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Weil ich an anderer Stelle gefragt wurde, wie unsere Arotherm VWL 75/5 eingestellt ist, werde ich die Einstellungen hier in den nächsten Tagen posten. Welche Parameter sind besonders interessant? |
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Danke für die Mühe! Deine folgende Einstellungen, wie hier, würden mich interessieren: https://www.heizungsforum.de/threads/vaillant-arotherm-55-5-split-einstellungen.15272/ |
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Mit welchem Hygrometer misst du? Echthaar, Digital ... ? Dito. Daher war die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für uns von Beginn an fix gesetzt. In Kombination mit diffusionsoffenen Oberflächen die bei der Feuchteregulierung helfen (Lehm-/und Kalkputz). Ihr hattet soweit ich das sehe einen Trockenbau? Sollte man nicht unterschätzen, dass die Oberflächen hier absolut nichts puffern. Das Fehlen einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (ist das so?) sehe ich besonders hier schon fast als Baumangel an. Nachdem ihr eh einen Kunststoffabstandhalter im Fenster habt und das KF410 vermutlich kein minderwertiges Fenster ist, wird man den schwarzen Peter vielleicht gar nicht aufs Fenster schieben können. Was sagt das Infrarottehermometer bei den Fenster-/Rahmenoberflächen wenn es draussen sehr kalt ist? Habt ihr schon mal versucht mit der Raumtemperatur 1-2 Grad rauf zu gehen? Welche Temperatur habt ihr in den Räumen wo das Problem auftritt? |
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Wir haben 2018 mit 50er Ziegel gebaut. Im Haus selbst kein einziger Lüfter (nichtmal diese Limodor WC Dinger), die Bude ist dichter als Dicht. ich hab das mal gemessen, die Werte waren niedrig aber nicht grenzwertig was ich noch weiß. Das Thema ist selbst wenn ich komplett trocken wische, vorher komplett gelüftet habe, es dann 19 Grad bei 28% rel LF hat und wir 2h nicht daheim sind dann kondensiert es im Rahmen. Mittlerweile hat mir der Fenstermonteur auch empfohlen eine Lüftung (dezentrale Lüftung) einzubauen um im OG den Druck zu mindern. |
meinst du mich? ||
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Hier die Werte 1h nach dem Lüften. Nord/Nordost: Kizi: 20,5°C 38% WC: 21,1°C 33% Bad: 21,5°C 40% Süd/Südwest: KiZi2: 20,6°C 33% Schlafzi: 21°C 34% Schrankraum wie Schlafzimmer. |
völlig normale Werte. Eher zu trocken. ||
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Nein, ich meinte den TE 🙂 Bestimmt keine schlecht Idee. Raumtemperatur für einige Zeit Richtung 23°C würde ich auch mal probieren. |
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Digital. Ein zweites ist im Multimatic verbaut, die beiden Werte bestätigen sich gegenseitig. Also dürfte das nicht total verkehrt sein. Ja, Trockenbau, und nein keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Unser Bauleiter meinte, dass sie bei ihren Häusern mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eher Probleme mit Trockenheit haben. Die einzige Möglichkeit, das zu beheben, wäre doch sowieso nur mit geringerer rel. LF, oder? Mit KF410 meintest du wahrscheinlich Landei. Unseres (Windowstar Q12 Premium) hat jedenfalls den Kunststoffabstandhalter, hat also sicher nicht den alleinigen schwarzen Peter. Kann ich nicht sagen, da ich noch kein Infrarotthermometer habe. Wir haben gerade geschafft die für uns optimale Temperatur im Haus bzw. den Räumen zu finden (~22°C im Schlafzimmer, ~23°C im Wohnbereich). Wenn wir noch raufgehen, wärs dann schon eher ungemütlich. Klar nervt das Wischen, da will ich nix schönreden, aber da es nur zeitlich sehr begrenzt auftritt, und wir sonst ein sehr angenehmes Klima im Haus haben, ist es für uns akzeptabel. Wir freuen uns jedenfalls immer wenn wir von unseren Eltern/Schwiegereltern nach Hause kommen. Diese Trockenheit sind wir nicht mehr gewohnt. |
