auch wenn das haus rundum auch noch gedämmt wurde 0-24er Dämmstärke (weil der Baumeister den Umgang mit der Wasserwaage nicht so drauf hatte) 

Temp. ist aktuell überall die gleiche ausser im Schlafzimmer das ist tendenziell 2,5 -3 grad kälter was ja auch gewünscht ist.
das wird nix mit umgewöhnen das haben wir schon probiert mit Fenster zu aber da schlafen wir beide schlecht

KWL haben wir eben wegen Fenster immer auf weggelassen


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  •  THST
30.1.2020  (#5)
In einem Neubau ist es schwer große Differenzen zwischen den Räumen zu haben, euer Schlafzimmer wird vielleicht 1-2° kälter sein, als der Rest.

Durch Fenster auf im Winter heizt ihr wörtlich zum Fenster raus, denn die anderen Räume geben ja Wärme zum Schlafzimmer ab, da es ja keine Dämmung zwischen den Räumen gibt. Kippt ihr? Das gibt, wenn ihr Pech habt irgendwann unschöne Flecken an der Außenfasade (hatten wir damals im Neubau Mietshaus bei den Fensterkippern) und es kann innen Probleme an der Leibung geben, da die ja auskühlt. Dann meiner Meinung nach lieber ordentlich Stoßlüften vorm schlafengehen. KWL macht echt sinn, wenn man im Schlafzimmer immer genügend frische Luft haben möchte. Kann man ja eventuell eine Dezentrale nachrüsten?

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  •  maack
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#6)

zitat..
THST schrieb: In einem Neubau ist es schwer große Differenzen zwischen den Räumen zu haben, euer Schlafzimmer wird vielleicht 1-2° kälter sein, als der Rest.

Durch Fenster auf im Winter heizt ihr wörtlich zum Fenster raus, denn die anderen Räume geben ja Wärme zum Schlafzimmer ab, da es ja keine Dämmung zwischen den Räumen gibt. Kippt ihr? Das gibt, wenn ihr Pech habt irgendwann unschöne Flecken an der Außenfasade (hatten wir damals im Neubau Mietshaus bei den Fensterkippern) und es kann innen Probleme an der Leibung geben, da die ja auskühlt. Dann meiner Meinung nach lieber ordentlich Stoßlüften vorm schlafengehen. KWL macht echt s8nn, wenn man 8m Schlafzimmer immer genügend frische Luft haben möchte.

 
nein richtig auf das Fenster, wenn man beim Atmen Rauch sieht dann ist es fein im Bett :)

die tür stehen halt auch auf  weil wir noch 2 hunde haben und die wandern nachts durchs haus gehen auch mal was saufen und kommen dann wieder und legen sich wieder hin


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  •  newy
30.1.2020  (#7)
Wenn du in den Bädern wirklich 24 Grad haben möchtest, muss die VL VL [Vorlauf]-Temp mindestens 26 Grad betragen.

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  •  JanRi
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#8)
Hi,

zitat..
maack schrieb: aufgedreht ist keiner voll ich kann die zumindest in beide richtungen verdrehen und dann ändert sich was im röhrchen und damit habe ich ja auch das lager und das SZ auf 0 gedreht.


Voll aufdrehen. Alles andere verschwendet Pumpenstrom.

Abdrehen kannst du per RL RL [Rücklauf]-Verschraubung, dazu muss man den Tacosetter nicht verdrehen.

zitat..
maack schrieb: das lager selber grenzt an das Wohnzimmer an aber ist durch eine 50er Wand getrennt.


