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Mein Haus ist aber auch nicht klein mit 3x75 m2 du meinst auf Fixwert? aber andere meinten ab 43% zieht die viel mehr und man soll mal 40 probieren! soll man bei der KT Pumpe auch was machen oder nur AUTO? oder ich probier auch mal so was! @ Christian hast du den Raumfühler auch aktiv? Was habt ihr beim Warmwasserbereiten eingestellt? Welche Methode? Was kann die Delta und Ziel.ladung? Und was heisst Hochleistung...=? |
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ich meinte wt pumpe auf auto, aber wenn du die max drehzahl auf 50% beschränkst, kann die ganze regelung samt kompressor nicht so sehr überschwingen. das ginge auch. du stellst die wt pumpe auf manuell und schaust, dass beim aktiven heizen sich ein volumenstrom von 8-10 l/min ergibt. ich hatte im ersten jahr viele erfahrungen damit. mein resumee ist aber, dass der raumfühler kontraproduktiv ist, vor allem, wenn das haus einen keller hat. das problem ist, dass es in so einem haus, wie es hab, keinen wirklichen referenzraum gibt, nachdem geregelt werden könnte. (zwar habe ich den innenfühler im eg gang und hätte ich eine d&w x2, wäre das auch der richtige platz dafür.) mit aussentemperatur geht's jedoch besser. und wenn man das gefühl hat, es sei kälter und der inneraumfühler tatsächlich auch niedrigere temp anzeigt, dann würde ich die heizkurve einfach anheben. (resp leute mit wt pumpe manuell, die prinzipiell mit der ausgewählten heizkurve zufrieden sind, könnten auch 5-10% vol.strom erzwingen) delta -> vl/rl konstante diff zielladung -> vl konstant, vl/rl variabel hochleistung -> höhere verdichterfrequenz fast alle haben delta eingestellt. zielladung ist nicht nötig.
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kann man auf auto die Drehzahl auch beschränken? dachte es gibt nur dann manuell modus auf fixer drehzahl... Betriebsmodus auto oder periodisch? 8-10l Volumenstrom reichen mal um die normale Heizlast abzudecken? erst wenns kälter wird, wird man mehr brauchen oder?1 Ok mein Haus hat auch einen beheizten Keller! Fühler am Gang! Also du meinst, das funktioniert dann nicht gut... muss ich probieren aber danke mal für den Ratschlag! |
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im manuellen modus brauchst die umwälzpumpe nicht beschränken, weil sie ohnehin dann nur mit der angegebenen leistung betrieben wird. das max. drehzahl gilt nur für auto. die rechnung ist vereinfacht: geschwindigkeit x spreizung. wenn die geschwindigkeit fix ist, z.b. 8-10 l/min, dann geht noch was mit spreizung. vor allem im winter ist eine höhere spreizung besser, da die vorlauftemperatur schneller an den raum abgegeben werden kann. mit fühler am gang funktioniert es besser als mit fühler im wohnzimmer. meine empfehlung ist: finde zuerst die passende heizkurve. erst dann (nächstes jahr) kannst dich mit dem innenfühler spielen. (der innenfühler verfäscht dir die heizkurve. und du tunest und tunest und es passt immer irgendwie nicht.)
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Hallo Brink, Kannst du das näher erläutern? Ich habe mir ja genau diese Frage in meinem WW WW [Warmwasser]-Bereiten-mit-leerem-Topf-Thread gestellt, weil ich aus meinen (bisher erst wenigen) Versuchen bei meinem Setting das Gefühl habe, dass die Zielladung die Temperatur oben viel besser und mit geringerer Mitteltemperatur trifft als die Delta-T-Ladung. Es mag aber sein, dass genau hier der Unterschied zwischen direkt und indirekt geladenen Puffern liegt. Beim direkt geladenen Puffer wird das Wasser ja direkt ausgetauscht, bei einer idealen Zielladung wäre das exakt eine Umwälzung mit einem sehr hohen Delta-T. Da sehe ich momentan keinen Vorteil darin, mehrere Runden mit weniger Delta-T und mehr Volumenstrom zu fahren. Oder habe ich da einen Denkfehler? Schöne Logs habe ich nur von Zielladungen (siehe anderer Thread), aber ich kann morgen mal gezielt ein Delta-T-Log machen. Welche Einstellungen (Durchsatz, Sperrbereich) würdest du da denn sinnvollerweise empfehlen (Ziel ist die Ladung auf 45 Grad, aktuell hat der Puffer oben um 37 Grad, unten vermutlich deutlich unter 30, weiss ich aber nicht genau, weil der "unten"-Sensor auf 60% Höhe geschaltet ist und da auch 37C anzeigt)? Nach meinen Versuchen habe ich bei 12% WT-Pumpe etwas über 5 l/min, bei 1% sind es schätzungsweise 3 l/min, bei 100% knapp über 26 l/min. Ich weiss noch von den Versuchen im September, dass er bei Delta-T und alles auf Auto oben deutlich über das Ziel hinausgeschossen hat und bei gedrosseltem Verdichter und WT fest 12% mit eher geringem Delta-T sehr, sehr lange und viele Runden gebraucht hat (hatte ich damals abgebrochen und auf Zielladung umgeschaltet, weil die sehr zielgenau auf Automatik funktioniert). Viele Grüße, Jan |
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Also die GMs zurückstellen damit die Pumpe moduliert oder was auch imme4 könnens auch nicht sein. Ich hab eine AT AT [Außentemperatur] von 4 Grad und in den letzten 12h startet die Pumpe 2x. Die minuten rasseln runter und rauf. Dass find ich viel zu schnell. Sie reagiert zu schnell mit einer Sprungantwort und das kommt zurück. Wenn die nicht weniger Leistung kann, dann muss man sie in grössern Abständen startn.. Was soll ich tun? |
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Deine berechnete VL VL [Vorlauf] Temp ist einfach zu gering (~24,5°C). Die WP WP [Wärmepumpe] wird bei der hohen Soletemperatur einfach immer drüber schießen, so wenig schafft sie eben nicht und Taktet deshalb.
