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Nein, wohl nicht, du kannst nur schwer beurteilen, ob die Einstellung jetzt passt, wenn die Abstimmung zwischen den Räumen noch nicht stimmt. |
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Ok dh im worst case wird es kalt bzw. zu kalt dh die gewünschte Raumtemperatur wird nicht erreicht. Dann müsste ich wieder auf 0,20 hochgehen zB. Hydraulischer Abgleich natürlich sowieso stets notwendig. Wobei es grob ja passt. Kalt ist uns nicht - aber der Estrich ist ja träge. Wird man erst in einigen Tagen "merken" denke ich... |
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Hab mir das nach meinen Recherchen mal so notiert: Temperatur Übergang und Winter zu niedrig
Temperatur nur an kalten Tagen zu niedrig
Übergangszeit Temperatur zu niedrig aber im Winter in Ordnung
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@BungalowImGruen hat es hier gerade aktuell auch schön erklärt (am Beispiel einer IDM): https://www.energiesparhaus.at/forum-idm-waermepumpe-abschaltlogik/75497_1#776638 (Kapitel "Anmerkung zur Heizkurve" 😉) |
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Ich komm von Tomsl Thread hier rüber und schreibs jetzt hier rein. Das Vereisen ist eh normal. Und ned erschrecken. Da kommt teilweise echt massiv viel Dampf wenn sie automatisch enteist. Meine Frau war damals nicht instruiert und wollte schon Alarm schlagen, weil sie geglaubt hat das Ding fackelt jetzt ab 😁 2,5 l/min is eh schon sehr viel für den Kreis. Vielleicht musst du die Wunschtemperatur noch ein bissl raufdrehen. Dafür dann das Wohnzimmer über die FBH FBH [Fußbodenheizung] etwas einregeln falls es wegen der Südseite zu warm wird. Gratuliere zur ersten Nacht im Haus! Wie wars? |
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@robits Ja, das leuchtet mir mittlerweile (mehr) ein, wie du es beschrieben hast. Dazu ist zu sagen, dass es jetzt in den Wohnräumen 19,x Grad hat (Winter, -5 Grad draußen, Schnee, keine Sonne!) und nur im Büro im Keller (Süden) hat es 18 Grad (!) - und die Kreise dort sind beide auf 2,5 Liter Durchfluss gestellt, genau. Dazu ist anzumerken, dass heute der Installateur da war (hat noch was bei der Außeneinheit gemacht, das meine Bauaufsicht haben wollte... nämlich eine Abdeckung für die Leitungen. Diese "NASA-like" Schutzrohre haben sie auch ins Kastl reingefrimmelt, sodass das auch schön dicht bleibt / ist.  Und natürlich nutzte ich die Gelegenheit, ihn das mit dem Büro zu fragen. Er sah sich das dann an und meinte, dass die Heizkurve 0,15 schon arg grenzwertig sei und dass die eingestellten Werte vor min. Vorlauf (15 Grad) und max. Vorlauf zu niedrigen wären. Das kann nicht funktionieren - und auch wenns nur "Rahmenwerte" sind, hat er das dann etwas erhöht. Die Heizkurve bleibt aber bei 0,15 - muss man halt beobachten. Die Absenktemperatur hat er gesagt 1 Grad unter Wunschtemperatur (ist nun statt auf 15 Grad auf 18 Grad!) und den Absenkmodus von ECO auf NORMAL hat er umgestellt (da hatte ich eh nie was rumgestellt - was bedeutet das nun @robits ?) Aktuell ists eher so, dass die kleineren Räume (Technikraum, Lagerraum) auf ihre 20 Grad kommen, die Wohnräume (Esszimmer, Küche, Büro und die Schlafzimmer oben) eher auf 19,x Grad. Persönlich passt mir das sogar, aber der Boden ist schon "kühl" und das hat heute den WAF bei mir initialisiert. Jetzt