Und die Tür ist auch eine Thermotür? Dann kann das aus bleiben, sonst verlierst du da ordentlich Wärme. Die Tür sollte dann nicht offen stehen, sonst hast du im Lager ganz schnell Schimmel.

zitat..
maack schrieb: nein richtig auf das Fenster, wenn man beim Atmen Rauch sieht dann ist es fein im Bett :)


Na dann... gute Nacht! Plant schonmal die Schimmelsanierung ein. Das wird definitiv nichts in einem gedämmten Neubau. Das kann gar nicht funktionieren. Die einzige Chance wäre, das Schlafzimmer wirklich gut gegen den Rest des Hauses zu isolieren und quasi als Kaltzone behandeln. Auch dann darf aber die Tür nicht offen bleiben, sonst Schimmel.

Wie ist das ganze denn berechnet? Wurde diese extensive Art der Fensterlüftung mit eingeplant? Das treibt die Heizlast schnell in exorbitante Höhen.

Nur zum Vergleich: Wir haben mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eine Heizlast von 5,5 KW, was prima mit der 6 KW Nibe funktioniert. Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Fensterlüftung wären wir eher bei 9 KW, wobei das von regelmäßigem Stoßlüften ausgeht. Die ganze Nacht das Fenster sperrangelweit offen zu lassen, ist da nicht eingeplant.

Das Problem ist, dass man bei der Strategie schnell kalte Stellen an den Wänden hat. Wenn da dann die warm feuchte Luft aus dem beheizten Teil drankommt, kondensiert das und gibt schnell Schimmel. Gerade im Schlafzimmer gibt es hinter/unter dem Bett genug Stellen, die schlecht belüftet sind. In den benachbarten warmen Räumen werden dann die Wände zum SZ schnell abkühlen, weil nicht gdämmt -> gleiches Problem.

Da solltet ihr nochmal scharf drüber nachdenken. In Altbauten geht das, weil die Heizung wesentlich mehr Power hat und die Qualität der Innen"dämmung" zwischen den Räumen und der "Dämmung" nach außen nicht so sehr unterschiedlich ist. 

zitat..
maack schrieb: die tür stehen halt auch auf  weil wir noch 2 hunde haben und die wandern nachts durchs haus gehen auch mal was saufen und kommen dann wieder und legen sich wieder hin


Dann wird also nachts das ganze Haus abkühlen, nicht nur das Schlafzimmer. Am Tag braucht die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit der WPWP [Wärmepumpe] dann ungefähr 12-48 Stunden, um das alles wieder aufzuwärmen, was sie vermutlich gar nicht schafft, weil dann schon die nächste Nacht kommt.

Ein modernes Niedrigtemperaturhaus lebt davon, dass alles warm ist und man nur die Verluste nach außen ausgleichen muss. Das andauernde Aufheizen ausgekühlter Bauteile ist da nicht eingeplant und auch nicht schaffbar. Das kannst du leicht testen... aktiviere einfach mal deine Heizkurve und schau, wie lange es dauert, bis alles aufgeheizt ist.

Auch hier funktioniert der Altbau anders. Er kann gut mit kalten Wänden leben, weil nichts dicht ist und es überall ein bisschen Zug gibt. Die sehr starke Heizung erwärmt dann die Luft, während die Außenwände von innen kalt bleiben. Auch im Altbau schimmeln dann sehr kalte Stellen mit wenig Luftzug.

Wenn ich mein IR-Thermometer von innen an unsere Außenwände halte, dann zeigt das quasi den gleichen Wert an wie an einer Innenwand.

Viele Grüße,

Jan



1
  •  ap99
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#9)
@maack 
ich zähle 10 offene Heizkreise ... bei welcher Heizlast?
Die 1-1,5 l je HK hast du bei wieviel WT % und bei welchem Volumenstrom?
Hast du WT auf Auto?

+ Durchflussmesser alle auf (wennst anstehst nochmal ein wenig retour).
+ Stell WT auf manuell, so daß du ca. 12-14 l/min Volumenstrom kommst (Spreizung ... VL, RL ... vermutlich ca. 3K).
... dann beobachte mal die Raumtemperaturen ob euch die passen.