Einerseits ja eh nicht schlecht, das heißt nämlich dein Haus braucht recht wenig Heizenergie (derzeit). Möglichkeiten: • GM Start von -300 auf -500 stellen • VL berechnet höher "stellen" (macht aber nur Sinn wenn es im Haus zu kalt ist, sonst Energieverschwendung) • WT Pumpe auf höheren Durchfluss stellen. Versuch mal 45%. Sieh dir mal brinks GM Kurve an. Sein Haus hat ebenfalls einen sehr geringen Wärmebedarf weshalb die Wärmepumpe ebenfalls taktet. |
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Dann funktioniert aber Hopfensacks Formel nicht. Du meinst di Pumpe kann nicht weniger VL VL [Vorlauf] temp fahrn und dadurch schwingt sie. Noch mehr VL VL [Vorlauf] und sie schwingt über. Auch im Sommer is wenig VL VL [Vorlauf] gegangen.. WT ist noch auto aber ich kann sie manuell drehen. Brink meinte aber manuell begrenzen... Wenn man mehr Volumenstrom fahrt dann wird ev besser meinst du?   |
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@uzi10: Verdichter 20 hz und WQ 1% die ganze Zeit??? |
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Stell die WT Pumpe einfach mal auf einen fixen Wert und dann beobachten wir weiter. Wann ist im Sommer weniger VL VL [Vorlauf] gegangen? Da hatte der Estrich auch sicher noch keine ~23°C. |
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ist doch perfekt! du kannst.. damit verlängerst die aktiven und inaktiven phasen. vor zweijahren habe ich -1000 gms schon mal getestet. aber ich habe mich damals auch viel zu viel gestresst wegen takten. 2 takte pro tag brauche ich mindestens wegen ww. und unser verbrauch und art&weise schwankt immer noch. nur über die nacht (22-5) ist ww gesperrt. letzten winter bin ich mit einer eigenen heizkurve gefahren. jetzt habe ich das umgestellt auf 2/+1 und -500 gms. so schauts die letzte woche aus. zumindest für den bereich bis ca 0° funktioniert's sehr gut. wenn ich mir die kwh ausrechne, dann fehlten mir ggü heizlastabschätzung ca. 600 w. diese sind aber durch innere gewinne zumeist gedeckt. wenn die sonne kommt, ist gleich mal der estrich um 0,5-1K wärmer - das ist eine menge.  |
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Andi, willst eine gestempelte bestätigung dass deine anlage sehr gut läuft? kann ich dir gerne ausstellen...
