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Der Nick "Icelady" ist der Hit wenngleich der Ruf ner anderen "Eislady" hier in Österreich die Kreativität trübt.
Die EKZ (aus Deinem Profil) Eures Bauvorhabens ist hoffentlich ein Schreibfehler ... 75kWh/m²a ... durfte man im Jahr 2013 sowas noch hinstellen? Zur Ursachenforschung ... Habt Ihr vielleicht nen dunklen Putz und/oder dunkle Dachflächen, wenig Bäume/Büsche im Garten, fehlenden konstruktiven Sonnenschutz (hintern einem sonnenbeknallten Rolladen kanns auch ganz schön warm werden), kocht Ihr viel (Marmelade einkochen), ist die Heizung wirklich aus (kein undichtes Ventil ... wie funktioniert übrigens "Fernwärme mit Wärmepumpe"?), habt Ihr sonstige Elektrogeräte lange laufen (Plasma-TV, SideBySide-Kühlschrank), wird viel gebügelt, läuft ein Wäschetrockner im Haus, hat die Verglasung nur 2 Scheiben, saugt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vielleicht an der heißen Südseite an, gibt es viele Asphaltflächen rundum, wohnt Ihr inner Tiefebene wo wenig Wind geht, kühlt es bei Euch nachts druassen auch nur sehr langsam ab, habt ihr die Nach über Fenster offen die einen Durchzug durchs ganze Haus ermöglichen, ...? Ich denke, es spielen mehrere Faktoren zusammen. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur auf Absaugen laufen zu lassen, geht übrigens nach hinten los ... so wird die heiße Außenluft durch sämtliche Gebäudeundichteheiten unkonditioniert nachgesaugt, während sie mit normal laufender KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] durch die Abluft (die in der Regel nicht so warm wie die Außenluft ist) über die WRG auf ein erträgliches Maß gesenkt. |
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@icelady - Der Wärmetauscher wird die Temperatur der zugeführten Luft immer möglichst jener im Haus angleichen. Daher wird die kühle Nachtluft vom Wärmetauscher erwärmt, bevor sie in die Räume kommt, was im Sommer natürlich unerwünscht ist. Aber hier zwei gute Nachrichten:
1) Deine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat einen automatischen Bypass, der die Luft am Wärmetauscher vorbei führt, falls es im Haus zu warm und draußen kühler ist. Die Umschalttemperatur ist aber ab Werk ein bißchen hoch eingestellt, stell also die Komfort-Temperatur testweise auf das Minimum, damit der Bypass in der Nacht sicher offen ist. Aber denk dran, den Wert im Winter wieder hoch zu setzen. 2) Falls es noch immer zu heiß ist, könnt Ihr diese Anlage mit dem Gerät ComfoCool 350 kombinieren, dann habt Ihr eine zentrale Klimaanlage. Ich hab übrigens das gleiche Gerät (unter dem Namen Wernig) ohne ComfoCool verbaut. Bei mir im Massivhaus hat es im OG max. 23.7 Grad. |
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Bei 1kW Leistungsaufnahme für die ComfoCool und diesem Haus wird Iceladys Stromrechnung explodieren und die EKZ auf >100 jagen. |
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Kann es sein, dass ihr irgendwann mal bei hoher aussentemparatur selber gelüftet habt? Alle fenster und so offen? Hab ich auch mal gemacht aus unwissenheit. Hat ewig gedauert, bis ich die warme luft wieder aus der wohnung hatte.
Da hilft nur in der nacht stoßlüften was das zeug hält und am tag die fenster zu lassen.. |
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Äääh! Stimmt nicht, wir haben vielleicht 4 Wochen im Jahr, wo es wirklich verdammt heiß ist, so daß man kühlen will. Vergleich das mal mit den 200 Tagen im Jahr, wo wir heizen. Da schreit keiner. Und rechnerisch: 30 Tage * 24 h * 1 kW sind 720 kWh als Obergrenze für den Fall, daß die Klimaanlage 100 % der Zeit läuft. Bei einem Haus mit 120 m2 "erhöht sich die EKZ" dadurch um gerade einmal 6 Punkte. Kosten: EUR 110, das muß drin sein. Übermäßige Temperaturen steigern beim Baby auch die SIDS-Gefahr. Trotzdem, wenn das Haus so irrsinnige Innentemperaturen hat, dann stimmt etwas nicht: Fenster-Beschattung, Lüftung, innere Wärmequellen. |
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Sind ja "nur" ein Viertel mehr Energiekosten und das, um evtl. einen Baumangel zu kaschieren (die Option Bedienungsmangel blende ich mal aus). Und es wird bei Icelady ned funktionieren, da der Wärmeeintrag sicherlich höher ist als die mögliche Kühlleistung. Wobei ich mich schon frage, wie man 1,8kW Kühlleistung über die paar hundert m³/h erreichen will. Des geht ned mal unter Einbeziehung der Entfeuchtungsenergie.
Is wie mit der Feuchterückgewinnung ... man kaschiert damit irgendetwas, das eigentlich nicht auftreten sollte. |
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fehlende Speichermasse? - @Icelady:
welche Innenoberflächen habt ihr? Welchen Dämmstoff habt ihr? Gibt es eine ausreichende Beschattung für die Hauptfenster? |
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noch eine zusätzliche frage: welche rollläden habt ihr? aussen oder innen liegend? |
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Das geht schon, rechnen wir nur überschlagsweise: Sei die Heizlast des Hauses z.B. 8 kW. Die bezieht sich auf eine zu überwindende Temperaturdifferenz von ca. 32 K (-12 Normaußentemperatur, +20 Innentemperatur). Wieviel Kühllast hat also das gleiche Haus? Da müssen wir nur eine Temperaturdifferenz von maximal 8 K überwinden (mittlere Außentemperatur sicher < 30 Grad, Innen +22). Die Kühllast, wenn man es so vereinfacht rechnet wäre also maximal 2 kW. |
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Bis hier kann ich Dir folgen bloss 2kW Kühlleistung sind über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht transportierbar ... es steht ja bloss ne nutzbare Temperaturdifferenz von 33°C (aussen) - 16°C (Zuluft) = 17K bei max. 250m³/h zur Verfügung. Deutlich tiefer geht ned weils dann (besonders mit Bodenauslässen) unbehaglich wird und es an den Einlassgittern kondensiert.