_____________________________________________________

zitat..
maack schrieb: auch wenn das haus rundum auch noch gedämmt wurde 0-24er Dämmstärke (weil der Baumeister den Umgang mit der Wasserwaage nicht so drauf hatte)


emoji Da habe ich letztes Jahr nach der Messe schon völlig perplex mit dir mitgelitten. Ich hoffe dem wurde/wird die Befähigung entzogen.

zitat..
maack schrieb: gehen auch mal was saufen und kommen dann wieder


meinst du die Hunde? emoji

Zum Rest wurde eh schon genug geschrieben - besonders das Schlafzimmer wird halt den anderen Räumen Wärme entziehen.

2
  •  JanRi
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#10)

zitat..
ap99 schrieb: Stell WT auf manuell, so daß du ca. 12-14 l/min Volumenstrom kommst (Spreizung ... VL, RL ... vermutlich ca. 3K).

Erst schauen, ob die Automatik passt. Bei einigen tut sie das, bei anderen nicht. Da würde ich der Automatik zumindest eine Chance geben, ehe man das runterdreht. Ich vermute aber auch, dass manueller Betrieb am sinnvollsten ist. Ich habe bei 204 qm beheizter Fläche gute Erfahrungen mit 14,x l/min gesammelt (49% bei mir), aber da ist jedes Haus anders.

Interessant wäre auch noch die Frage, wie gut die Hydraulik ist. Dazu alle Kreise voll auf, Pumpe kurz auf manuell und Vollgas (100%). Die F1x55 schafft maximal 27 l/min von der Pumpe her. Ist es weniger, dann gibt es Widerstände in Form von zu wenigen Kreisen oder zu dünnen Leitungen oder so.


zitat..
ap99 schrieb: ich zähle 10 offene Heizkreise ... bei welcher Heizlast?


und bei welcher beheizter Fläche? 

Die 10 Kreise kommen mir eher wenig vor, wobei da ja noch 5 abgedrehte dazukommen. Wir haben 28 Kreise für unsere 204 qm.


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  •  ap99
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#11)

zitat..
JanRi schrieb: Erst schauen, ob die Automatik passt.

 Bin ganz bei dir, dacht mir nur, daß zuerst mit kontinuierlichen Bedingungen probiert werden sollte ob die RT RT [Raumtemperatur] ungefähr passen (ansonsten muß man ja die wechselnden WT % auch berücksichtigen wenn Werte gepostet werden) ... und danach WT auf Auto.


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  •  JanRi
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#12)
Das ist in der Tat sinnvoll.

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  •  maack
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#13)
ich setz jetzt mal eure vorschläge um und dann melde ich mich wieder  ;)

todo Liste
 - voll aufdrehen warten ob ein Raum überhitzt wenn nicht weiter
 - WT prüfen welcher Wert bei welchen volumenstrom Ziel 13 +-1_2 und den WT dann manuell so anpassen das man da hinkommt

und dann schauen wir mal weiter

offene Fragen von euch, ich hoffe ich hab keinen vergessen
- keine Thermotür aber das Lager grenzt nur Wandmässig an das WZ an der Zugang geht nur über den Technikraum quasi die Schleusse
- Heizlast berechnet hat mal der Architekt so nach dem Motto, ihr baut ohne Förderung da Schreiben wir in den EA EA [Energieausweis] einfach was rein das wir die Baugenehmigung bekommen weil man dafür einen EA EA [Energieausweis] benötigt.
-dann hat der Rohrhersteller auch eine Berechnung durchgeführt und auch gleich einen Verlegeplan geliefert, den haben wir ihm dann um die Ohren gefeuert das seht ihr hier auf Seite 1 recht gut https://www.energiesparhaus.at/forum-auslegung-fbh-so-sieht-der-supergau-aus/49806_1  auf Seite 4 dann das theoretische Ergebnis mit 1:1,06 was in der Praxis dann 1:1,10 geworden ist