bin ich auf der Hut! Zumal der Installateur auch meinte, meine zwei Zeiten für Warmwasser wären "wurscht" (also ob man sagt 2 Zeiten - 10-11 Uhr und 15-16 Uhr oder ob man sagt mach von 10 bis 16 Uhr Warmwasser), weil "wenn du Warmwasser brauchst willst auch, dass es warm ist und darauf kommts an". Frau stimmte zu und ich dachte mir nur - tuats nur weiter so, dann taktet sie halt bis zum Tod! 640 Kompressorstarts sind es aktuell. Gefühlt sind diese also zurückgegangen. Warmwasser ist auf 50 Grad gestellt aber ich will heute einmalig (!) auf 70 Grad aufheizen. Die Anlage stand lange mit 20-30 Grad und die Kinder wollen heute das erste Mal baden. Die Legionellenschaltung ist no na aus - also werde ich einmal auf die maximalen 70 Grad gehen, damit die Dinger krepieren und ab dann bleiben wir bei 50 Grad hätt ich gsagt. Was sagt ihr? Ad Kreise: Da das Büro im Keller schon anscheinend auf Maximum steht (2,5 Liter Durchfluss je Kreis!) und da es ja auch im Wohnzimmer etwas zu kalt ist, wenn die Sonne NICHT scheint (19 Grad dort ist nicht optimal, das gebe ich zu - und die Kinder laufen auf dem Boden herum!), denke ich eher, dass ich den Durchfluss noch optimieren versuchen werde + Wunschtemperatur auf 20 Grad (statt 19 Grad). Hilft das nichts, dann muss ich die Heizkurve auf 0,20 zurückbringen - es hilft nichts. Selbstverständlich geht am Ende WOHNKOMFORT vor Technik, dafür haben wir eine Heizung ja auch. Ad erste Nacht: Die war grausam, überall ungewohnte Geräusche von Draußen, Drinnen - Kleinkind war gehyped (bis 22 Uhr!), entsprechend schlecht geschlafen - von gestern auf heute deutlich besser. Geschirrspüler macht seine erste Runde. Da meine Frau aber beim Kleinkind schläft, bleibt dort aber nachts ein kleines Fenster gekippt. Trotzdem (!) hats dann morgens bei denen 65% rel. Luftfeuchtigkeit - die Rollläden sind aber unten, da kommt wenig Luftzug rein. Alle anderen Räume sind nun bei 40-50% rel. Luftfeuchtigkeit. Ich hoffe, dass es über den Winter noch weiter trocknet, damit ich im Sommer nicht eine Katastrophe erlebe ( = Entfeuchtungsgeräte kaufen muss) :D |
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Hallo Gemeinderat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entwurfsplan Haus Hanglange |
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Ich bin kein Experte, hab aber trotzdem einen Rat: Ich glaube, du gehst das von der falschen Richtung an. Schau mal das alles warm wird und fang dann erst an, zu optimieren. Also stell ruhig mal die Wunschtemperatur rauf und die Heizkurve höher! |
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Ich sage daß das überhaupt nix bringt außer immensen Stromverbrauch und Verkalkung deiner neuen Anlage. Ich würde (und hab das auch so gemacht) den Speicher komplett entleeren, also wirklich WW WW [Warmwasser] bei einem Hahn (oder mehreren) komplett aufdrehen und alles rauslassen. Raum während dessen gut lüften! Wenn dann wieder komplettes Frischwasser im Topf ist, dann alle anderen WW WW [Warmwasser] Entnahmestellen ebenfalls aufdrehen, dass alle Leitungen gut durchspült sind (muss dann logischerweise nicht so lange offen sein, vielleicht 2 Minuten). Wenn das ganze Stagnationswasser endlich draußen ist, dann ganz normal WW WW [Warmwasser] machen und aufs erste Bad freuen! 😊 Diese Prozedur mach ich übrigens auch nach 2 Wochen Urlaub ohne Wasserentnahme.
