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Hier der Heizungsdetail Striptease 😁  Zirkulationspumpe wird mir als "Zusatzmodul" angeführt  Ist aber im Status "Standby"  Der Speicher ist auf "Aktiv" gestellt und die WW WW [Warmwasser] Temperatur derzeit auf 52° (mal soweit runter gerdeht wie meine Frau es aktzeptiert)  Im Warmwassserkreis sieht man das zumindest "Zirkulationspumpe" auf "an" steht  Legionellenschutz ist "aus"  Hier andere Details bei denen ich mich nicht auskenne:   Die Heizungseinstellungen sind: Bivalenzpunkte waren immer auf -15° (bei uns wurde es denke ich nie so kalt). Daher gehe ich davon aus das der Heizstab autm. zugeschalten wird wenn die WW WW [Warmwasser] Temp. (60°) nicht erreicht werden konnte.  Das "Zusatzheizgerät" war auf "HZ+WW" -> jetzt auf "inaktiv" ... auch wenn dieses eigl wegen der Niedrigen Bivalenzpunkte nie hätte anspringen sollen :(  Hier die Heizkreislauf Einstellungen (nix geändert seit installation):    ZONE: Als "Heizung" wurde bei uns die ZONE 1 benannt (wir haben nur eine Zone und keine ERR ERR [Einzelraumregelung]) - Einstellungen nehme ich an den Drehrädern der Heizungsverteiler vor. Räume die ich nicht bezeizen möchte werden "totgeregelt".   Was kann man sehen: -> wir haben eine Recht niedrige Raumtemperatur eingestellt (20,5°) und noch dazu eine Nachtabsenkung auf 19,5° ... weder Tags noch Nachts wird es aber jemals so kalt. Tagsüber haben wir üblicherweise wenn die Sonne scheint 23-24° und Nachts gehts max auf 22° runter. -> Der Stromverbrauch ist aus meiner Sicht recht hoch, auch wenn wir bereits erkannt haben das die WW WW [Warmwasser] Temperatur vermutlich dran schuld war. (siehe auch Bilder 1 Post) So, das waren alle Infos. Thx schon mal für jeden Rat 😅 |
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Unter dem Menüpunkt "Information" kannst aber eh den Stromverbrauch getrennt nach Heizung und WW WW [Warmwasser] ablesen. |
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Liegt bei mir für den Zeitraum 21.12.2021 bis heute bei - 1510 kWh (1,51 MWh) für Wasser - 3780 kWh (3,78 MWh für Heizen Im letzten Monat (noch mit 60° WW Temperatur, 5K Hysterese für Speicherladeung und 10K Offset) - 188 kWhz für Wasser - 388 kWh für Heizung Vorgenomme Änderungen seit gestern/heute: - WW Temperatur auf 50° - Speicherladung Offset auf 5K reduziert - Zusatzheizung komplett deaktiviert (davor für HZ + WW aktiv = 1000 kWh via Heizstab verbraten) Wo ich lt. den Posts bisher noch Punkte sehe 1) Man könnte die WW WW [Warmwasser] Temperatur noch weiter senken (bis zu 43°) 2) Man könnte das Offset für die Speicherladung sogar auf 0 senken (hierzu hat sich noch niemand geäußert) 3) Man könnte die Heizkurve noch anpassen (derzeit 0,25 - hierzu hat sich noch niemand geäußert) 4) Wo wir aktueell noch drüber diskutieren "Einstellung Zirkulation" bei einer Villant 87/4 FlexoTerm Exklusive, bei der es keine Zirkulationsleitungen gibt (alle Wasserhähe brauchen immer bis das Wasser warm ist) und ich denke das es auch keine Zirkulationspumpe gibt. Sehr wohl ist aber im VRC 700 Raumstäuerungsgerät eine Zeitschaltung für die Zirkulation angeführt und es gibt Menüpunkte dazu im Fachhandwerker-Menü, die auf "AN" sind. Stauts Zusatzmodul Zirkulation = "Standbye", zumidnest grade jetzt Thematik Warmwassertemperatur + Offset Mein zusammengetragenes Wissen hierzu wäre derzeit (bitte korrigiert mich). Bei meinen Einstellungen (50° Warmwasser, seit heute) -> Fällt die Temperatur wird ab 45° aufgeheizt (5K Hysterese Speicherladung) -> Die Heizung geht bis max. 50° + 5° (Offset) aber max. 60 Minuten lang (lt. weiterer Einstellung fürs Offset, ersichtlich in den Screenshots) Die Absolute Sparvariante wäre dann 43° und kein Offset -> Die Temp fällt auf bis zu 38° und es wird dann wieder nur bis 43° aufgeheizt -> Das kommt mir dann aber doch recht niedrig vor (hör mir gern an was ihr dazu denkt) // Ich hoffe viele Leute können bei den Beiträgen mitlesen und wie ich lernen. Ich versuche hier auch mal zusammenzufassen was sich schon so alles erlernen liese. Hoffentlich hilft das mal jemand anderen wenn er dieses oder ein ähnliches Thema hat ;) |