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  •  massiv50er
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#14)

zitat..
THST schrieb: In einem Neubau ist es schwer große Differenzen zwischen den Räumen zu haben, euer Schlafzimmer wird vielleicht 1-2° kälter sein, als der Rest.

 wir schaffen wesentlich mehr im SZ haben wir ca 18°C. in den anderen Räumen um die 23°C

Die kritischen Oberflächentemperaturen unterschreiten wir mit den derzeitigen Bedingungen weder in der Fensterlaibung, noch in einem Außenwandeck (Stichwort: TF80 Wert)
Uns ist klar, dass die danebenliegenden Räume das SZ begrenzt mitheizen. Getrennt ist das SZ von dem KZ mit einer tragenden 25er Wand.


zitat..
maack schrieb: wenn das haus rundum auch noch gedämmt wurde 0-24er Dämmstärke (weil der Baumeister den Umgang mit der Wasserwaage nicht so drauf hatte) 

0-24cm?? wie schief war das bitte?




1
  •  maack
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#15)

zitat..
massiv50er schrieb:


__________________
Im Beitrag zitiert von THST: In einem Neubau ist es schwer große Differenzen zwischen den Räumen zu haben, euer Schlafzimmer wird vielleicht 1-2° kälter sein, als der Rest.
wir schaffen wesentlich mehr im SZ haben wir ca 18°C. in den anderen Räumen um die 23°C

Die kritischen Oberflächentemperaturen unterschreiten wir mit den derzeitigen Bedingungen weder in der Fensterlaibung, noch in einem Außenwandeck (Stichwort: TF80 Wert)
Uns ist klar, dass die danebenliegenden Räume das SZ begrenzt mitheizen. Getrennt ist das SZ von dem KZ mit einer tragenden 25er Wand.




__________________
Im Beitrag zitiert von maack: wenn das haus rundum auch noch gedämmt wurde 0-24er Dämmstärke (weil der Baumeister den Umgang mit der Wasserwaage nicht so drauf hatte)
0-24cm?? wie schief war das bitte?

 

Wohnräume sind unten und das UG ist mit 30cm Beton ausgeführt als Weisse Wanne mit der Planung dort eine 20er Steinwolle drauf zugeben. das EG ist mit 50er Ziegeln ausgeführt.  oder sollte so sein lt. Planung

Aber im EG  wurde die 50er Ziegel  teilweise quer eingebaut  (OT Baumeister waren grad keine anderen da und wir wollten das noch vor den Betriebsferien im Dezember fertigstellen) im Schlafzimmer z.b. da sind dann halt Wände die zwischen 26 und 30cm dick sind je nachdem ob die Mandl und weiberl abgeschlagen wurde oder nicht. und da das ganze nur noch krumm und schief war weil Baumesiter darf ja lt. Önorm auf 1m Höhe 2cm abweichen. ging das Drama dann los
Wand wurde dann bestmöglichst begradigt, verspachtelt genetzt und grob verputzt dann kam Dämmung drauf, der Fassader hatte eine riesenfreude damit die Wand gerade hinzubekommen das es mit dem UG zusammenpasst

und wenn du das dann wieder hinbiegen willst dann kommt da 0-24er Dämmung drauf, weil er hat den Ziegel ja nicht generell verkehrt eingebaut


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  •  JanRi
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#16)

zitat..
maack schrieb: weil wir noch 2 hunde haben und die wandern nachts durchs haus gehen auch mal was saufen

 

zitat..
maack schrieb: Aber im EG  wurde die 50er Ziegel  teilweise quer eingebaut  (OT Baumeister waren grad keine anderen da und wir wollten das noch vor den Betriebsferien im Dezember fertigstellen) im Schlafzimmer z.b. da sind dann halt Wände die zwischen 26 und 30cm dick sind je nachdem ob die Mandl und weiberl abgeschlagen wurde oder nicht.


