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Beste Antwort [im Thread anzeigen]
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Nachtrag: Ich geh davon aus das der Wert 5271 sich auf den Jahres-Verbrauch und nicht Gesamtverbrauch seit Inbetriebname bezieht ... das lässt sich aber irgendwie nicht 100% aus der Betriebsanleitung ermitteln ...  |
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Hallo! Im ersten Winter kann man schonmal mehr Wärmemenge brauchen, weil noch sehr viel Restbaufeuchte drin ist. Ist das ein Neubau oder Sanierung? Die Arbeitszahl ist allerdings alarmierend.... Zwei Dinge: 1.) Heizstab deaktivieren, solltest du nicht brauchen. 2.) Geht die Leitung zum Heizkreisverteiler durch den Puffer, oder direkt von der WPWP [Wärmepumpe] weg? |
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- Neubau (Ausheizen erfolgte seperat über Strom) erst danach wurde die WPWP [Wärmepumpe] installiert Beim Heizstab habe ich nochmal im Menü nachgelesen: - 185h seit Installation (Ende Dez 2022) - 488 Schaltungen (Ende Dez 2022) Ich bin mir nicht zu 100% sicher aber zu 80%, dass die Heizung nicht über den Puffer läuft und dieser nur für Warmwasser dient. |
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Als Vergleich: Hier ebenfalls (12J alter) Flachkolli, 1 Kreis mit rund 250 Lfm, 300l- WW-Boiler. Haus durchgehend auf 23,5° temperiert. WNFL. 150 + 20 m2. Ausrichtugn ziemlich ident wie bei dir. Verbrauch laut separatem WPWP [Wärmepumpe]-Zähler seit Anfang Heiozperiode (08.11.2022) ziemlich genau 1.500 kWh. |
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Ich komme im Zeitraum 01.11.2022 - 04.03.2023 auf ca. 2500kwWh ... also Rund 1000kWh mehr (entspricht zufällig auch der Heizstableistung die ich mir nicht erklären kann - kann aber auch nicht sagen in welchem Zeitraum diese angefallen ist). |
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1.11.22 bis 1.3.23 922kWh für WPWP [Wärmepumpe] all in. RGK 300l WW WW [Warmwasser] milde region, sanierte 120qm bj 1925. hast du die heizkurve angepasst, oder die zu warmen räume nur totgedrosselt? also keine ERR ERR [Einzelraumregelung]? |
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Auf welche Temp lässt du das Warmwasser im Puffer aufheizen? (bei mir 60°) |
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Keine ERR ERR [Einzelraumregelung] ... nur Räume totgedrosselt und andere (Wohnraub auf halben durchluss, damit im Verhältnis die Bäder wärmer beheizt werden) |
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Oje, das ist tödlich für die Effizienz der WPWP [Wärmepumpe]. Reduzier das mal auf 45 oder 50° max. Legionellenschaltung aktiv? Zirkulationsleitung? Wie ist dein Puffer jetzt eingebunden? Heizstab, wie schon besprochen, komplett deaktivieren. Innenraumtempsensor würde ich auch komplett deaktivieren. 1.) Kannst du in einem Haus mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ohnehin nicht in der Nacht absenken. 2.) verbiegt dir der Innenraumsensor dann sehr wahrscheinlich so stark die Heizkurve, dass sie erst recht wieder ineffizient läuft. |
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60° war/ist drinnen ua. wegen der Legionellenthematik. Ich seh im Menü nur den Punkt "Tägliches Legionellenprogramm" das ist auf "aus" Zirkulation (keine Ahnung was es ist und um was es geht ist denke ich AN) |
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Ähnliches Setup bei 140 m2 haben ca 1000 kWh verbraucht. Hab aber heizstab aus und Temperatur Wasser auf 1,5 Stunden reduziert bei 45grad. Ww reicht für 2 erwachsene und 2 kleiner Kinder |
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hier von der "Pump Patrol" ;) https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305 |
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Danke schon mal für die bisherigen Infos... Also liegt die Vermutung nahe, dass aufgrund der WW WW [Warmwasser] Temperatureinstellung (60°) der Heizstab zugeschalten wurde, auch wen die Bivalenzpunkt auf -15° (Wasser und Heizung) eingsetellt ist? Aus dem dem Link von cancer entnehme ich, dass 55° WW Temp reicht. Korrekt? Jetzt nehme ich noch den Ball auf das einige von euch 45° - 50° empfehlen. Habt ihr stattdessen das Legionellenprogramm AN? Ist es effizienter weniger Temperatur, dafür 1x in der Woche das Legionellenprogramm laufen zu alssen? Läuft das Legionellenprogramma uch wenn der Heizstab auf "inaktiv" gestellt wurde? (Villant?) |
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Bitte lies dir den Legionellenfaden durch, da wurde eigentlich schon alles dazu gesagt. Kurz: Legionellenschaltung ist für nichts, egal ob täglich, wöchentlich oder monatlich. Mein Vater fährt seit 35 Jahren mit 43° Warmwasser und hatte noch nie Legionellenprobleme. Ich mache das auch so. Wichtig ist, dass die Leitungen benutzt werden. In bewegtem Wasser vermehren sie sich nicht. Also wenn du brav duscht, rührt sich der Warmwasserspeicher schon ausreichend um, dass dort kein Problem ist. Problematisch sind eher selten genutzte Warmwasserstränge mit Eckventilen, wo das Warmwasser zum Stillstand kommt. |