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So wie ds50 es sagt, würde ich es auch angehen. Einmal gscheid leer machen und alle Hähne durchspülen. Und auch so wie Tomsl geschrieben hat, würde ich als erstes mal die Wunschtemperatur anheben, und schauen was passiert. Die Heizkurve kannst daweil mal lassen. Wir haben bei unserer Sanierung sicher einen schlechteren Heizwärmebedarf als ihr, und haben auch 0,15 eingestellt. |
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Würd mich auch auf jeden Fall von oben nach unten tasten bei der Temperatur. Sonst ists schnell zu ungemütlich im 1. Winter Zur ersten Nacht: ging uns ähnlich. Wir hatten außen noch keinen Putz und überall Gerüste stehen sie bei jedem Windstoß gequitscht haben...😂 |
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Okay, also muss ich da gar nicht die Legionellen abheizen, sondern einfach mal aufdrehen... Kann ich da nicht gleich in Küche, Bädern, Toiletten das WW WW [Warmwasser] aufdrehen (die "Piepn") und das laufen lassen bis das warme Wasser raus ist? Sehe ich irgendwo, wie viel Wasser im Speicher ist, sind ja nur 180 Liter oder so? Woran merke ich, wann es "aus ist" bzw. durchgelaufen ist? Sorry, falls das eine "doofe" Frage ist :D Das würde sich eh gut ergänzen zu meinem Wunsch, mal alles durchzuspülen, denn am Anfang merkte man noch, wie manche Wasserhähne spuckten (Luft?) und anfangs eher so "schaumartig" das Wasser raus kam bevor es dann klar wurde. Zwecks Lüften würde ich das im Keller (Klo) nicht machen aber im Bad EG und Bad OG einfach die 3 Hähne + Badewanne auf :D Das sind dann 4 Wasserhähne, die das rausbringen ... Aktuelle Temperatur ist wie gesagt ok für uns, aber grenzwertig. Etwas wärmer wäre fein und im Hinblick auf diese unsägliche Wärmebrückenthematik Carport zu Kellerraum (Büro) will ich gerade HIER eigentlich nicht mit 17-18 Grad herumgurken sondern diesen Raum ordentlich beheizen! Werde die Wunschtemp. auf 21 Grad drehen, aber Heizkurve auf 0,15 lassen - der Thread wird ja hoffentlich bald kommen. Muss auch mal das LAN-Kastl von der AroTherm anstecken :D Frage an die aro-User: Sieht man denn eigentlich irgendwo, WAS die Wärmepumpe gerade macht? Das Heiz-Symbol und das E (für ECO) an der Inneneinheit sind zwar nett, aber ich denke mir oft, sie tut was (Außeneinheit) oder brummt (Inneneinheit) und dabei wird weder Warmwasser (weil nur 2 Zeiten je Tag definiert) und heizt auch nicht. Enteisen tut sie auch nicht. Was tut sie dann!? Im Regler stand mal sowas sinngemäß wie "Heizung läuft nach..." oder so. |
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Am Unitower siehst du entweder ein Heizkörpersymbol oder einen Wasserhahn 😉 |
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Ich bin mir einfach nicht sicher, ob sich der Lärm im OG nicht aufgrund der höheren Räume (sind ja doch 2,77m) oder aufgrund des schwimmend verlegten Laminats / Estrich ergibt. Ich bin das echt nicht gewohnt (Massivbau, Altbau), dass sich der Schall so gut überträgt. Übers Dach ja wohl kaum, da ist ja wohl Dämmung (Isover) drin. Vielleicht überschätze ich auch nur die Entfernungen - denn das sind ja doch nur wenige Meter Luftlinie... Zwischenwände sind ja wie gesagt nur 12 cm... |
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Langsam genier ich mich eh weil es gibt ja so eine Bedienungsanleitung und ich müsste nur mal reinschauen (sorry - ihr seid super!). Aja, also Heizen oder Warmwasser. Ich sehe eigentlich nur das Heizen Symbol. Vor dem Absenken der Heizkurve stand auch beim Energieertrag (bzw. diesem Umweltertrag) oft sowas im Bereich 30 kWh / Tag und jetzt sind es oft nur 22-24 kWh / Tag. Der Wert ist ja hochgerechnet nehme ich an. Wie gesagt - es ist NICHT wirklich kalt im Haus, die Böden fühlen sich aber deutlich kühler an und ich lüfte ja auch 2x täglich für einige Minuten (und kriege dann sofort die Rüge, dass die Böden dann sofort kalt sind!). Stromverbrauch fürs ganze Haus - inkl. Starlink, Licht, Kühlschrank, LAN-Switch, PoE Zeug und Heizung (inkl. Warmwasser 50 Grad):  |
