Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
|
|
||
|
Hi, zugedrehte Tacos kosten Pumpenstrom. Alle voll auf und dann die drosseln, wo es zu warm wird. Da die Kreise perfekt balanziert sind und hoffentlich auch berechnet, sollte das dann auch kaum nötig sein. Ist der ungeheizte Raum thermisch abgetrennt, also ist die Zwischenwand gedämmt? Wenn nein, dann andrehen. Deine Heizkurve ähnelt der unseren sehr... ich vermute, es wird im Übergang zu kalt sein. Wir haben 3K pro 10K AT AT [Außentemperatur], also 24 bei 10C, 27 bei 0C und 30 bei -10C. Das läuft ziemlich gut, allerdings war es bislang nicht kälter als -4C. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
|
also tacos voll aufdrehen, auf 4 Liter dann machen wir das mal und schauen was passiert die Räume liegen alle in der thermischen hülle aber da wir immer alle Türen offen haben und auch durch Luftraum über die Etagen die Luft verteilen haben wir keine extra dämmung eingebaut bisher in der Wohnung auch Schlafzimmer immer aus und Fenster sommer wie winter nachts offen aber auch die Tür, diese Herausforderung verfolgt uns schon beim ganzen Hausbau :) und das wird spannend vorallem weil das schlafzimmer die bauliche überdachung der Terrasse ist also der Raum wird von unten auch kühl angeströmt |
||
|
||
|
Hallo, Ich glaube, du verwechselst da was. Die Skala an diesem "Schwimmer" im Röhrchen ist NICHT die Einstellung des Tacosetters. Das ist der aktuelle Durchfluss. Vermutlich sind die alle voll aufgedreht. Damit stellt sich dann natürlich je nach Hydraulik und Pumpenleistung ein Gleichgewicht ein. Da die alle das gleiche anzeigen, ist die Balance schon sehr gut. Du musst nur mal schauen, was genau die WPWP [Wärmepumpe] macht. Falls da die WT-Pumpe auf Auto läuft, kann es sein, dass sie viel zu viel fördert und damit Strom verbraucht. Die Automatik geht je nach Haus mal gut, mal schlecht. Ich bin z.B. damit nicht zufrieden und habe die Pumpe darum manuell auf 49%, was bei mir 14,7 l/min sind. Schau also mal nach, was da eingestellt ist und wieviel Durchfluss die Heizung aktuell insgesamt macht. Das verteilt sich dann auf die Kreise. Rein gefühlsmäßig kannst du da vermutlich deutlich runter. Unsere 28 Kreise laufen mit höchstens 0,6-0,8 l/min, die meisten aber unter 0,5. Du hast weniger Kreise, also einfach ,al schauen und ausprobieren. Zum Thema "WT-Pumpe" gibt es in den Optimierungsthreads extrem viel Lesestoff. Dann alles anmachen und schauen, was für Temperaturen sich einstellen. Dann mit den Tacosettern für das Gleichgewicht sorgen. Ohoh... im Neubau keine gute Idee, da werdet ihr euch umgewöhnen müssen. Habt ihr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? Viele Grüße, Jan |
||
|
|
||
|
||
|
aufgedreht ist keiner voll ich kann die zumindest in beide richtungen verdrehen und dann ändert sich was im röhrchen und damit habe ich ja auch das lager und das SZ auf 0 gedreht. wenn ich den Durchfluss auf 0 stelle ist das nicht automatisch gleichzusetzen mit Heizkreis ist zugedreht ? den Rücklauf habe ich da nämlich auch abgedreht ? was die Wärmepumpe anzeigt schau ich nach wenn ich wieder vor ort bin lager werde ich auch auf 0 lassen weil da ist obendrüber ein carport und garage haben zwar unter dem estrich eine ordentl. dämmung eingebaut aber garage und vorallem carport sind kalte räume. das lager selber grenzt an das Wohnzimmer an aber ist durch eine 50er Wand getrennt. also haben wir da schon sowas wie eine thermische trennung aufgrund der Mauer auch wenn das haus rundum auch noch gedämmt wurde 0-24er Dämmstärke (weil der Baumeister den Umgang mit der Wasserwaage nicht so drauf hatte) Temp. ist aktuell überall die gleiche ausser im Schlafzimmer das ist tendenziell 2,5 -3 grad kälter was ja auch gewünscht ist. das wird nix mit umgewöhnen das haben wir schon probiert mit Fenster zu aber da schlafen wir beide schlecht KWL haben wir eben wegen Fenster immer auf weggelassen |