bis 5 starts pro tag ist bei einer modulierenden wp in der übergangszeit perfekt... wenn du an der heizkurve schraubst springt augenblicklich der vl-berechnet. dann muss sie richtig gas geben um auf das neue niveau zu laden. das ist so wie wenn du den spiegel des neusiedler sees um 1cm anheben willst. das braucht wasser wasser wasser wasser wasser... wenn der cm erreicht ist brauchst du nur mehr die verdunstung ersetzen. wärme funktioniert wie wasser, nicht wie strom... hier siehst du wie ein taktproblem aussieht... OneRocket schrieb: __________________ Kämpfe mit dem selben Problem. Luft WP WP [Wärmepumpe] die zu groß dimensioniert ist und sich gerade in der Übergangsszeit "zu Tode" moduliert, und das kann nicht gut sein. Laut Daikin, dem Hersteller sind ja 14.000 (!) Verdichter-Starts bei 3200 Betriebsstunden in 1,5 Jahren überhaupt kein Problem - die wollen mir ja schließlich bald die nächste Einheit verkaufen... |
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Hallo dyarne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNV-Topline Parametrieren&Optimieren #3 |
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Wieso fahrst nicht mehr die eigene? Hast die nicht so gut hinbekommen wie die vom Setup? Also hast du auch noch keine richtige gefunden! Bei mir war Standard auf HK4 und bin jetzt auf 3 gegangen! Hoff die ist auch nichtnnzu scharf! Ok 2-3 Takte sind ok! Dachte ihr habt immer gepredigt eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] ohne Puffer sollte tagelange durchlaufen und nicht takten! Wann beginnt bei euch der Winter , bei -10AT haha? Also bei 5 Grad aussen sollte schon Winter sein... Aber sollte nach einen PI Regler mit Fuzzy Logik nicht normalerweise die Sprungantwort kleiner aussehen und langsam mit den I Anteil steigen, falls sich nix tut und dann bei Reaktion wieder abschwächen? Oder geht einfach nicht weniger P Anteil durch das hohe Soli in und der damit verbundenen minimum Leistung?.... Bei einer Raumtemp von 21 mit 25 VL VL [Vorlauf] von anfang an reinfahren, kommt mir bissl viel vor! Aber wird schon passen! Dachte halt die modulierende sollte dem ganzen Tag durchlaufen und so wenig wie mögliche Kompressorstarts liefern! Beim Ausheizen ist sie auf auch geringer VL VL [Vorlauf] durchgelaufen aber da waren auch min 25 Grad VL VL [Vorlauf]! Na wenigstens beruhigt mich das :)!.... Ich weiss halt nicht ob die Setups passen! Ist ja meine erste und einzige Anlage die ich betreue hahaha! Ich glaub ich werde jetz mal die Garagenheizung starten, der Boden hat schon 10 Grad, der wird ein bissi Energie benötigen, da kann die WP WP [Wärmepumpe] mal a bissl was leisten :D |
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ja, ist halt beschränkt durch die minimale leistung. die erdkollektoren liefern im herbst so hohe quellentemperaturen, dass die wp über 2kw liefert. nun braucht mein haus ca. 4 kw bei -14°. da ist takten nicht zu vermeiden. in jan/feb, wenn die quelletemperaturen unter 5° sinken, sind wir bei ~1,5kw und da läuft meine wp bei ca 7° at durch. lass dich noch überraschen in feb/märz, wenn noch mal ein richtiger wintereinbruch mit minustemperaturen kommt. da hast kein problem mit takten |
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die kann man nicht so fein einstellen. temperaturen nur ohne dezimalstelle. wenn aber sich der ganze temperaturbereich in ~5-10K abspielt, dann fehlen die dezimalstellen. bei heizkörpern ist es wohl ausreichend, wie es jetzt ist. schweden haben das auch eingesehen, aber ob's mal ein sw upgrade diesbezüglich geben wird, keine ahnung. |
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tatsächlich gehts mit dem durchlaufen typisch erst unter 5 grad los, trotz des großen modulationsbereichs. dazu kommt dass du mit zweistelliger quelle derzeit noch 30% mehr leistung hast. DAS problem wird sich nächsten monat lösen...
dann sind wir im regelbetrieb und können deine anlage feintunen. bsplw schauen ob sie besser im automodus läuft oder mit fester wt-umwälzpumpe... zu den 25 grad vorlauf: eine wp arbeitet als Durchlauferhitzer. entsprechend der (minimal)leistung wird der rl zum vl im durchlauf angehoben. darum geht nicht weniger als 25 grad wenn der rl estrichtemperatur hat... edit: prof war schneller... |
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Ok das mit der feineren Verstellung wusste ich nicht. Hoffe das die Schweden nachbessern. Jtz hats eh scho ewig kein update mehr gegeben.... Und ok anscheinend trotz meines grossen Hauses ist die min Abgabewärme zu gross. Da hätt ich bald einen Pufferspeicher gebraucht. Na spass das Wort nehm i net in den Mund 😂... So kann i nur die GMs hochdrehen und ich werd sowieso mal meine Garage temperiern.. mal testn |
