Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
Teilen:
|
|
||
|
Bin gerade am herumprobieren. Habe mir jetzt eine eigene Heizkurve gemacht, mit der ist mir in der Nacht der Wohnessbereich zumindest mal nicht ausgekühlt. Ist eine Mischung aus 2/4 und 2/5. Wir haben im Wohnessbereich zwar 6 FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise und 3 WH WH [Wandheizung], aber das war definitiv zuwenig glaube ich. |
||
|
||
|
Deswegen. Ich denke dass die Deckung der Heizflächen zum Raumvolumen gerade im Wohnraum nicht so gut decken. Daher die Kreise der Räume außerhalb des Wohnraums zurück nehmen. Die Berechnung der Kreislängen hat wer gemacht? Sind die Tatsache so verlegt worden? Auch die BKT Kreise. Da können sich dann schnell die Volumennströme so auch die Wärmeverteilung ändern |
||
|
||
|
Der Insti. Ja sind so verlegt worden, war bei der Verlegung dabei. |
||
|
||
|
Wie gesagt, solltest du mal versuchen alle anderen Kreise einfach mal mit einer Umdrehung ein zu drosseln, denke das würde den kreisen im Wohnraum schon helfen. So hohe große Räume sind schwierig, vollbelegung wäre optimaler aber das kriegst in den Griff. Denke da is nicht viel zu verstellen |
||
|
||
|
Ich habe vor zwei Tagen sogut wie alle Kreise mit einer Umdrehung eingedrosselt, gestern noch beide Bäder ein bisschen mehr eingedrosselt, die Temperatur im Wohnessbereich ist jetzt in der Nacht nicht gesunken. War mehr oder weniger konstant auf 22°. Wenn ich das Ganze etwas "wissenschaftlicher angehen will", ich will nicht einfach herumdrehen und schauen "obs e passt". Ich mache für jeden Verteiler eine eigene Liste, drehe alle Ventile mal voll auf, drehe die HU Pumpe auf 100 % rauf und schaue mal was jeder Kreis für einen Durchfluss hat. Notiere mir das in der Liste und drehe dann die HU Pumpe wieder auf 60 % runter. Dann sehe ich mal in etwa welcher Kreis wieviel Durchfluss hat. Auch habe ich mir jetzt mal dieses Teil hier bestellt. https://www.amazon.de/Fieberthermometer-Ohrthermometer-Stirnthermometer-Speicherfunktion-Fl%C3%BCssigkeiten/dp/B00FKQOBUY/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 => dieses Teil kann ich direkt auf das Rohr anhalten. Damit hätte ich dann vor von jedem Kreis den VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] zu messen. Anhand der Daten kann ich dann wirklich genau sagen, welcher Kreis passt und welcher nicht, denke ich da richtig? |
||
|
||
|
Für eine Gute Voreinstellung alle Ventile öffnen, pro 10mtr Rohr 0,1ltr Durchfluss annehmen. Viel zu drosseln gibt's ja bei dir nicht. Ich denke dir fehlt Fläche im offenen Wohnraum, da wird rechnen nicht viel dabei helfen |
||
|
||
|
Von dem gehe ich auch aus. Mir geht aber nicht aus dem Kopf, dass mein Insti damals gesagt hat, er glaubt mit Fassade werde ich bei Heizkurve 2/5 landen. Unser Haus hat ca. 15000 kWh Heizwärmebedarf und eigentlich bei NAT ist die WP WP [Wärmepumpe] sogar zu klein für das Haus. Also ein gemütliches dahinlaufen mit keine Ahnung 40 hz wirds bei der Größe nicht spielen. Ich habe das ganze jetzt einmal ein paar Tage ohne SPA laufen gehabt, bei den jetzigen Außentemperaturen war der VL VL [Vorlauf] Konstant zwischen 28° und 28,9° Grad und ich habe alle Kreise eingedrosselt. Ich glaube das ich entweder zB die WH WH [Wandheizung] im Bad komplett abdrehe oder ich muss alle Kreise mehr eindrosseln. Irgendwie so halt. Mir fehlt einfach das Gefühl was ich wieviel eindrosseln muss. Ich will mal wissen wie der RL RL [Rücklauf] bei den Kreisen im Wohnessbereich ist, weil da merke ich, dass der Boden teilweise kalt ist, was im restlichen Haus nicht ist. |