||
|
||
|
In einem Neubau ist es schwer große Differenzen zwischen den Räumen zu haben, euer Schlafzimmer wird vielleicht 1-2° kälter sein, als der Rest. Durch Fenster auf im Winter heizt ihr wörtlich zum Fenster raus, denn die anderen Räume geben ja Wärme zum Schlafzimmer ab, da es ja keine Dämmung zwischen den Räumen gibt. Kippt ihr? Das gibt, wenn ihr Pech habt irgendwann unschöne Flecken an der Außenfasade (hatten wir damals im Neubau Mietshaus bei den Fensterkippern) und es kann innen Probleme an der Leibung geben, da die ja auskühlt. Dann meiner Meinung nach lieber ordentlich Stoßlüften vorm schlafengehen. KWL macht echt sinn, wenn man im Schlafzimmer immer genügend frische Luft haben möchte. Kann man ja eventuell eine Dezentrale nachrüsten? |
||
|
||
|
nein richtig auf das Fenster, wenn man beim Atmen Rauch sieht dann ist es fein im Bett :) die tür stehen halt auch auf weil wir noch 2 hunde haben und die wandern nachts durchs haus gehen auch mal was saufen und kommen dann wieder und legen sich wieder hin |
||
|
||
|
Wenn du in den Bädern wirklich 24 Grad haben möchtest, muss die VL VL [Vorlauf]-Temp mindestens 26 Grad betragen. |
||
|
||
|
Hi, Voll aufdrehen. Alles andere verschwendet Pumpenstrom. Abdrehen kannst du per RL RL [Rücklauf]-Verschraubung, dazu muss man den Tacosetter nicht verdrehen. Und die Tür ist auch eine Thermotür? Dann kann das aus bleiben, sonst verlierst du da ordentlich Wärme. Die Tür sollte dann nicht offen stehen, sonst hast du im Lager ganz schnell Schimmel. Na dann... gute Nacht! Plant schonmal die Schimmelsanierung ein. Das wird definitiv nichts in einem gedämmten Neubau. Das kann gar nicht funktionieren. Die einzige Chance wäre, das Schlafzimmer wirklich gut gegen den Rest des Hauses zu isolieren und quasi als Kaltzone behandeln. Auch dann darf aber die Tür nicht offen bleiben, sonst Schimmel. Wie ist das ganze denn berechnet? Wurde diese extensive Art der Fensterlüftung mit eingeplant? Das treibt die Heizlast schnell in exorbitante Höhen. Nur zum Vergleich: Wir haben mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eine Heizlast von 5,5 KW, was prima mit der 6 KW Nibe funktioniert. Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Fensterlüftung wären wir eher bei 9 KW, wobei das von regelmäßigem Stoßlüften ausgeht. Die ganze Nacht das Fenster sperrangelweit offen zu lassen, ist da nicht eingeplant. Das Problem ist, dass man bei der Strategie schnell kalte Stellen an den Wänden hat. Wenn da dann die warm feuchte Luft aus dem beheizten Teil drankommt, kondensiert das und gibt schnell Schimmel. Gerade im Schlafzimmer gibt es hinter/unter dem Bett genug Stellen, die schlecht belüftet sind. In den benachbarten warmen Räumen werden dann die Wände zum SZ schnell abkühlen, weil nicht gdämmt -> gleiches Problem. Da solltet ihr nochmal scharf drüber nachdenken. In Altbauten geht das, weil die Heizung wesentlich mehr Power hat und die Qualität der Innen"dämmung" zwischen den Räumen und der "Dämmung" nach außen nicht so sehr unterschiedlich ist. Dann wird also nachts das ganze Haus abkühlen, nicht nur das Schlafzimmer. Am Tag braucht die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit der WPWP [Wärmepumpe] dann ungefähr 12-48 Stunden, um das alles wieder aufzuwärmen, was sie vermutlich gar nicht schafft, weil dann schon die nächste Nacht kommt. Ein modernes Niedrigtemperaturhaus lebt davon, dass alles warm ist und man nur die Verluste nach außen ausgleichen muss. Das andauernde Aufheizen ausgekühlter Bauteile ist da nicht eingeplant und auch nicht schaffbar. Das kannst du leicht testen... aktiviere einfach mal deine Heizkurve und schau, wie lange es dauert, bis alles aufgeheizt ist. Auch hier funktioniert der Altbau anders. Er kann gut mit kalten Wänden leben, weil nichts dicht ist und es überall ein bisschen Zug gibt. Die sehr starke Heizung erwärmt dann die Luft, während die Außenwände von innen kalt bleiben. Auch im Altbau schimmeln dann sehr kalte Stellen mit wenig Luftzug. Wenn ich mein IR-Thermometer von innen an unsere Außenwände halte, dann zeigt das quasi den gleichen Wert an wie an einer Innenwand. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
|
@maack ich zähle 10 offene Heizkreise ... bei welcher Heizlast? Die 1-1,5 l je HK hast du bei wieviel WT % und bei welchem Volumenstrom? Hast du WT auf Auto? + Durchflussmesser alle auf (wennst anstehst nochmal ein wenig retour). + Stell WT auf manuell, so daß du ca. 12-14 l/min Volumenstrom kommst (Spreizung ... VL, RL ... vermutlich ca. 3K). ... dann beobachte mal die Raumtemperaturen ob euch die passen. _____________________________________________________ Da habe ich letztes Jahr nach der Messe schon völlig perplex mit dir mitgelitten. Ich hoffe dem wurde/wird die Befähigung entzogen. meinst du die Hunde? Zum Rest wurde eh schon genug geschrieben - besonders das Schlafzimmer wird halt den anderen Räumen Wärme entziehen.
|
||
|
||
|
Erst schauen, ob die Automatik passt. Bei einigen tut sie das, bei anderen nicht. Da würde ich der Automatik zumindest eine Chance geben, ehe man das runterdreht. Ich vermute aber auch, dass manueller Betrieb am sinnvollsten ist. Ich habe bei 204 qm beheizter Fläche gute Erfahrungen mit 14,x l/min gesammelt (49% bei mir), aber da ist jedes Haus anders. Interessant wäre auch noch die Frage, wie gut die Hydraulik ist. Dazu alle Kreise voll auf, Pumpe kurz auf manuell und Vollgas (100%). Die F1x55 schafft maximal 27 l/min von der Pumpe her. Ist es weniger, dann gibt es Widerstände in Form von zu wenigen Kreisen oder zu dünnen Leitungen oder so. und bei welcher beheizter Fläche? Die 10 Kreise kommen mir eher wenig vor, wobei da ja noch 5 abgedrehte dazukommen. Wir haben 28 Kreise für unsere 204 qm. |
||
|
||
|
Bin ganz bei dir, dacht mir nur, daß zuerst mit kontinuierlichen Bedingungen probiert werden sollte ob die RT RT [Raumtemperatur] ungefähr passen (ansonsten muß man ja die wechselnden WT % auch berücksichtigen wenn Werte gepostet werden) ... und danach WT auf Auto. |
||
|
||
|
Das ist in der Tat sinnvoll. |
||
|
||
|
