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Meine läuft seit einem Monat durch, abgesehen von drei Gradminutenresets. Es gibt ja drei Modi: Spar/Normal und Luxus. Ist da evt. Luxus eingestellt bei dir? Ansonsten kann man im Wartungsmenu die Start- bzw. Stoptemp. für jeden Modus einstellen. Auf diesen Zielwert wird dann geladen. Akt. VL gilt für WW WW [Warmwasser] Bereitung auch. Nur die berechnete VL VL [Vorlauf] gilt nur für die FBH FBH [Fußbodenheizung]. |
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Danke für deine Rückmeldung! ok, das beruhigt mich Ich glaube das gilt eben nur für die von dir angegebenen manuellen Settings (Spar/Normal/Luxus) - man kann es aber auch auf "Auto" stellen, da soll er es dann irgendwie automatisch ermitteln auf Basis des Verbrauchs. Mir ist aber nicht so ganz klar welche Parameter er da heranzieht - weil woher will er wissen wie warm das Wasser werden muss? (Bei den Ladezeiten fürs WW WW [Warmwasser] kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass man das gut aus dem eigenen Verhalten ableiten kann) @chrismo: hast du auch noch einen Tipp was es mit der hohen Vorlauftemperatur auf sich haben könnte? |
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4240 Stunden Verdichterlaufzeit nach nem halben Jahr? im Februar werden's bei mir 4 Jahre und ich hab aktuell um die 5300 Stunden Gesamtlaufzeit. |
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ausgeheizt wurde auch mit der WP WP [Wärmepumpe] (vor diesem halben Jahr) - aber ansonsten ... ja |
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Das mit der Verdichterlaufzeit ist tatsächlich unüblich. Das bedeutet ja, dass sie seit 180 Tagen ununterbrochen läuft. Ab welcher Gradminuten-Zahl startet der Verdichter? Das siehst du im Uplink unter Verwalten/Wärmepumpe/erweitert/Gradminuteneinstellung. Poste mal alle Werte aus dem Menü. Das mit der hohen VLT ist normal. In dieser Zeit bereitet die WP WP [Wärmepumpe] Warmwasser und das spiegelt sich auch in der VLT wieder. Ist tatsächlich im ersten Moment etwas verwirrend, aber wie gesagt normal. |
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Bis vor einigen Tagen hatte ich das auf -250GM eingestellt - da ich aber das Gefühl hatte, dass die Heizung etwas "schneller" auf Schwankungen reagieren soll, habe ich das auf -200 gestellt. @Verdichterlaufzeit: Was die Gesamtlaufzeit sicher noch etwas verfälscht ist, dass nach dem Ausheizen nicht sofort das Haus bezogen wurde. Bis zum tatsächlichen Einzug war das Haus ein paar Monate irgendwo um die 16° temperiert (weiß ich nicht mehr genau was wir da eingestellt hatten) - da kommen sicher noch einige Verdichterstunden zusammen. |
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Den Auto-Modus verwende ich nicht. Der Techniker hat damals bei der Inbetriebnahme gemeint, dass die WP WP [Wärmepumpe] da irgendwie aufgrund des bisherigen Verhaltens bestimmt, wann bzw. wieviel WW WW [Warmwasser] man braucht. Hat aber dazu geraten, ihn _nicht_ zu verwenden. Also bei uns ist normal eingestellt und die Temp. entsprechend unserer Bedürfnisse angepasst. Wir sind nach ca. 13Monaten bei ca. 5500h. |
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den Thread kennst du? https://www.energiesparhaus.at/forum-benchmark-takte-von-modulierenden-waermepumpen/54272 |
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nein, danke für den Hinweis. Das beruhigt mich zumindest im Hinblick auf die aktuell durchlaufende WP WP [Wärmepumpe] |
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Hi, lösch mal den unteren Sperrbereich. Bei dir kann der Kompressor nicht unter 26Hz, das verstärkt das Takten im Übergang. Dann mach die Automatik der WT-Pumpe aus und probier aus, wo im Bereich 10...15 l/min sie am besten läuft. Dann finde ich einen VL VL [Vorlauf] von 29C bei 4,6C Außentemperatur EXTREM hoch. Sind da Heizkörper dran oder eine vollkommen falsch ausgelegte FBH FBH [Fußbodenheizung]? Oder ist das der Tatsache geschuldet, dass die Anlage mit eher wenig Durchsatz viel Wärme einbringen will und darum viel Spreizung braucht? Ich lasse unsere Anlage (FBH, ausgelegt auf 29/25 bei AT AT [Außentemperatur] -12, 5,5 KW Heizlast) aktuell bei 3,3C Außentemperatur mit 26C VL VL [Vorlauf] und 14,7 l/min Durchsatz laufen. Die Spreizung beträgt dabei 2,6K und die Heizleistung 2666 W. Du hast eine Spreizung von 4,2K und eine Leistung von 4.2*8.9*1.163*60=2608W. Vermutlich könntest du mit dem VL VL [Vorlauf] um 1-2K runtergehen, wenn du den Durchsatz hochdrehst -> effizienterer