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 Ich habe als die Strompreise angezoge sind folgende Einstellung vorgenommen, das hat den Strom Verbrauch bei WW WW [Warmwasser] auf 40%gedrückt. Komfort ist genau der gleiche! Zeit Fenster ist so gewählt das schon die Sonne scheint, aber Mittagessen noch nicht gekocht wird um hier so gut wie möglich aus der PV zu ziehen. |
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Habe den Beitrag nochmal von Anfang weg gelesen. Mit dem 300 l Puffer meinst wohl den Boiler, nehme ich an? Haben ebenfalls einen solchen von Vaillant. Wegen der Zirkulationspumpe, die ist bei mir ebenfalls auf "Ein", obwohl keine Zirkulation verbaut ist. Habe da eh schon mal nachgefragt bei Vaillant, kann auf Ein bleiben, weil eben eh keine Zirkulation verbaut ist. Weiß nicht, was wäre, wenn man auf "Aus" stellen würde. Ist auch werkseitig auf Ein gestellt gewesen. Wie auch der Heizstab, der hätte sich nach der werkseitigen Einstellung oft dazu geschaltet, obwohl es nicht nötig wäre. Also deaktiviert. Selber die 57/4 Vaillant, 125 m² WNF. Heizkurve 0,15. Allerdings mit Raumaufschaltung. Ohne Diese musste man die Heizkurve öfter ändern. Jetzt ist die IT immer gleich, egal ob kalte Zeit, oder Übergangszeit. (22 Grad) Stromverbrauch von 1. Nov. bis Ende Feb. 720 kw Heizung, 235 Kw WW WW [Warmwasser]. WW Temp. 53, zeitweise auch 55 Grad. Die Einstellungen am Multimatic sind eh fast ident mit unserer Einstellung. Systemschema ist 8. Wird bei euch auch sein. WW Boiler ist bei uns auch zu weit weg von der Küche, ging nicht anders. Bad geht eh von der Entfernung her. Mit einer Zirkulation spart man zwar Wasser, aber sicher nicht Energie. Da wir weiter weg sind vom Kanalhauptstrang, ist es eh besser, wenn mehr Wasser rinnt in den Kanal damit Feststoffe leichter weggeschwemmt werden.
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Was bei deiner WPWP [Wärmepumpe] mit Offset gemeint ist weiß ich nicht, eventuell eine PV-Integration? Ich habe die WW WW [Warmwasser]-Hysterese auf 10K gestellt und Zieltemp 43°. Dh bei 33° schaltet sie ein. Reicht für uns völlig, aber das ist subjektiv. Mit der höheren Hysterese läuft sie länger und damit effizienter und die WPWP [Wärmepumpe] liefert auch genug nach wenn bei 33° jemand zu duschen beginnt, kommts aus der Leitung auch wärmer raus. Ich weiß nicht genau wo bei meinem Gerät die Sensoren sitzen. Am besten ist du stellst so niedrig wie möglich ein wies noch komfortabel ist. Zur Heizkurve sei noch gesagt: Nachtabsenkung ist bei Fußbodenheizung sinnfrei, stelle ganztägig die gleiche Temperatur ein. Die Heizkurve einstellen is halt zum experimentieren. Bei Südausrichtung und viel Glas ist das bei Kaiserwetter schwer. Es soll ja auch passen, wenn die Sonne nicht scheint. Fenster aufmachen wenns zu warm wird geht ja immer. Wenns bei längerem Schlechtwetter im Haus immer noch um 2° zu warm ist im Vergleich zur Einstellung, versuche mal die Heizkurve parallel nach unten zu verschieben. Wie das bei deiner WPWP [Wärmepumpe] geht, kann ich dir nicht sagen, gibts aber bestimmt schon Threads im Forum zu finden. Wenns bei Kälte zu warm im Haus ist und bei milderen Temperaturen, dann ist die Heizkurve zu steil, andersrum zu flach. Wenns immer zu warm ist, einfach mal parallel nach unten verschieben.