||
|
||
|
ja, mess mal die rückläufe und vergleiche die durchflüsse. wenn wohn ess einfach zu wenig fläche belegt hat, muss leider der rest gedrosselt werden. luft in der FBH FBH [Fußbodenheizung] sollte ja eigentlich ausgeschlossen sein!? sonst noch was wandheizung im wohnbereich einbauen. hast ja bestimmt lust auf dreck :D |
||
|
||
|
Denke auch dass weiter gedrosselt werden sollte. Wie ist die BKT im Verhältnis ausgelegt. 20er Rohr oder auch 16er. Wegen der Kreislängen wäre die BKT sehr bevorzugt wenns mit 20er gelegt ist. Dann ist mit klar das dein Wohn und Essraum verhungert. RL Temperaturen wären definitiv interessant |
||
|
||
|
ich habe ein ähnliches Problem, sprich offener Wohn-Essbereich mit den (vermutlich) längsten Kreisen - leider vom Insti nicht erfasst :/ - ist zu kalt. Hier sind die Außenwände grundsätzlich fast ausschließlich aus Glas. Bis jetzt waren alle Kreise im Haus vollständig geöffnet. Ich nehme aus diesem Thread mit, dass genau das das Problem sein kann. Aktuell läuft die WP WP [Wärmepumpe] mit 31 - 32 Grad Vorlauf und 4 K Spreizung, AT: 0 Grad, Energiebedarf elektrisch: 0,8 kW (also recht viel für ein "kühles" Haus finde ich) Temperaturen: 21 - 22 Grad im Wohn-Essbereich, in den übrigen Räumen eher 22,5 - 23 Grad. Soll ich also jetzt einmal alle anderen Kreise (außer vielleicht das Bad) eindrosseln und schauen, ob Wohn-Essbereich wärmer wird, da dieser vermutlich aktuell zu viel Widerstand hat? |
||
|
||
|
Bin ich froh, dass ich das gestern gemacht habe. Habe einiges interessantes gesehen finde ich. Habe mir bis jetzt nie so genau die Durchflussmenge angeschaut. Hier mal die Liste. Gemessen wurde mit einem Fieberthermometer, der auch Objekte messen kann.   Meine erste Schlussfolgerung die ich daraus ziehe, die grünen Kreise (das ist der Wohnessbereich), passt eigentlich. Durchfluss in etwa gleich, RL kommt normal retour. Die aktivierte Stiege hat etwas mehr Durchfluss, aber dass passt so laut Arne. Alles was gelb ist, war mir eigentlich nicht so bewusst. Wieso kommt der Kreis TR und Gang EG so kalt retour...ich weiß es nicht 😄 Die ganzen DK Kreise (das ist eine Deckenkühlung/Heizung im OG), mir war klar das die Zimmer warm sind, abe das die so warm sind war mir nicht klar. Es ist alles 16er Rohr, außer der BKA BKA [Betonkernaktivierung] WSB Kreis mit 136 m, der ist 20er Rohr. Insti hat damals gemeint den soll ich auf 1l eindrosseln. Drehe ich fürs eindrosseln eigentlich beim VL VL [Vorlauf] oder beim RL RL [Rücklauf] bei den Durchflussmessern? Ich habe bis jetzt immer am VL VL [Vorlauf] gedreht. Was habe ich jetzt gestern noch gemacht, nachdem ich alles durchgemessen habe. Ich habe alle DK Kreise, außer DK 3/1 Kreis, komplett zugedreht und dann nur mit einer Umdrehung beim VL VL [Vorlauf] wieder aufgedreht. Kreis Bad 1 und Bad 2, nachdem die mehr Durchfluss haben, habe ich beim Durchflussmesser auf 0,5 l/m eingedrosselt. Das heißt ich habe jetzt 6 Kreise stark eingedrosselt, der Rest ist voll offen. |
||
|
||
|