Betrieb. Bei Teillast im Übergang sorgt mehr Durchsatz übrigens auch für längere Takte und längere Taktpausen, also weniger Takte. Ich bin aktuell bei 187 Takten bei 5708h + 234h WW WW [Warmwasser], davon mindestens 30 Takte wegen Basteln. Den aktuellen Takt habe ich wegen Modbusbasteln 3x unterbrochen, sonst würde er seit wenigstens 4 Wochen laufen. So muss das... das ist eine modulierende Maschine! Dank Eigenbau-Modbus-Ersatz werde ich künftig für jeden Takt berechnen können, wie lange er gelaufen ist.... mal sehen, was da rauskommt. Wenn man nicht bastelt und der Winter "normal" ist, könnten drei Monate erreichbar sein. WW auto ist eine schlechte Idee... stell das selbst ein und fertig. Viele Grüße, Jan |
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@JanRi danke für deine Tipps - das werde ich heute am Abend gleich mal testen! wie finde ich heraus, wo sie "am besten läuft"? Keine Heizkörper, nur (eine lt. Arne sehr gut ausgelegte) FBH und eine zusätzliche Wandheizung in der Dusche im Bad. Hier ist der Thread wo auch der Verlegeplan der Heizung abgebildet ist: https://www.energiesparhaus.at/forum-hilfe-bei-fbh-auslegung/49464_1 Das verstehe ich nicht - wie kann ich das überprüfen? Ok, ich werde das auf jeden Fall heute gleich mal testen und dann berichten wie sich die Werte geändert haben. |
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Ich war leider gestern nicht Zuhause und konnte daher noch ncihts ausprobieren, ich habe aber gerade eben auf den Uplink geschaut und habe folgendes gesehen:   Mich wundern insbesondere die -456GMm, 100% WQ-Pumpe und 90Hz Verdichterfrequenz. a| wieso rennt die WP WP [Wärmepumpe] so weit ins Minus - die sollte doch eigentlich bei den eigestellten -200GM anfangen die GM abzubauen? edit: in einem anderen Thread habe ich gelesen, dass hier auch noch die 1/4 der Startdiff ZH dazugezählt wird bevor hochmoduliert wird. ob das bei mir hinkommt kann ich leider aktuell nicht sagen, weil der wert scheinbar im uplink nicht angezeigt wird. Ich kanns mir aber kaufm vorstellen, da der Wert dann ja auf >1000 stehen müsste und lt. Anleitung ist hier der Defaultwert 400 (und den habe ich sicher nicht verändert) b| scheinbar läuft da grad ein WW WW [Warmwasser]-Takt (wenn ich das richtig interpretiere), aber ist es normal, dass da die WQ-Pumpe auf 100% läuft?  KTaus ist jetzt innerhalb eines Tages auf -1,2° gefallen ... ich finde das beunruhigend.  @JanRi: Du hast ja die hohe Vorlauftemperatur angesprochen - wenn ich mir den Verlauf so anschaue geht der noch viel höher (zumindest der berechnete Wert). Wie berechnet der diesen Wert und wie kann der so extrem schwanken? Nimmt der da nur die Außentemperatur her, oder spielt da was anderes auch mit rein?  Hier sieht man den letzten Tag vom Warmwasser: 4 und 5 waren jeweils Duschen - soweit klar Was sind die beiden Einbrüche nach dem laden (1, 2) bzw. der Knick vor dem Ladetakt (3) um 3:00 in der Früh? |
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wo kommen den die knapp 35grad berechneter VL VL [Vorlauf] bei etwa 0grad her? das ist doch ein neubau!? entweder wohnt ihr in einer sauna oder die dämmung fehlt noch? ;) zeig mal die heizkurve. danach wird eigentlich der VL VL [Vorlauf] berechnet. sind ERR ERR [Einzelraumregelung] aktiv? zeig auch mal die kompressorkurve bzw ob der die ganze zeit so ackert. kann sein, daß dein WW WW [Warmwasser] bisschen durchmischt wird und daher die zacken in der kurve kommen. |
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wenn ich das wüsste.... es ist ein 50er Ziegel, Putzfassade ist drauf. Einzelraumregelung habe ich nicht Da ich leider kein Premium Abo habe sehe ich die Werte im Uplink nicht - ich schaue am Abend auf der WP WP [Wärmepumpe] selbst nach. Ich weiß aber, dass die Pumpen meistens irgendwo um die 30-40% rumtuckern... nur heute ist mir eben aufgefallen, dass die WQ-Pumpe auf 100% lief. Das ist mir eben komisch vorgekommen. |
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ok, so eine momentaufnahme kann auch in die irre führen. also beobachten. wie warm habt ihr es denn im haus ? wenn da wirklich bei 0grad fast 35 VL VL [Vorlauf] anliegen, stimmt da was nicht, oder das haus braucht aus irgendeinem grund mehr energie als geplant; aber irgendjemand hat ja die heizkurve dazu ausgewählt. wer hat die inbetriebnahme gemacht mit welchen parametern? ...oder ist das doch ne sauna ? :D |