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Super Antwort mit vielen für mich verwertbaren Infos😁 CHECK Ich denke das Thema Zirkulationspumpe können wir damit abhaken -> Nicht verbaut + Ein = Es passiert nix (wäre auch mein Gefühl dazu, du hast es jetzt nochmal bestätigt FRAGE Hast du trotzdem auch im Menü der Raumsteuerung die Möglichkeit ein Zeitfenster für Zirkulationskreislauf zu definiren? Bei mir ist es so. FRAGE Wie sind deine Zeitfenster für WW WW [Warmwasser] und Heizen? FRAGE Kannst du vielleicht die Thematik Heizkurve + Raumaufschaltung noch genauer erklären? Was ist die Raumaufschaltung, und was tut sie in Kombination mit einer geringeren Heizkurve? ANTWORT Mit 300l Puffer meine ich einen Wasserspeicher (ohne Heizpatrone) -> Kein Boiler in dem das Wasser direkt erwärmt wird -> Aber auch kein Puffer für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ANTWORT Ja, bei uns auch Systemschema 8 AUSSAGE Wenn ich es schaffen würde so wie du bei 53 WW WW [Warmwasser] Temperatur im Schnitt auf 8kWh pro Tag zu kommen wäre ich überglücklich [ (720+235) / 4 Monate / 30 Tage = 7,96 kWh) ... |
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thx auch für die Infos und deine Antwort ! 😀 ANTWORT Mit Offset der Speicherladung meine ich diese Einstellungen:  Meine Recherche hätte ergeben das er bei WW WW [Warmwasser]-Hysterese regelt ab welchen Punkt er wieder zu heizen begint. Das Offset regelt wie viel die Zielüberheizung zur Zieltemp sein soll. In deinem Beispiel wäre das: Durch die Hysterese von 10K, startet bei 33° das Aufheizen und es ginge bei einem Theoretsichen Offset von auch 10K bis 53° hoch, aber bei der Begrenzung von 60min (wie bei mir) würde spät. nach 60min aufheizen gestoppt werden, auch wenn die 53° noch nicht erreicht sind. FRAGE Ja, das mit der Nachtabsenkung, bei mir 1,5° differenz Tag/Nacht, habe ich jetzt schon ein paar mal in verschiedenen Foren gelesen. Die Antwort war bisher immer, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] sowieso zu träge ist. Aber ist es wirklich Energie-Effizenter? Ich denke mir ob ich jetzt Tagsüber 20,5° einstelle und nachts 19° müsste doch nur den Einfluss haben, ob entweder Tags 1x länger geheizt wird oder ob stattessen auch in der Nach die WPWP [Wärmepumpe] öfter mal anspringt? Wo ist bei mir der Gedankenfehler? FRAGE Nachdem ich meine Heizung Tags auf "nur" 20,5° habe und Nachts auf 19° ergibt sich folgendes Bild (Innensteuerung im Wohnraum, aber nicht in der Sonne, sondern ums Eck immer schattig gelegen): -> Tags mit Sonne = 24° im Wohnraum und südseitigen Räumen, Nordseitig 22,5° -> Tags ohne Sonne = 22,5°-23° im Wohnraum und südseitigen Räumen, Nordseitig 21,5!-22° -> Morgens vorm Heizen = Im Wohnraum nie unter 22° ; in anderen Räumen gehts bis 21° runter Würdest du sagen, dass es hier vernünftig wäre die Heizkurve runter zu verschieben (0,15 wie altehuette oder ggf. 0,20) und dafür die Nachtemp und Tagtemp fix auf 21° oder mehr zu stellen? FRAGE altehuette hat auch noch das Thema "Raumaufschaltung" augeworfen, kennst du dich damit auch aus? |