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Ja, den Legionellenleitfaden hab ich gelesen. Jetzt muss man dazu sagen, dass meine Frau grundsätzlich jemand ist, der die Sicherheit rund um die Gesundheit wichtig ist - aka "legionellenangst". Auf 43° runter draut sie sich mit Sicherheit nicht. 55° krieg ich noch gut arumentiert - alles unter 52° wird schwierig. Ich persönlich denke mir, das bei 45°-50° vermutlich auch nix schief gehen kann... Eine Technische Frage noch. Wie sieht es mit der Zirkulationsfunktion aus? Ich habe gesehen, dass die WPWP [Wärmepumpe] eine Zirkulation vorsieht und diese auch einplant. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir den Warmwasserhahn in der Küche schon mal 40sec laufen lassen müssen bis warmes Wasser kommt. Was wird da zirkuliert? |
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Deiner Frau kann ich nicht helfen, das musst du selber schaffen ihr das klarzumachen, oder mit der Ineffizienz halt leben. Jedes Grad weniger heißt etwa 2,5% mehr Effizienz für die WPWP [Wärmepumpe], bzw in den Gegenden über 55° wirds noch schlimmer, besonders wenn sich der Heizstab dazuschaltet, weil sie die Vorlauftemperatur nicht mehr packt, damit das Wasser überhaupt über 55° kommt. Zirkulation heißt in dem Kontext, dass Warmwasser aus dem Speicher dauernd (oder mit Zeitprogramm) zu den Verbrauchern geht und wieder retour, damit man nicht so lange rinnen lassen muss. Wenns bei dir 40s dauert, hast du keine Zirkulationsleitung. Ist eigentlich auch unsinnig, weil durch die Zirkulation kühlt das Wasser schneller aus und die Umwälzpumpe dafür braucht auch Strom. |
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Das mit der Zirku muss so nicht sein. Evtl liegt die nur Richtung Bad aber Küche hat keine. Oder Pumpe defekt. Wenn steht dass die an is. Bilder Einstellen dann sieht ma was los is |
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Gibt es irgendwas das sinnvoll zirkulieren würde auch ohne Zirkulationsleitung (u. vermutlich Pumpe) ? Ich seh im Menü nur dass es ein Zeitfenster gibt und theoretisch auch im Fachhandwerkermenü dass die Zirkulation AN ist, aber was zirkuliert dann überhaupt? Stimmt es, dassves Sinn hat die Tag und Nacht Temperatur gleich einzustellen weil es bei der Heizkurve ein besseres Ergebnis bringt? Gibt's noch was dass ich übersehen haben könnte? Weil der Hochrechnung nach hätte ich von Jänner bis Dezember trotzdem 3000kWh nur fürs heizen verbraucht und der Fehler mit der WW WW [Warmwasser] Temp + ggf Heizstaab wäre ja nur dem Warmwasser anzurechnen. |
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Dann Duschschlauch und Brause entsorgen, oder regelmäßig mit über 60C durchspülen. Es nutzt nämlich genau 0,nix nur das Wasser im Speicher heiß zu machen. Durchfluss Durchfluss Durchfluss ist die Lösung. Keine toten Leitungen und alle Zapfstellen täglich verwenden. Zirku fördert legios (besonders, wenn sie nicht dauernd läuft, oder defekt ist) und verteilt sie überall im System. Klär ab, ob wirklich ne Zirku vorhanden ist. Mach mal Fotos, wie die Leitungen und mögliche pumpen im heizraum verlaufen. |
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Erdwärmepumpe mit Heizstab? Ich hab eine Heizpatrone installieren lassen. Für alle Fälle, wenn die WPWP [Wärmepumpe] mal ausfallen sollte. Die schalte ich ausschließlich händisch im Sicherungskasten. |
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Hier der Heizungsdetail Striptease 😁  Zirkulationspumpe wird mir als "Zusatzmodul" angeführt  Ist aber im Status "Standby"  Der Speicher ist auf "Aktiv" gestellt und die WW WW [Warmwasser] Temperatur derzeit auf 52° (mal soweit runter gerdeht wie meine Frau es aktzeptiert)  Im Warmwassserkreis sieht man das zumindest "Zirkulationspumpe" auf "an" steht  Legionellenschutz ist "aus"  Hier andere Details bei denen ich mich nicht auskenne:   Die Heizungseinstellungen sind: Bivalenzpunkte waren immer auf -15° (bei uns wurde es denke ich nie so kalt). Daher gehe ich davon aus das der Heizstab autm. zugeschalten wird wenn die WW WW [Warmwasser] Temp. (60°) nicht erreicht werden konnte.  Das "Zusatzheizgerät" war auf "HZ+WW" -> jetzt auf "inaktiv" ... auch wenn dieses eigl wegen der Niedrigen Bivalenzpunkte nie hätte anspringen sollen :(  Hier die Heizkreislauf Einstellungen (nix geändert seit installation):    ZONE: Als "Heizung" wurde bei uns die ZONE 1 benannt (wir haben nur eine Zone und keine ERR ERR [Einzelraumregelung]) - Einstellungen nehme ich an den Drehrädern der Heizungsverteiler vor. Räume die ich nicht bezeizen möchte werden "totgeregelt".   Was kann man sehen: -> wir haben eine Recht niedrige Raumtemperatur eingestellt (20,5°) und noch dazu eine Nachtabsenkung auf 19,5° ... weder Tags noch Nachts wird es aber jemals so kalt. Tagsüber haben wir üblicherweise wenn die Sonne scheint 23-24° und Nachts gehts max auf 22° runter. -> Der Stromverbrauch ist aus meiner Sicht recht hoch, auch wenn wir bereits erkannt haben das die WW WW [Warmwasser] Temperatur vermutlich dran schuld war. (siehe auch Bilder 1 Post) So, das waren alle Infos. Thx schon mal für jeden Rat 😅 |
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