Bist du dir ganz sicher, dass nicht nur die Hunde ab und an mal was saufen gegangen sind, sondern auch der Baumeister?

Warum hast du den nicht rausgeworfen?

Nachdem unser Tischler zum zweiten Mal eine Tür ohne Spreizen krumm und schief reinge"hauen" hatte, habe ich in seinem Beisein seinen Chef angerufen und drum gebeten, dass er jemanden schickt, der das auch kann. Der kam dann und hat 10 (!) versaute Zargen wieder rausgesägt und neue eingebaut (da war nichts mehr zu retten).


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  •  ap99
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#17)

zitat..
maack schrieb: weil Baumesiter darf ja lt. Önorm auf 1m Höhe 2cm abweichen

 Bist dir da sicher? ... siehe ÖN DIN 18202

1.) Ebenheitsabweichungen (dazwischen wird interpoliert)

+ nicht flächenfertige Wände:
5 mm  ... bis 10 cm
10 mm ... bis 100 cm
15 mm ... bis 400 cm

+ flächenfertige Wände:
3 mm  ... bis 10 cm
5 mm  ... bis 100 cm
10 mm ... bis 400 cm
___________________________________________

2.) Winkelabweichungen

3 mm  ... bis 50 cm
6 mm  ... 50 bis 100 cm
8 mm  ... 100 bis 300 cm
12 mm ... 300 bis 600 cm

1
  •  maack
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#18)

zitat..
ap99 schrieb:


__________________
Im Beitrag zitiert von maack: weil Baumesiter darf ja lt. Önorm auf 1m Höhe 2cm abweichen
Bist dir da sicher? ... siehe ÖN DIN 18202

1.) Ebenheitsabweichungen (dazwischen wird interpoliert)

+ nicht flächenfertige Wände:
5 mm ... bis 10 cm
10 mm ... bis 100 cm
15 mm ... bis 400 cm

+ flächenfertige Wände:
3 mm ... bis 10 cm
5 mm ... bis 100 cm
10 mm ... bis 400 cm
___________________________________________

2.) Winkelabweichungen

3 mm ... bis 50 cm
6 mm ... 50 bis 100 cm
8 mm ... 100 bis 300 cm
12 mm ... 300 bis 600 cm

 
das würde bedeuten das der Gutachter der da war auch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit war, der hat mit die zahl genannt

er meinte 2cm auf 1m daher haben wir uns bei 3m Raumhöhe mit den 4cm abgefunden, denn ich hab das einfach hochgerechnet und der putzer hat auf 3x geputzt das es gerade geworden ist, vorteil ist nun das wir unsere Elektrodosen nicht nur 60mm tiefe haben sondern 100mm hat ja auch was 

bei dir wäre es ja nur 1,5 auf 4m Höhe


1
  •  ap99
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#19)

zitat..
maack schrieb: Gutachter

 Nicht ernsthaft oder? ... du hast das Glück beim Bauen wirklich auf deiner Seite (bis auf den Installateur, denn den habe ich auch emoji ) ... ich habe mir das Buch Toleranzen im Hochbau von Ralf Ertl besorgt, da ist das bestens erklärt wie die Norm anzuwenden ist.

Aber Achtung ... mittlerweile gibt es eine neue ÖN DIN 18202 2019-07 (die ÖN habe ich nicht (falls sie jemand hat ... bitte darum :) ), was ich gelesen habe gibt es darin Präzisierungen wie und wo gemessen werden muß ... bei deinem Baubeginn wäre die sowieso noch nicht gültig gewesen).

Man unterscheidet (in deinem Fall jetzt) zwischen Winkelabweichungen und Ebenheitsabweichungen ... bei dir liegt beides völlig daneben.

Bsp.:
Bei einer 2,8 m hohen Wand (z.B. Rohbauhöhe) darf die lotrechte Winkelabweichung vom Lot also max. 8 mm haben (Punkt ganz unten - Punkt ganz oben).
Ebenheitsabweichung wird unabhängig von Lot oder Waagriss betrachtet.