Wobei die 17K eh ned relevant sind, da eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die Zuluft mittels WRG schon fast auf Raumtemperatur runterbringen würde. Die 1,8kW kommen nur zustande, wenn man die WRG umgeht (bzw. vor der WRG eingreift), also für die WPWP [Wärmepumpe] "künstlich" ne Wärmelast erzeugt. Mit der elektrischen Aufnahme, die diese WPWP [Wärmepumpe] hat, heize ich übrigens mein ganzes Haus und das Warmwasser (D&W XLS). |
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Die Kühlleistung vom ComfoCool ändert sich in Abhängigkeit von den Temperaturen und vom Volumenstrom. Aber rechnen wir es einmal mit 17 K Differenz und 280 m3/h Nennluftmenge durch:
Luft hat die Wärmekapazität 1005 J/(kg*K) Luft wiegt 1,293 kg/m3. Wir transportieren 280 m3 * 1.293 kg/m3 = 362.04 kg Luft pro Stunde, was einer Wärmekapazität von 363850 Ws/K entspricht. Das sind 101 Wh/K oder, bei 17 K, 1.72 kW. Die Kühlleistung kann also bei voller Luftmenge gerade noch transportiert werden. Aber Du hast schon recht, die 17 K Differenz gelten nur vor dem Wärmetauscher - die Außenluft direkt zu kühlen wäre nicht besonders schlau. |
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naja welche dämmung hast du denn?
es geht ja hier nach der fragestellung um den hitzeschutz. und da macht es schon einen unterschied ob du bspw. mineralwolle oder hartfaserdämmplatten verbaust... |
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Der U-Wert steht eh schon oben: Wärmedurchgangskoeffizient U=0,142 W/m2K Der Wert ist spitze. Nur eins hat glaub ich noch keiner gefragt, nämlich ob und welchen Sonnenschutz Icelady vor den Fenstern hat. Vielleicht gibts gar keinen oder bloß Innenjalousien? |
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@bts
Achtung! eine Kühllast kann man nicht über die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen rechnen! Dazu kommen noch die internen Lasten und die Einstrahlung. Realistisch sind eher 6-10 kW. Die Kühlleistung muss auf die Enthalpie der Raumluft bezogen werden, und nicht auf die Lufttemperatur in der Außenluft oder Zuluft! Realistisch sind demnach für eine Kühlleistung durch WRG und aktive Kühlung nur etwa 1-1,2 kW. Sonst müsste man die Zuluftrohre dämmen. |
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Also wir haben im EG PVC elek. Rolläden von außen, die wir abends manuell runter fahren und im OG haben wie ganz normale PVC Jalousie von innen. Unser Haus hat einen weißen Putz und ein dunkels Dach.
Sonnenschutz haben wir nicht sind in einem neuen Baugebiet da is nix mit Baumschutz |
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@leitwolf: Da die normgerechte Heizlast durch die inneren Gewinne (Verbraucher) nicht gesenkt wird, berücksichtigt eine anteilsmäßige Abschätzung der Kühllast anhand der Temperaturdifferenz diese inneren Lasten. Einstrahlung berücksichtigt sie nicht, das stimmt. Aber ist es nicht realistisch, daß man die mittels Raffstores weitgehend eliminiert, bevor man zu kühlen beginnt?
@Icelady: Du fährst die Rolläden im EG erst abends runter obwohl Du 32 Grad im Haus hast? Dagegen sind alle Maßnahmen, die wir bisher vorgeschlagen haben, ein Tropfen auf den heißen Stein. Das mußt Du ändern. Und leider, ganz normale PVC Jalousien innen sind nahezu wirkungslos, weil die Wärme schon im Haus ist, wenn sie auf die Jalousie trifft. Wenn Du eine günstige Lösung suchst, versuch es mal mit Fensterfolien, die man außen draufklebt und die einen Teil des Lichts reflektieren. Keine Ahnung wieviel das hilft, lies am besten die Rezensionen bei Amazon. |
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Blöde Situation, vor allem in Kombination mit Leichtbauhaus. bts hats eh schon geschrieben, Innenjalousien helfen nicht sonderlich viel. Genereller Tipp, jalousien unter tags runter zu fahren und am Abend dann hoch (beim Lüften). |
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Naja, macht Sinn. So sieht niemand, wie Icelady zur lady wird. Ansonsten sollte man halt schon schauen, das man die Sonne auch draussen hält, wenns im Haus nicht warm werden soll. |
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da hat die baufirma tatsächlich nicht recht! ihr beschattet falsch, das ist euer problem. morgens lüften, rollo runter und schon sollte es besser sein. jetzt ist es eh ein paar tage kühler, da lässt die hütte mal etwas abkühlen (fenster auf) und wenn dann die sonne wieder kommt, gibst die rollo unter TAGS herunter. in der nacht hast eh keine sonne. und wo hat man heuer in Österreich schon 36° gehabt??? |
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machen wir auch so - Wir haben Niedrigstenergiehaus in Holzriegelbauweise.
Beschattung machen wir tagsüber, in der Nacht die Raffis hinauf und wo es geht, Fenster auf - so halten sich die Temperaturen in Grenzen. |
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