Alles offen geht ausschließlich bei perfekter auslegung und die gibt es in der praxis nicht. Sehr nahe dran kann man zwar kommen, aber folgendes gilt eigentlich immer: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756_2#321493 |
||
|
||
Würde euch übrigens stören, dass der Verdichter die ganze Zeit hin und her hüpft? Bin bei 29° VL genau im internen Sperrbereich der WP WP [Wärmepumpe].  |
||
|
||
|
wenn die angeforderte leistung genau dazwischen liegt, geht das ja nicht anders. hab das problem nicht, weil ich alles drüber eh gesperrt habe.😬 |
||
|
||
|
nein, von perfekt bin ich weit entfernt, hier sind alle Kreise völlig unterschiedlich und ungleich lang. Das weiß ich noch von der Verlegung. Ich nehm aber hieraus mit, dass ich trotzdem die kurzen einmal eher eindrosseln muss und die kalten bereiche völlig geöffnet lassen muss damit ich mich zumindest annähern kann. |
||
|
||
|
@radmutter Gründsätzlich die kurzen eindrosseln. Aber nach dem hydraulischen Abgleich gibts ja noch den thermischen. Bei mir passts ja halbwegs sag ich jetzt mal, ich hab halt das Problem, dass ich zuwenig Wärme in den offenen Bereich bekomme. Mach einfach ein eigenes Thema für dich auf und poste dort alle Kreise und alle längen. Man wird dir sicher dabei helfen! |
||
|
||
|
ich muss es mir leider e selber irgendwie zusammenreimen, da ich leider die konkreten Längen der einzelnen Kreise nicht dokumentiert habe :/ |
||
|
||
|
@ ulairi, weiter versuch, du bist auf einem guten Weg. Den Sperrbereich evtl mal komplett noch oben sperren wenns das Haus hergibt. Ansonsten erst mal so lassen dass du die Wärme rein bekommst, später wird deine WP WP [Wärmepumpe] sich auch iwo im Mittelfeld bei der Verdichterfrequenz einpendeln, wirst sehn @ radmutter, bitte neuen tread eröffnen Bei dir wird sich auf den thermischen Abgleich rauslaufen |
||
|
||
|
Wieder mal eine Rückmeldung von mir. Hab jetzt das Ganze mal einfach laufen lassen, mit einer eigenen Heizkurve (Zwischen 2/4 und 2/5) und Wettersteuerung auf 10 (10 ist glaube ich das Maximale oder?). Und was soll ich sagen, es passt. Der Boden fühlt sich im Wohnessbereich nicht mehr kalt an und auch bei einer windigen Nacht oder bei Nächte um die 0° (kälter wars noch nicht bei uns), ist es dort nicht mehr kalt. Habe insgesamt 3x den RL RL [Rücklauf] gemessen nach jeder Umstellung. Die letzten Werte sind ganz rechts in der Spalte. Extreme Ausreißer habe ich jetzt nicht mehr.   Gestern am Abend habe ich mir dann mal die Heizkurven genauer angeschaut. Bevor wir die Fassade bekommen haben, hatte ich 3/2. Jetzt haben wir die Fassade oben und für mich war logisch ich muss dann irgendwo bei 2/X sein. Muss dazu sagen, so genau habe ich mir das noch nie angeschaut.  Wenn ich vor der Fassade 3/2 hatte, kann es doch nicht sein, dass ich 2/5 brauche (war e zu warm) oder selbst meine eigene Heizkurve 0/0. Da kann ich doch gleich sagen ich bleib bei 3/2. Ich muss ja irgendwo merken, dass ich die Fassade oben habe. Ich habe jetzt einmal 2/4 gestern eingestellt und lasse das jetzt mal so laufen. Der beste Indikator, dass die Heizkurve nicht passt sind ja nicht nur die Daten, sondern wenn Frau schreit es ist zu kalt 😄
|
||
|
||
|
+1 🤣 |
||
|
||
|
Wenn du mit der 3wr Kurve gut gefahren bist dann halt auf 3/0 gehn. Einfach nur die Parallelversvhiebung runter Wege Fassade |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