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Vergleich, du mußt von Wien nach München fahren, ca. 400 km. Variante 1: du fährst konstant mit 100 km/h und bisl über Standgas und bist in 4 Stunden dort. Variante 2: du fährst 1 Stunde Vollgas/strom 200 km/h, machst 2 Stunden Pause und fährst dann wieder 1 Stunde mit 200 km/h vollgas/strom weiter. Mit welcher Variante wirst du weniger Energie benötigen? Probiers einfach aus Das sieht sehr vernünftig aus, das sind in etwa meine Einstellungen und das WW WW [Warmwasser] ist warm genug. Wennst dich mit mehr als 40° Wassertemperatur duscht, bist eh schon am Rande von Verbrühungen. Und verabschiede dich bitte von der Legionellenangst. Es ist vollkommen egal, ob du im WW WW [Warmwasser] Boiler 40 oder 60 Grad Wassertemperatur hast...das hat null Einfluß auf die Wassertemperatur in deinen Leitungen, die wahrscheinlich irgendwo bei 25 Grad liegen wird. |
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Taganhebung und Nachtabsenkung macht mit PV-Überschuss allerdings schon wieder Sinn. Wird die Arbeitszahl der WPWP [Wärmepumpe] verschlechtern kann aber den Gesamtenergiebedarf verbessern wenn der eigene PV Strom verwendet wird - gilt vor allem für LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Bei möglicher Überdeimensioniertung verbessert dies auch die Taktzahlen |
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Wie schaut es mit Komoressorstarts aus? Schau mal am Unitower in der Fachhandwerksebene ins Testmenü und poste was dort bei den Statistiken steht. Nachtabsenkung kann schon Sinn machen, wenn man die Takte reduzieren will (sofern notwendig). |
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OK, aber warum dann ein Offset? Eigenartige Bezeichnung wenns doch immer so sein soll, aber wird sich schon wer was dabei gedacht haben. Stelle mal den Offset auf 0, nicht dass da der Offset nur aus dem Heizstab kommt. Die Absenkung wirst nicht erreichen. Bis eingestellte Temperaturen im Raum ankommen, vergeht ein halber Tag wenn nicht mehr. Also wenn du nachts eine niedrigere Raumtemperatur wählst, wird die Heizung nachts einfach weniger oft laufen oder früher abdrehen. Deine WPWP [Wärmepumpe] moduliert ja nicht, insofern profitiert sie nicht davon. Dafür muss sie dann am Tag den Rückstand mit höherer Vorlauftemperatur wieder aufholen -> ineffizient. Probiermal ganztägig 20°. Morgen kommt eh ein Schlechtwetter, da sollte sich das dann am Dienstag dann zeigen. Erst danach mit der Heizkurve experimentieren, wie es für euch angenehm ist. Bei dem Wort bekomme ich Gänsehaut. Schließt irgendwie auf Einzelraumregelung? Bloß nicht ... Außentemperaturgeführt gehört mit einer Wärmepumpe geheizt. Was dazu noch viel wichtiger wäre, wäre sich mit dem thema "Hydraulischer Abgleich" auseinanderzusetzen. Dazu gibts einen Leitfaden hier. |
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Nein, hier finde ich keine Einstellmöglichkeit für ein Zeitfenster für Zirkulation, zumindest ist mir noch nie so ein Punkt untergekommen! Gerade wieder nachgesehen, nichts gesehen, allerdings für die Legionellenschaltung wäre eine Startzeit einzustellen. So komisch was es klingt, trotz PV habe ich die Heizzeiten für heizen ab 18 h bis 6 h früh, und WW WW [Warmwasser] ab 4 h früh bis 6 h eingestellt, also komplett ausserhalb der PV Zeit. Am 1. März so eingestellt. Bis 31. März, bis dahin gilt der EVN Strompreis. Strompreisbremse ist "aktiv", daher bekommt man fürs einspeisen momentan mehr Geld als Bezugspreis. Müsste sich ausgehen, dass man trotzdem unter die 2900 Kw Gesamtbezug bleibt. Was ab April ist preismäßig, kann ich noch nicht sagen, jedenfalls werden