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heißt dass jetzt dass bei mir schon winter ist? oder dass der kollektor schon ausgelutscht ist??? es war uns aber jetzt die tage zu warm im haus, ich fahre mit einer eigenen kurve, die eine mischung aus 2 und 3 ist bei wärmeren temperaturen eher wie die kurve 3, dann je kälter eher wie kurve 2. so sind wir letzten winter eigentlich gut gefahren. die eigene kurve hatte ich um +1 angehoben, jetzt läuft sie, seit gestern auf +/-0  |
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Hallo allerseits, habe gerade den ersten WW WW [Warmwasser]-Takt (zum Vergleich dieses Mal als "delta-t"... arbeitet mit wesentlich weniger Spreizung als "Zieltemperatur", um die initiale Durchmischung zu reduzieren, ist die WT-Pumpe auf 50% maximal gesetzt) mit angeschlossenem BT25 während des Heizbetriebs ausgetestet. Hat nicht so funktioniert, wie ich es gedacht hatte, denn nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt war der Kompressor aus:  (einige Farben doppelt, ist aber eigentlich klar, was was ist) und mit GM:  Die GM sind brav unter 400, die waren es also nicht. BT25 schießt aber nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt brutal nach oben (BT25 ist ca. 1m hinter der WP WP [Wärmepumpe] unter der Dämmung am Vorlauf), vermutlich, weil das warme Restwasser aus der BW-Bereitung reingedrückt wurde - VL ist natürlich auch noch oben. Von daher kann man wohl nur raten, ob a) max. VL 35C oder b) 5.1.3 max Differenz Verdichter - noch auf Standard, vermutlich 10K zugeschlagen hat (oder beide). Was tut man hier sinnvollerweise bei Benutzung von BT25? Max. Diff Verdichter auf Maximum (25) stellen? Die maximale VL VL [Vorlauf]-Temperatur würde ich aus Sicherheitsgründen ungern so hoch setzen oder gibt es da eine Filterzeit? Dass die GM danach wieder unten sind, lag an meiner korrigierenden Eingabe, denn Heizbedarf war ja vorhanden. Viele Grüße, Jan |
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so wirklich näher nicht. mit der zielladung habe ich mich nicht gespielt. mir ging's ja darum, mit konstantem vl/rl/spreizung einmal das wasser erhitzen. der anfang der zielladung ist ja optimal. zum schluss steigt aber der rl, die spreizung sinkt. das ist, was mir nicht so sympatisch ist. bei einer 1255 mit integriertem speicher mit wellrohr unten sehe ich keinen vorteil der zielladung. zielladung für leeren topf resp greenwater wäre sicher interessant, aber ich bekomme das auch mit der delta-t einfach hin.  zugegeben, es fehlt noch die einstellung für delta selbst. derzeit irgendwo bei 7K. schweden haben das eingesehen, dass das delta besser einstellbar sein sollte, aber wann ein SW upgrade das beinhalten wird, liegt in sternen. |
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Hi, Das stimmt, am Ende geht die Spreizung runter. Würde mich nicht stören, wenn die Nibe das per Frequenzreduzierung machen würde, aber sie gibt dann immer mehr Gas mit der WT-Pumpe. In dem anderen Thread hatte ich die Volumenströme mal analysiert - grob gesagt macht sie bei "Zieltemperatur" ca. die Hälfte des transportierten Volumens mit sehr hoher Spreizung (an die 20K bei WT-Pumpe auf 1%) und transportiert noch einmal soviel Wasser für den Rest. Unnötig zu sagen, dass beim ersten Durchlauf wesentlich mehr Energie reingeht. Heute bei der Delta-T-Ladung (siehe Posting über deinem) war das besser, allerdings hat sie etwas mehr über das Ziel hinausgeschossen als sonst (knapp 2K mehr am Ende). Aber das ist vermutlich nur eine Frage des Feintunings, denn aktuell sind meine Versuche nicht wirklich vergleichbar, weil jeweils mit anderen Startbedingungen. Immerhin blieb sie heute bei Delta-T stets im Volumenstrom über 5l/min, ohne dass ich sie dazu zwingen musste. WT-Pumpe auf Auto ist bei WW WW [Warmwasser] ja durchaus sinnvoll, mich nervt aber nur, dass sie am Anfang für eine viel zu lange Zeit 100% WT laufen lässt. Beim letzten Mal (Zieltemperatur) hat das die verbliebene Schichtung zerstört, heute (delta-t) hatte ich das etwas eingedämmt, indem ich die WT-Pumpe auf 50% begrenzt hatte. Gibt es da noch andere Tricks? Was macht die Steuerung denn eigentlich bei WT für WW WW [Warmwasser] auf manuell? Ich hatte das einmal versucht, aber abgebrochen, als der VL VL [Vorlauf] über 50C ging. Greift hier "delta-t" vs. "Zieltemperatur" überhaupt oder legt sie einfach nur ihre Frequenz fest (je nach Heizungsstatus und Soletemperatur und Sperrbereichen) und schaut, was dann passiert? Rein theoretisch könnte sie ja auch bei fester WT per Frequenzanpassung versuchen, ein bestimmtes Delta-T zu erreichen. Sah aber nicht danach aus. Viele Grüße, Jan |
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