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Unsere haben auch letztens bei -6 geschwitzt. Hab mir jetzt angewöhnt vorm Schlafengehen nochmal alles kurz aufreißen und stoßlüften. |
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@robits und @horesz Hier die Einstellungen unserer WPWP [Wärmepumpe]: Regelung: Heizen: Wunschtemperatur = 23°C Absenktemperatur = 21°C (derzeit nicht aktiv) Warmwasser: WW Temperatur = 50°C Wochenplaner Warmwasser: Mo-So 6:00 - 11:30, 15:30 - 20:30 Wochenplaner Zirkulation: 5:00 – 7:00, 17:30 - 20:30 Einstellungen: Anlagenkonfiguration: Anlage: Wasserdruck = 1,6 bar Adaptive Heizkurve = deaktivert Frostschutzverzögerung = 4h AT Durchheizen = aus Hybridmanager = Bivalenzp. Bivalenzpunkt Heizen = 0°C Bivalenzpunkt Warmwasser = -7°C Alternativpunkt = aus Temperatur Notbetrieb = 25°C EVU = WPWP [Wärmepumpe] aus Zusatzheizgerät = WW + Heizen Offset Pufferspeicher = 10k Konfiguration Systemschema Systemschemacode = 8 Konfiguration WPWP [Wärmepumpe]-Regelungsmodul MA 2 = Zirkulationspumpe ME = 1 x Zirkulation Heizkreis: Kreisart = Heizen AT-Abschaltgrenze = 20°C Heizkurve = 0,1 Min. Vorlaufsolltemperatur = 15°C Max. Vorlaufsolltemperatur = 45°C Modus auto off: Nacht Raumaufschaltung = Aufschalt Kühlen möglich = nein Pumpenstatus = an Zone aktiviert = ja Zonenzuordnung = VRC700 Status Zonenventil = auf Warmwasser: Speicher = aktiv Legio.Schutz Tag = aus Hysterese Speicherladung = 5.0 K Offset Speicherladung = 6 K Max. Speicherladezeit = 60 min Sperrzeit WW WW [Warmwasser]-Bedarf = 60 min Parallele Speicherladung = aus Ladepumpe Nachlaufz = 5 min Zirkulationspumpe = aus Flüsterbetrieb: Keine Einstellungen hinterlegt Einstellungen am Unitower: Kompr.start Heizen = ab 60°min Komp.Hyst.Heizen = 7K Max Restförderhöhe = 900 mbar Max Dauer Sperrzeit = 5h Leistungsgr. Heizst = 4kW Strombegr.Kompr = 16 Flüsterbetrieb Kompr = 40% Sanfte Modulation = ja Gebäudekreis Wasserdruck = 1,6 bar Gebäudekreis Durchfluss = 1163 l/h |
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Dann hatte ich ungenau gelesen und das verwechselt. Ich würde trotzdem € 40,- für ein Infrarotthermometer investieren und schauen ob das tschechische Produkt thermische Schwächen hat. Fakt ist, dass an der Fensterscheibe der Taupunkt erreicht ist und der wird nun mal ausschließlich von 2 Faktoren beieinflusst. Luftfeuchtigkeit + Temperatur! Wenn du also davon sprichst 22° und 47% rel.LF zu haben, dann muss die Scheibe 10°C kalt sein, damit es zu Kondensatbildung kommt. Das kann ich mir kaum vorstellen, bei einer modernen 3-Scheiben-Verglasung. Also wird die Variable die vielleicht nicht stimmt, die LF sein. Ja. Nachdem ihr auch weitestgehend keine Oberflächen habt, die Feuchtigkeit regulieren können, müsst ihr die entstehende Feuchtigkeit mehrmals täglich rauslüften. In der Nacht wird das wohl nur gehen, wenn man eine schwache Blase hat. Wirklich trocken wird es dann vielleicht gar nicht sein bei euch: Vielleicht doch mal ergänzend auch mit einem Echthaarhyrometer messen. Kostet auch kein Vermögen. In dem Wissen, würde ich niemals einen Trockenbau wählen, sondern danach trachten diffusionsoffene Wandoberflächen zu haben. Im Idealfall mineralischer Putz (Kalk od. Lehm + mineralische Farbe). Also wenn schon Holzriegel, dann Putzträger rein (zB Holzfaserplatten) statt Rigips und zB BiosLehm drauf. |