ich setz jetzt mal eure vorschläge um und dann melde ich mich wieder ;) todo Liste - voll aufdrehen warten ob ein Raum überhitzt wenn nicht weiter - WT prüfen welcher Wert bei welchen volumenstrom Ziel 13 +-1_2 und den WT dann manuell so anpassen das man da hinkommt und dann schauen wir mal weiter offene Fragen von euch, ich hoffe ich hab keinen vergessen - keine Thermotür aber das Lager grenzt nur Wandmässig an das WZ an der Zugang geht nur über den Technikraum quasi die Schleusse - Heizlast berechnet hat mal der Architekt so nach dem Motto, ihr baut ohne Förderung da Schreiben wir in den EA EA [Energieausweis] einfach was rein das wir die Baugenehmigung bekommen weil man dafür einen EA EA [Energieausweis] benötigt. -dann hat der Rohrhersteller auch eine Berechnung durchgeführt und auch gleich einen Verlegeplan geliefert, den haben wir ihm dann um die Ohren gefeuert das seht ihr hier auf Seite 1 recht gut https://www.energiesparhaus.at/forum-auslegung-fbh-so-sieht-der-supergau-aus/49806_1 auf Seite 4 dann das theoretische Ergebnis mit 1:1,06 was in der Praxis dann 1:1,10 geworden ist |
||
|
||
|
wir schaffen wesentlich mehr im SZ haben wir ca 18°C. in den anderen Räumen um die 23°C Die kritischen Oberflächentemperaturen unterschreiten wir mit den derzeitigen Bedingungen weder in der Fensterlaibung, noch in einem Außenwandeck (Stichwort: TF80 Wert) Uns ist klar, dass die danebenliegenden Räume das SZ begrenzt mitheizen. Getrennt ist das SZ von dem KZ mit einer tragenden 25er Wand. 0-24cm?? wie schief war das bitte? |
||
|
||
|
Wohnräume sind unten und das UG ist mit 30cm Beton ausgeführt als Weisse Wanne mit der Planung dort eine 20er Steinwolle drauf zugeben. das EG ist mit 50er Ziegeln ausgeführt. oder sollte so sein lt. Planung Aber im EG wurde die 50er Ziegel teilweise quer eingebaut (OT Baumeister waren grad keine anderen da und wir wollten das noch vor den Betriebsferien im Dezember fertigstellen) im Schlafzimmer z.b. da sind dann halt Wände die zwischen 26 und 30cm dick sind je nachdem ob die Mandl und weiberl abgeschlagen wurde oder nicht. und da das ganze nur noch krumm und schief war weil Baumesiter darf ja lt. Önorm auf 1m Höhe 2cm abweichen. ging das Drama dann los Wand wurde dann bestmöglichst begradigt, verspachtelt genetzt und grob verputzt dann kam Dämmung drauf, der Fassader hatte eine riesenfreude damit die Wand gerade hinzubekommen das es mit dem UG zusammenpasst und wenn du das dann wieder hinbiegen willst dann kommt da 0-24er Dämmung drauf, weil er hat den Ziegel ja nicht generell verkehrt eingebaut |
||
|
||
|
Bist du dir ganz sicher, dass nicht nur die Hunde ab und an mal was saufen gegangen sind, sondern auch der Baumeister? Warum hast du den nicht rausgeworfen? Nachdem unser Tischler zum zweiten Mal eine Tür ohne Spreizen krumm und schief reinge"hauen" hatte, habe ich in seinem Beisein seinen Chef angerufen und drum gebeten, dass er jemanden schickt, der das auch kann. Der kam dann und hat 10 (!) versaute Zargen wieder rausgesägt und neue eingebaut (da war nichts mehr zu retten). |
||
|
||
|
Bist dir da sicher? ... siehe ÖN DIN 18202 1.) Ebenheitsabweichungen (dazwischen wird interpoliert) + nicht flächenfertige Wände: 5 mm ... bis 10 cm 10 mm ... bis 100 cm 15 mm ... bis 400 cm + flächenfertige Wände: 3 mm ... bis 10 cm 5 mm ... bis 100 cm 10 mm ... bis 400 cm ___________________________________________ 2.) Winkelabweichungen 3 mm ... bis 50 cm 6 mm ... 50 bis 100 cm 8 mm ... 100 bis 300 cm 12 mm ... 300 bis 600 cm |
||
|
||
|
das würde bedeuten das der Gutachter der da war auch nicht so ganz auf der Höhe der Zeit war, der hat mit die zahl genannt er meinte 2cm auf 1m daher haben wir uns bei 3m Raumhöhe mit den 4cm abgefunden, denn ich hab das einfach hochgerechnet und der putzer hat auf 3x geputzt das es gerade geworden ist, vorteil ist nun das wir unsere Elektrodosen nicht nur 60mm tiefe haben sondern 100mm hat ja auch was bei dir wäre es ja nur 1,5 auf 4m Höhe |