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wir haben so um die 22° Die IBN wurde von einem Servicetechniker von KNV gemacht, jedoch habe ich auf Basis diverser Optimierungsthreads hier ein paar Dinge umgestellt. Sehr wahrscheinlich bin ich an diesen VL VL [Vorlauf]-Werten teilweise selbst schuld. Wir hatten vor ca. 2 Wochen das Problem, dass die Böden in manchen Räumen einfach nicht temperiert waren und wir hatten den Eindruck als würde es von Tag zu Tag kälter in den Räumen werden. Daraufhin habe ich die Temperatureinstellung bei "Raumklima" hochgestellt auf +2 (was ja im Grunde eine Parallelverschiebung im Heizkurvenmenü ist, wenn ich das richtig verstehe). Dass es sich aber sooo stark auswirkt wundert mich aber trotzdem. |
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vielleicht kommen wir der sache dort näher. sind die kreise alle ganz offen ( von der auslegung her, sollte ja eigentlich kaum was eingestellt werden müssen), ist vielleicht noch luft in einigen kreisen? 35 grad VL VL [Vorlauf] und nur 22 grad RT RT [Raumtemperatur] in nem guten Neubau mit guter Senke... da kommt irgendwo die wärme nicht an. der durchfluss ist auch was mau und daher die hohe spreizung. hast du den begrenzt?(manuell eingestellt?) edit: hängt da ein grabenkollektor dran und ist das sieb sauber und die luft raus? bei 90hz macht meine etwa 60-70% WQ-pumpe ( allerdings auch ein kreis extra verlegt) |
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ich habe daran nichts verändert - ob der Servicetechniker da was eingestellt hat kann ich nicht sagen. ja, in dem Stockwerk wo die kalten Kreise waren (EG), sind alle Kreise voll geöffnet. ja, ist ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Wie kann ich prüfen ob da Luft in den Kreisen ist bzw. wo ist das Sieb zu prüfen? Ich habe gerade noch etwas interessantes gesehen: mein Rücklauf ist bei ca. 25°... was ja viel zu hoch ist. Das würde doch auch für deine These sprechen, dass die Wärme nicht richtig abgegeben werden kann, oder?  Momentan liegt der Vorlauf bei ca. 29°, was zu folgender Aussage von brink aus einem anderen Thread passt: |
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wenn du nicht auf manuell gestellt hast, dann stehts sicher auf auto und sollte ok sein. dachte du hast aufgrund von anderen empfehlungen auf manuell gestellt. wenn regelmäßig um die 4K spreizung anliegen, ist das ja richtig. auf dem bild oben war aber VL VL [Vorlauf] 35 RL RL [Rücklauf] 26 bei 90HZ und über 0AT aktuell sollte man meinen, daß deine RT RT [Raumtemperatur] stark unterschiedlich sein müssten. bei über 25 grad rücklauf wird es ungemütlich warm in den gut durchflossenen räumen.(würde ich mal so behaupten) wann hast du denn die kurve auf +2 gesetzt? ganz aktuell oder mehrere tage her? 2 grad mehr in den bau einlagern dauert halt und das ergebniss sieht (oder fühlt) man dann deutlich zeitverzögert, wenn der estrich(und das ganze haus) irgendwann erwärmt ist. die filtersiebe sollten irgendwo in der nähe der maschine verbaut sein. möglicherweise schwer unter der dämmung zu erkennen. |
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das steht auf meiner TODO-Liste, aber ich war gestern nicht daheim, daher konnte ich das noch nicht probieren. Die Temperaturverschiebung habe ich schon glaube ich am Samstag eingestellt. ja, im Raum mit dem HKV ist es eher schon fast zu warm. Die nicht durchströmten Räume sind kalt (ich glaube ihre Temperatur haben die hauptsächlich vom Kanibalisieren angrenzender Räume). Ich habe mich jetzt auch an den Installateur gewendet, weil ich glaube, dass du mit deiner Vermutung recht haben könntest, dass evtl. Luft in den Leitungen ist. Es deutet auf jeden Fall aus meiner Sicht einiges darauf hin, dass es keine reine Parametrierungsangelegenheit ist. Um das aber vollends abschätzen zu können fehlt mir das Wissen in der Thematik. |
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wenn du irgendwo ne entlüftungsmöglichkeit (luftabscheider oder schnellentlüfter)hast, kannst du das auch selbst. die luft muss nur irgendwo rauskommen können und nicht noch in andere kreise wandern. heizkreispumpe auf vollgas, durchflüsse in den schaugläsern überprüfen und notieren, dann anfangen die "guten" kreise abzudrehen. irgendwann ist der druck vermutlich ausreichend und drückt die luft aus den "verstopften". für ein paar minuten kann man auch nur einen auflassen und durchdrücken; kann aber sein, daß die WP WP [Wärmepumpe] dann aussteigt, weil sie die wärme nicht wegbekommt. vorher vielleicht die heizkurve wieder leicht absenken, dann dreht der verdichter etwas niedriger bei der aktion.
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