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ups. 4+4 is eher unsanierter altbau. normal wäre eher irgendwo über den daumen bei 2+2 oder 3+1 maximal. welche rücklauftemp bei VL29C? sind einzelraumregler aktiv und gibt es überstömventile? ist ein heizungswasserpuffer verbaut? falls die skalen bis 5 l gehen, muss das nichts heißen. da sieht man eh nix. meine gehen bis 2,5l/min da sieht man bei 20 kreisen und 13l/min halt auch irgendwas zwischen 0,5 und 1 pro kreis. für den thermischen abgleich bleibt man in dem bereich, der später auch verwendet wird. hydraulisch bei 100% abgleichen ist leider nur ein theoretischer wert, der bei on/off maschinen ganz akzeptabel bzw grundeinstellung ist. erstmal bestandsaufnahme, was alles verbaut ist und die grundeinstellungen der WPWP [Wärmepumpe] hier posten. wenn du die ventile verstellst, bitte die voreinstellung notieren, damit du das rückgängig machen kannst. ideal sollten alle kreise voll auf sein. das ergibt sich aus raumheizlasten und kreislängen. wieviele kreise, wie lang? |
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Oh, da sind wir auf jeden Fall aktuell drüber :D Allerdings konnten wir die Steilheit der Kurve ehrlich gesagt noch garnicht testen, das Haus ist Juni fertiggestellt worden, d.h. es ist die erste Heizsaison und es war bisher relativ konstant so zwischen 6-8° AT. Da Neubau, spielt hier vermutlich auch noch Restfeuchte eine recht große Rolle. Ist zwar ein Holzhaus, aber Estrich, Maler- und Fliesenarbeiten gab es ja trotzdem. 3.1.3 Heizung
Es sind Loxone Stellmotoren verbaut, aber auf 100% offen programmiert. (Ja ich weiß, es wird hier keine ERR ERR [Einzelraumregelung] empfohlen, aber ich bin leider erst nach dem Hausbau auf dieses Forum aufmerksam geworden. Daher haben wir auch keinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sondern 4 Energiekörbe von BetaTherm; Tiefenbohrung ist fehlgeschlagen da Bergwerksstollen getroffen wurden). Überstromventile gibt es so halb würde ich sagen. Also kein offiezielles, aber in den Heizkreisverteilern ist je ein eigener sehr kurzer Kreis (ca 50cm-1m) mit Beschriftung "WPWP [Wärmepumpe]", also sozusagen ein "Kurzschluss". Laut Installateur ist dass als Überstromventil gedacht. Diese habe ich auch schon gedrosselt von vorher 'voll auf' auf 'fast zu'. nein, nur der integrierte Wasserspeicher der Nibe S1255 Das ist schonmal gut. Die Skalen gehen bis 2,5l/min, und wir haben 19 Kreise. Tendenz auf 'Auto' oder auf 'fixen Wert'? Grundeinstellungen schiebe ich gleich nach in einer eigenen Antwort. Leider sehe ich bei myuplink nur die Menüs 1-4. Kann man das irgendwie ändern, dass man dort auch den Menüpunkt 7 sieht? jap alles klar, wobei mir auch die Berechnungen des Installateurs vorliegen. Dort ist die Durchflussmenge als kg/h angeben pro Heizkreis, aber wenn man das /60 teilt kommt man ja ca. auf die l/min. 19 Kreise. Von 35m (1x) über 46-70m (4x) bis 125m alles dabei. Also nicht wirklich nach flow30 ausgelegt Details: 35, 46, 60, 65, 70, 77, 80, 90, 92, 93, 104, 110, 113, 115, 116, 116, 120, 120, 125 Verlegeabstand überall 10cm. |
