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Bezgl. unseres Baustils haben wir uns bewusst gegen die 0815 Walmdach Toskana Häuser entschieden... Im Keller sind zwischen den Räumen nur ca 2-3 c unterschied. Nur die Waschküche wird mit ca 20c temperiert... |
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Welche Maßnahmen sollten wir zuerst setzen? |
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TW-ERW Temperatur unten ist anscheinend die Trinkwassertemperatur. Ich verstehe nicht, dass dabei der max. Wert über der max. Vorlauftemperatur liegt, das ist eigentlich nicht möglich. Hast du einen Pufferspeicher oder Zirkulationspumpe? Wieviel Wärmekreise hast du (zb. im Keller einen eigenen, ev. über MIscher eine Radiatorenheizung?) Ich würde die Heizkurve mal auf 0,3 stellen, Raumeinflußfaktor auf 0 (das verbiegt nur die Heizkurve in einer nicht nachvollziehbarer Art und Weise), Zuschaltzeit auf 60 Minuten (15 Minuten wird deine eher überdimensionierte WPWP [Wärmepumpe] zum Takten verleiten) und die Heizgrenze auf 11 oder 12 Grad stellen (deine Heizung ist mit den eingestellten 17 Grad gemittelt auf 16 Stunden wahrscheinlich bis in den Sommer aktiv und taktet sich dann zu Tode und wird mittels ERR ERR [Einzelraumregelung] dann abgewürgt). Was hast du bei den Bivalenzeinstellungen konfiguriert?  Deine Steuerung hat leider wie so oft die überhöhten Standardeinstellungen, d.h. der Heizungsbauer hats nicht wirklich auf dein Haus abgestimmt bei der Inbetriebnahme. Getreu dem Motto, Hauptsache warm, die Stromkosten bezahlt eh der Hausbesitzer. Sieht man auch gut anhand der Werte (3600 Stunden Laufzeit, die 10 kw Wärmepumpe sollte eigentlich nur 2,2 kw Strom ziehen, das wären also seit Beginn an 7200 kwh elektr. Energie). Das wiederum passt nicht mit der Wärmemenge zusammen - 44000 kwh. Das würde einen COP 7 ergeben, was eher unrealistisch ist. Andererseits zählt der WMZ anscheinend auch die Kühlleistung dazu, falls du sie im Sommer dafür verwendest. Zusammenfassend: wir wissen momentan zu wenig von deiner Installation und deinem hydr. Schema. Ein guter Tip wäre auch, die wichtigsten Daten jeden Tag aufzuschreiben (elektr. Energie, Wärmemenge, Laufzeit für Heizen und WW WW [Warmwasser], Schaltzyklen, min/max/Durchschnittaussentempertaur). Das erleichtert dann einerseits den Vergleich mit gleichwertigen Hausbesitzern und zeigt dir auch recht gut, ob deine Änderungen etwas bewirkt haben.
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Servus, Danke für die hilfreichen Tipps. • Die Bivalenzeinstellungen ist bei mir nicht im Menü... • Wir haben einen 1000l Pufferspeicher • Aktuell ist nach der Umstellung der Einstellungen beim Heizkreis wieder Vorlauf auf 31° • Wir haben im gesamten Haus nur FBH FBH [Fußbodenheizung], bzw. im Bad auch ca. 2qm Wandheizung • Bzgl. der Kreise haben wir • Keller 6 Kreise • EG 10 Kreise • OG 10 Kreise Werde die nächsten Tage mal alle relevanten Daten sammeln und hier wieder online stellen. Ich hoffe weiter auf eure tolle Unterstützung! |
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ok. ojegerle. Warum tut man sowas? Habt ihr noch eine zusätzliche Wärmequelle (Solar, wassergeführter Holzkamin oder sonstiges)? Hier kann sicher unser Pufferspezialist dyarne weiterhelfen und dich beraten, ob man da noch was retten kann oder ob du ihn am besten lieber gleich rausschmeisst (und ihn gegen einen normalen Warmwasserboiler ersetzt und die WPWP [Wärmepumpe] direkt in FBH FBH [Fußbodenheizung] einspeisen lässt). bei welcher Aussentemperatur? |
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Neben den Effizienzthemen (Puffer,...) muss man aber erstmal checken von wo der exorbitante Wärmeverbrauch herkommt. Kannst du mal durchsehen ob die Bauteile so ausgeführt wurden wie im EA EA [Energieausweis] dargestellt? ZB Keller Isolierung, BoPla, Wand zu Garage?,... |
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Den 1000l Boiler hat mir der Installateur empfohlen, was weis ich... Aktuelle Aussentemp. -4° Rest muss ich mal checken... |
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@Executer Ich vermute, dass der überhöhte Heizbedarf von dem suboptimalen Heizungssetup kommt, kombiniert mit Standardeinstellungen (die nicht auf das Haus abgestimmt sind). Bei einem 50er Ziegel kann da nicht so viel schief gehen. |