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Kannst auch machen. Aber gesetzt den Fall, dass du wirklich Legionellen drin hättest, verteilst du über die Aerosole diese dann an vielen verschiedenen Stellen im Haus, wodurch du noch viel mehr lüften müsstest*. Deswegen empfehle ich nur einen Hahn, und diesen lässt mal 20 Minuten rinnen - Theoretisch so lange, bis das Wasser die Hauptwasserzulauftemperatur hat. Praktisch kann dann natürlich sein, dass die WPWP [Wärmepumpe] schon WW WW [Warmwasser] bereitet, und je nach Leistung könnte das Wasser dann schon a bissl wärmer sein. * Legionellen werden über den Wassernebel, der beim Austritt der Wasserstelle entsteht, über die Atmung übertragen. Trinken wäre gefahrlos, aber einatmen ist gefährlich. Deswegen an einer Stelle gut lüften und alles raus. Wenn dann fix frisches Wasser im Boiler ist, dann müssen die anderen WW WW [Warmwasser] Stellen nur mehr durchgespült werden, damit sicher frisches Wasser in den Leitungen ist. Da geht es jeweils nur um ein paar Liter. Eigentlich alles logisch, wenn man sich das so durchdenkt. |
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Ich verstehe. Es geht darum, dass sie nicht in die Lunge kommen dürfen, sind ja Bakterien. Und dadurch, dass man den heißen Dampf eher einatmet als im flüssigen Aggregatszustand, ist auch klar, warum man da lieber nur einen Raum konterminieren sollte. Für mich heißt das, ich mach im Bad EG den Hahn auf und dort das Fenster auf, weil das ist ein großes Fenster mit viel Durchzug und die Wohnraumtüre des Bads lasse ich ZU. Das Ding kann ja ohne mich auch laufen 20 Min ;) Das ist immer noch schneller als auf 70 Grad aufheizen lassen - das dauert ewig (Heizstab aus!) und tut der Hardware sicher nicht so gut. Die WPWP [Wärmepumpe] wird nix machen weil ich ja nur von 10-11 Uhr und von 15-16 Uhr WW WW [Warmwasser] machen lasse. Somit müsste ich dann wenn ich fertig bin (Wasserstrahl fühlt sich kalt an, wie normales Leitungswasser halt) auch am Regler sehen, dass die WW WW [Warmwasser]-Temperatur nur bei normaler Frischwassertemperatur liegt. Und dann lasse ich einfach auf 50 Grad aufheizen (manuell) und der Badespaß für heute ist gesichert! Derweil dreh ich einfach überall die Piepn auf für 2-3 Minuten und das wars. |
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Aktuell:     Wohnessbereich:  Da fühlt es auch eh auch gut an ...   |
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Spannend nur: Bad OG:  Aber in einem Kinderzimmer: 18,3 Grad... Nur dessen zwei Kreise kann ich nicht weiter aufdrehen. Diese Röhrchen lassen sich nicht weiter als auf gut 2L Durchfluss drehen... Somit bleibt mir erstmal nur die Wunschtemperatur und dann die Heizkurve... |
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Mal sehen wie lange es dauert!  Mache es im Bad und Klo EG - bei offenen Fenstern. Am Regler sehe ich, wie die WW WW [Warmwasser]-Temperatur abfällt. Schön langsam... Nach 10 min - zwei Wasserhähne offen:  |
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Das ist jetzt dann der Nachteil von den recht beliebigen Heizkreislängen... |
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Dh das hat seinen Grund wieso ich da nicht weiter aufdrehen kann? Weil ja die Menge vermutlich je Kreis zum gesamten System passen muss gell? Somit kann ich nur bedingt hydraulisch abgleichen und optimieren - weil eben die Kreise unterschiedlich lang sind. Erinnerung Aussage Installateur: Kreislänge egal, Durchflussmenge kannst ja regulieren... soso... Aber ok, im Bad ists warm, in den Zimmern schaff ich das schon anzupassen und in anderen Räumen wird es sich auch einregulieren. Die Toiletten sind eh faktisch minimal (0,5L). ---- So - Warmwasser auf 12 Grad gefallen. Alle Hähne 5min zusätzlich laufen lassen. Wasserdruck im Keller :D teilweise kam nur mehr ein leises Rinnserl. Wärmepumpe zeigt Heizen an - nicht Warmwasser. Das aktiviere ich nun manuell auf 50 Grad.  |
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