2020/20200130140271.jpg


2020/2020013092238.jpg

1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
30.1.2020  (#20)

zitat..
maack schrieb: - Heizlast berechnet hat mal der Architekt so nach dem Motto, ihr baut ohne Förderung da Schreiben wir in den EA EA [Energieausweis] einfach was rein das wir die Baugenehmigung bekommen weil man dafür einen EA EA [Energieausweis] benötigt.

Genau... der EA EA [Energieausweis] ist ja auch nur für die Akten und für nichts sonst weiter. Heizlastberechnung ist was für Feiglinge. Unsere Architektin hatte eine ähnliche Arbeitsauffassung und hat da irgendwas reingeschrieben. Der KFW55-Zielwert wurde damit nicht erreicht, also hat sie einfach solange Wände (u.a. im OG!) in "erdberührt" umdefiniert, bis alles passte. Dummerweise habe ich das ganze genau angeschaut, weil ich diese Daten als Grundlage für das Berechnen der Heizlast haben wollte. Da habe ich mich dann schon gefragt, wie man im OG eines eben stehenden Hauses erdberührte Wände haben kann. 

Wieviel Fläche beheizt du denn nun? Und warum ist es die 1255-6 geworden? Pi x Daumen oder hat da dann doch noch jemand gerechnet? Wenn ja... wusste er von "Fenster im SZ in der Nacht sperrangelweit offen"?


zitat..
massiv50er schrieb: wir schaffen wesentlich mehr im SZ haben wir ca 18°C. in den anderen Räumen um die 23°C

Die kritischen Oberflächentemperaturen unterschreiten wir mit den derzeitigen Bedingungen weder in der Fensterlaibung, noch in einem Außenwandeck


18C sind aber nicht vergleichbar mit Fenster stundenlang sperrangelweit auf. Da wird es dann eher in Richtung 10C oder weniger gehen und dann sieht die Sache schon ganz anders aus.


zitat..
massiv50er schrieb: Uns ist klar, dass die danebenliegenden Räume das SZ begrenzt mitheizen. Getrennt ist das SZ von dem KZ mit einer tragenden 25er Wand.


Wenn man das so berechnet, ist das prima, denn dann ist das bei den anderen Räumen eingeplant. Wenn nicht, wird es zu Mehrverbrauch wegen höherem VL VL [Vorlauf] führen (bei WPWP [Wärmepumpe]-Heizungen). Wir haben das SZ auch mit 19C berechnen lassen bei 21 im angrenzenden Arbeitszimmer und 23 im angrenzenden Bad. Das passt prima - real haben wir 20C im Schlafzimmer, allerdings ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht komplett abgedreht und das passt auch gut so. Das Bad ist gedrosselt, sonst überheizt das mit seiner extrem überdimensionierten Heizung (2 Kreise mit 5 cm Abstand auf dem Boden und ein Kreis mit 10 cm VA an der Wand für 10 Quadratmeter Bad).

Viele Grüße,

Jan


1
  •  cacer
  •   Silber-Award
30.1.2020  (#21)

zitat..
JanRi schrieb: Heizlastberechnung ist was für Feiglinge.

der war geil...emoji

zum thema:
alle volumenstromregler ganz auf.
normalerweise keine kreise abdrehen, sondern zumindest minimal mitlaufen lassen. das ist billiger, weil die kalten räume durch die wände den anderen kreisen zu viel wärme klauen.

ausnahme ist sicher euer durchzugschlafzimmer. da wohl besser die kreise zulassen um nicht eiswasser als rücklauf zur WPWP [Wärmepumpe] zu schickenemoji

man kann nichts schlimmeres machen, als einen ausgekühlten raum durch offene türen mit feucht-warmer raumluft der anderen räume als schimmelzuchtstation zu missbrauchen.

taupunkt lässt grüßen...

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