wieder die Heizzeiten so eingestellt, dass die PV die WPWP [Wärmepumpe] versorgen soll. Sollte nur ein Versuch sein, wie sich die "abnormale" Heizzeit auf den Gesamtverbrauch auswirkt. Im Jän. und Feber hatte ich die Heizzeiten sowohl für heizen als auch für WW WW [Warmwasser] von 0 bis 24 h eingestellt mit dem Effekt, dass die WPWP [Wärmepumpe] zu oft getaktet hat. 416 Kompressorstd. zu 726 Takte! Normal war das Verhältnis immer 1:1 (1 Takt auf 1 h Laufzeit +/-) Daher dann die Betriebszeit auf weniger Std. gestellt. Gerade nachgeschaut, jetzt passts wieder fast, die ersten 5 Märztage. 29 h zu 31 Takte. Hmm.... kann ich nicht richtig erklären, habe mit der Vaillant Hotline mal telefoniert, und mein Problem erklärt weil es bei sehr tiefen AT AT [Außentemperatur] herinnen immer wärmer wurde, Einstellung der Heizkurve auf 0,1 hat Besserung (also nicht so hohe IT) gebracht, allerdings, als es draussen wieder wärmer bzw. nicht so tiefe Minusgrade, wurde es herinnen eher zu kühl, unter die eingestellte Temperatur, nicht so unangenehm, aber immerhin hat man es gespürt. Da hat halt der Vaillanttechniker empfohlen mal die Raumaufschaltung zu aktivieren. Von da an war die IT fast immer konstant! (+/- 0,5 bis 1 Grad) So läufts jetzt schon knapp 5 Jahren. Der Raumregler ist am Gang montiert, ohne dass Sonneneinstrahlung zum Regler kommt. Also eine Frischwasserstation? |
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Raumaufschaltung heisst ja normalerweise Innentemperaturgeführt..... Weiss jetzt nicht, ob in der Zwischenzeit behandelt, aber AT AT [Außentemperatur]-Abschaltgrenze ist mit 21° schon sehr hoch!? 😳 |
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Jahresstatistik 2022 Heizung Erdwärme + Strom 6850 Kw, WW Erdwärme + Strom 2000 Kw Strombedarf WPWP [Wärmepumpe] insges. 1930 Kw Was davon von der PV kommt, kann ich nicht sagen, ich schätze 1/3, und 2/3 vom Netz. 1485 Kompressorstunden zu 1402 Starts. Das Jahr davor waren ein wenig mehr Std, aber sonst eh immer ziemlich gleich. Energieintr.... ist auf 180 eingestellt, glaub ich! |
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Keine Nachtabsenkung zur Zeit |
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Nein, keine ERR ERR [Einzelraumregelung]! Wird eh hauptsächlich vom Aussensensor gesteuert, der Innenregler regelt nur mit! |
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Info von 21.12.2021 bis heute: 2002h Kompressorlaufzeit 6400 Kompressor-starts |
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Wenn du mit @altehuette vergleichst, hast du ein viel schlechteres Start/Laufzeit Verhältnis. Das ist sogar bei meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] deutlich besser. Hier liegt also ein weiteres Puzzleteil. |
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Die Heizung würde ich ggf. sowieso händisch abschalten wenns zu warm wird und ein wenns zu kalt wird, oder hat das auch Einfluss auf was anderes? Was hast du hier für einen Wert? |
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Aber nicht, um die Raumtemperatur innerhalb weniger Stunden bei ein FBH FBH [Fußbodenheizung] um +-1,5 K zu verändern...das funktioniert schlicht und einfach nicht. Man kann viellciht die Vorlauftemperatur um +-1 K anheben oder absenken, aber sicher nicht die Raumtemperatur. |
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