||
|
||
|
Nicht ernsthaft oder? ... du hast das Glück beim Bauen wirklich auf deiner Seite (bis auf den Installateur, denn den habe ich auch ) ... ich habe mir das Buch Toleranzen im Hochbau von Ralf Ertl besorgt, da ist das bestens erklärt wie die Norm anzuwenden ist. Aber Achtung ... mittlerweile gibt es eine neue ÖN DIN 18202 2019-07 (die ÖN habe ich nicht (falls sie jemand hat ... bitte darum :) ), was ich gelesen habe gibt es darin Präzisierungen wie und wo gemessen werden muß ... bei deinem Baubeginn wäre die sowieso noch nicht gültig gewesen). Man unterscheidet (in deinem Fall jetzt) zwischen Winkelabweichungen und Ebenheitsabweichungen ... bei dir liegt beides völlig daneben. Bsp.: Bei einer 2,8 m hohen Wand (z.B. Rohbauhöhe) darf die lotrechte Winkelabweichung vom Lot also max. 8 mm haben (Punkt ganz unten - Punkt ganz oben). Ebenheitsabweichung wird unabhängig von Lot oder Waagriss betrachtet.   |
||
|
||
|
Genau... der EA EA [Energieausweis] ist ja auch nur für die Akten und für nichts sonst weiter. Heizlastberechnung ist was für Feiglinge. Unsere Architektin hatte eine ähnliche Arbeitsauffassung und hat da irgendwas reingeschrieben. Der KFW55-Zielwert wurde damit nicht erreicht, also hat sie einfach solange Wände (u.a. im OG!) in "erdberührt" umdefiniert, bis alles passte. Dummerweise habe ich das ganze genau angeschaut, weil ich diese Daten als Grundlage für das Berechnen der Heizlast haben wollte. Da habe ich mich dann schon gefragt, wie man im OG eines eben stehenden Hauses erdberührte Wände haben kann. Wieviel Fläche beheizt du denn nun? Und warum ist es die 1255-6 geworden? Pi x Daumen oder hat da dann doch noch jemand gerechnet? Wenn ja... wusste er von "Fenster im SZ in der Nacht sperrangelweit offen"? 18C sind aber nicht vergleichbar mit Fenster stundenlang sperrangelweit auf. Da wird es dann eher in Richtung 10C oder weniger gehen und dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Wenn man das so berechnet, ist das prima, denn dann ist das bei den anderen Räumen eingeplant. Wenn nicht, wird es zu Mehrverbrauch wegen höherem VL VL [Vorlauf] führen (bei WPWP [Wärmepumpe]-Heizungen). Wir haben das SZ auch mit 19C berechnen lassen bei 21 im angrenzenden Arbeitszimmer und 23 im angrenzenden Bad. Das passt prima - real haben wir 20C im Schlafzimmer, allerdings ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht komplett abgedreht und das passt auch gut so. Das Bad ist gedrosselt, sonst überheizt das mit seiner extrem überdimensionierten Heizung (2 Kreise mit 5 cm Abstand auf dem Boden und ein Kreis mit 10 cm VA an der Wand für 10 Quadratmeter Bad). Viele Grüße, Jan |
||
|
||
|
der war geil... zum thema: alle volumenstromregler ganz auf. normalerweise keine kreise abdrehen, sondern zumindest minimal mitlaufen lassen. das ist billiger, weil die kalten räume durch die wände den anderen kreisen zu viel wärme klauen. ausnahme ist sicher euer durchzugschlafzimmer. da wohl besser die kreise zulassen um nicht eiswasser als rücklauf zur WPWP [Wärmepumpe] zu schicken man kann nichts schlimmeres machen, als einen ausgekühlten raum durch offene türen mit feucht-warmer raumluft der anderen räume als schimmelzuchtstation zu missbrauchen. taupunkt lässt grüßen... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]