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Ich wär mir da nicht so sicher, es kommt ja nicht nur auf den Ziegel, sondern auf die Gesamtbauqualität und damit auf die Ausführung sämtlicher Bauteile an. Woher kommen die 18° in den übrigen Kellerräumen? Hier wird über die Nachbarräume offenbar um einiges mehr an Gebäudefläche beheizt, als eigentlich vorgesehen ist. Auch das könnte sein Scherflein zum hohen Verbrauch beitragen. Falls dem so sein sollte: Lässt sich hier nachträglich eine thermische Trennung realisieren? Oder zumindest eine Verbesserung des Ist-Standes erreichen? |
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• Im Heizraum dient die Abwärme der Rohre ansich als "Heizquelle"... hier gibt es keine FBH FBH [Fußbodenheizung]
• Vorraum inkl. Stiegenhaus dienen als Speis, Aufgangstüre ist in der Küche, mit Absenkbarer Dichtung in der Türe getrennt. • Lagerraum, mit FBH FBH [Fußbodenheizung] aktuell wird hier nicht geheizt • Waschraum, wird per FBH FBH [Fußbodenheizung] auf ca. 20° mitgeheizt, (Der Kreis geht vom Heizraum über Vorraum in die WK) Kann mir nicht vorstellen, das wir über zB. die FBH FBH [Fußbodenheizung] im OG auch den Keller mitheizen... |
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kellerbereiche, die nicht ordentlich thermisch zu erdreich getrennt sind, sind ein fass ohne boden!!
ohne pläne kann man nur mutmaßen.. ganz schlechte lösung. was geht da so an wärme "verloren"? welche räume sind nun in der warmen hülle, welche nicht, wo sind thermische trennungen? bodenaufbau keller ist wie? |
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Sicher alles richtige und auch wichtige Punkte die hier angesprochen werden. Wir sprechen hier aber vom 3-4 fachen des Bedarfes der eigentlich berechneten/gemutmaßten Wärmemenge für dieses Haus. Ich traue hier den Werten der Wärmepumpe nicht so wirklich. siehe auch: |
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Anfrage bei Idm zum Mengenzähler: Die Wärmemenge ist die Wärmeleistung die an Heizung und Warmwasser abgegeben wurde. Dies wurde benötigt um Haus und Warmwasser zu heizen. Die Wärmeleistung ist immer deutlich höher als die elektrisch aufgenommene Leistung (Faktor der Wärmepumpe, die den Großteil der Leistung aus der Erde entzieht). |
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Keller ist aus 30cm Dichtbeton und 11Xps. Bodenplatte ist 30cm bopla + 10 Estrich. Sind ja nur 12qm die beheizt sind... |
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kannst du ein foto vom heizkreisverteiler / keller machen?
hast du dort temperaturanzeigen im vor- und rücklauf? hast du volumenstromanzeigen pro heizkreis? |
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Wo ist bei der BoPla die Isolierung? Unterhalb, oberhalb? Ich traue dem WMZ auch nicht. Trotzdem muss der Verbrauch sehr hoch und die Effizienz sehr schlecht sein. |
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Es gibt keine Insolierung, bis auf die im Estrichaufbau... Ist meiner Meinung nach für die gesamt Bilanz auch nicht wirklich tragend. |
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Ist es eh nicht. Ist bei mir ähnlich und ich komm bei weitem nicht auf deine Werte. Apropos, hast du deine abgelesen wie hier beschrieben? |
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Wie oft ist denn auch die Holzwerkstatt in Betrieb? Eine Formatsäge mit 4/5kw Motor braucht schon auch ein bisserl an strom Aber nur mal zum Vergleich: Hab ein saniertes 2 Familienhaus auch mit ähnlicher Fläche, fahre mit Heizkörper (also VL VL [Vorlauf] über 35°) und hab in deinem zeitraum gesamt knapp 5000kwh benötigt! Also kein LED und tlw auch etwas ältere Geräte! Ist der Puffer überhaupt isoliert? |
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Die ist nur gelegentlich in Betrieb, sind aber bis auf die Abricht/Dickenhobel und Absaugung nur Handgeräte... Der 1000l ist schön eingepackt... Am Wochenende werde ich mit den Aufzeichnungen starten, und danach hier reinstellen... |
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Du hast uns leider immer noch nicht verraten, wie das hydr. Schema deiner Heizung ist.
Von Terra gibt es 2 Varianten mit Puffer. 1. ohne Trennschichtplatte, FBH wird direkt von der WPWP [Wärmepumpe] gespeist:  oder 2., mit Trennschichtplatte, FBH geht übern Pufferspeicher.  |
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