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Ich hab ja nur drauf gewartet, bis das jemand extra hervorhebt. Als ob das irgendwie von Relevanz wäre, wo das Produkt gefertigt wird. Hier mal der Wandaufbau: Anmerkung: auch bein den Innenwänden wurde ausschließlich mit Gipsfaserplatten doppelt beplankt. Nur die Decken sind mit Gipskarton beplankt. Jop, das und das IR Thermometer. Vielleicht bringt's das Christkindl. |
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So ein Wandaufbau kann halt wirklich nix puffern weil der ist innen komplett dicht, Gipsfaserplatten nehmen auch nix auf. Da wäre eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Feuchterückgewinnung nicht das blödeste... |
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Müsste ich wählen zwischen VW oder Skoda, würde ich zum tschechischen Auto greifen, das sagt hoffentlich alles. Ich hätte - wollte ich es abwertend stehen lassen - auch Tschechenfenster dgl... schreiben können. Das tat ich nicht, weil ich nicht die vorgefertigte Meinung habe, es sei ein schlechtes Fenster. Es war lediglich ein Hinweis, dass es kein Österreichisches Produkt ist, welche im wesentlichen hier im Forum gängig und bekannt sind. Also einfach bei der nächsten Kältewelle Rahmen und Scheibe messen, dann wissen wir mehr. |
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Kam für mich so rüber, sorry wenn ich's falsch verstanden hab! |
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Danke für die Zahlen 👍 Ist der Bivalenzpunkt heizen absichtlich bei 0°? Mich haben vor allem deine WW WW [Warmwasser] Einstellungen interessiert, da wir mit durchschnittlich 5 kWh fast doppelt soviel Verbrauch wie du haben. Heizen aber auch nur auf 45° rauf. Aber vielleicht weil unser WW WW [Warmwasser] Speicher mit 400l doppelt so groß ist. Temperaturfühler sitzt ungefähr in der Mitte |
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Nicht absichtlich, das war so voreingestellt. Was wäre ein besserer Wert? Vermutlich auch die -7°C wie beim WW WW [Warmwasser]? |
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Standard is -7° weil ab da dann theoretisch der Heizstab dazufährt wenn ihr die Luft ausgeht. Da du aber so wenig Stromverbrauch hast, geh ich davon aus, dass die Steuerung gscheid genug zu checken ob sie zuheizen muss oder nicht. |
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Der Heizstab war fürs Heizen und das WW WW [Warmwasser] noch nie aktiv, lediglich beim Legionellenschutz, den wir mittlerweile aber deaktiviert haben. |
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Zum Thema Kondensat... Heute morgen waren die Fenster innen staubtrocken. AT -1C°, IT 22C° rel LF 56%. Übrigens konnte ich gestern zum ersten mal einen 10 Stunden Takt der WPWP [Wärmepumpe] beobachten. Wirds sie vermutlich eh schon öfters gemacht haben, nur hab ich vorher nicht drauf geschaut, weils etwas hatschert zum Auslesen ist. Ich hab mich jedenfalls gefreut 😁 |
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Bzgl Kondensat reiß ich vorm Schlafengehen nochmal alle Fenster kurz auf. Seitdem nix mehr, wobei das eh nur in der -7° Nacht war. Was hastn du für Arbeitszahlen im Moment? Bin mit meinem Tagesverbrauch ned so zufrieden und hab jetzt seit längerem wieder reingeschaut. Bin etwas erschrocken. Heizen akt. Monat 2,2 WW akt. Monat 1,8 Heizstab ist deaktiviert. Trotzdem hab ich sie grad beim ablesen dabei erwischt, wie sie ganz kurz den Heizstab aktiviert hat. Obwohl draußen nur -1° |
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Ich habe gestern auch noch ordentlich durchgelüftet vorm Schlafengehen, aber es war jetzt auch nicht soooo kalt gestern Nacht, deswegen war ich nicht überrascht dass es heute morgen trocken war. Arbeitszahlen im Dezember: Heizen: 4,6 WW: 3 Der Heizstab war bislang 5 Mal im Dezember für's WW WW [Warmwasser] im Einsatz. |
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