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sicher mit ein grund, aber im holzhaus untergeordnet. oh, wie ärgerlich. interessant :D mach mal foto. da geht dir der warme VL VL [Vorlauf] direkt in den Rücklauf. (hat er wohl aus verlegenheit/angst eingebaut?) ebenso bei den ganz kurzen kreisen, wenn die nicht eh stark gedrosselt sind. erstmal fix. ich fahr zwar auto, aber das ist zickig. besonders beim einstellen. da wirds dann nochmal interessant. ich würde erstmal diese kurzschlüsse zumachen. vermutlich hat er die wegen den ERR ERR [Einzelraumregelung] mit eingebaut, damit bei geschlossenen ERR ERR [Einzelraumregelung] noch ein mindestvolumenstrom bleibt. Falls du später doch ein paar ERR ERR [Einzelraumregelung] nutzen willst, achte darauf, daß z.b. der große wohnbereich oder ähnlich ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] bleiben und als führungsraum dienen. das reicht dann für den mindestvolumenstrom. |
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Einstellungen: 1.1.1 Temperatur Heizung
1.1.2 Temperatur Kühlung
1.30.1 Kurve, Heizung
1.30.2 Kurve, Kühlung
1.30.3 Externe Justierung -> irrelevant 1.30.4 Min. Vorlauf Heizung
1.30.5 Min. Vorlauf Kühlung
1.30.6 Max. Vorlauf Heizung
1.30.7 Eigene Kurve
1.30.8 Punktverschiebung -> irrelevant 2.2 Brauchwasserbedarf
2.4 Periodische Erhöhung
3.1.3 Heizung -> siehe Beitrag oben 3.1.7 Verdichter (Gerade ist periodische Erhöhung gestartet) Verdichterstatus
3.1.9 Interne elektrische Zusatzheizung
3.1.10 Systemteile Heizungsumwälzpumpe (GP1)
3.1.12 Statistik Verdichter
3.1.14 Verfügbare Ein-/Ausgänge -> nichts angeschlossen 3.1.15 Produktinformationen Kommunikationsqualität
4.1 Betriebsmodus
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fett markiert meine Änderungen, soweit ich es noch zusammen bekomme 7.1.1.1 Temperatureinstellungen
7.1.2.1 Betriebsmodus HU-Pumpe GP1
7.1.2.2 Drehz. HU-Pumpe GP1 Heizung
7.1.2.7 Pumpendrehzahl WQ-Medium
7.1.2.8 Einstellungen WQ-Alarm Min. WQM-Austritt
7.1.3.1 Sperrbereich
7.1.5.1 Interne elektrische Zusatzheizung
7.1.6.1 Max. Diff. Vorlauftemp.
7.1.6.2 Vol.Stromeinst, Klimat.Sys
7.1.6.3 Leistung bei NAT
7.1.8.1 Alarmmaßnahmen
7.1.8.2 Reservebetrieb
7.1.9 Leistungswächter
7.1.10.1 Betriebsvorrang
7.1.10.2 Automoduseinstellungen
7.1.10.3 Gradminuten-Einstellungen
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Kurz als Frage: du hast knapp 27 Grad RL RL [Rücklauf]? Wie warm ist es in dem Haus, 25 Grad? Die HK müsste drastisch gesenkt werden, sonst hast im Kernwinter 34 Grad VL VL [Vorlauf] und dementsprechenden Stromverbrauch... |
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--> Du hast noch immer 4/+2 (also Heizkurve 4, Parallelverschiebung +2), was garantiert zu hoch für dein gut gedämmtes Haus ist. Nimm die Werte von oben. Bitte bitte schalt diese unsägliche "Legionellenabtötung" aus - die bringt dir garnix, außer hohem Stromverbrauch, Kalk und Verschleiß. Details: https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305 Puh. 🤔 Ein sehr lesenswerter Grundsatzartikel mit Tipps und Tricks: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 7.1.2.2: Im Standby sind die 5% schon ziemlich wenig, vielleicht etwas höher gehen. Generell fällt mir auf, dass du schon über 300 Starts hast, obwohl erst seit Kurzem in Betrieb. Ich hab nicht mal das Doppelte an Starts, ist aber schon seit Herbst 2021 im Einsatz. (Gut, der Winter ist bei mir 1 Takt. 😉) Besser spät als nie. 👋 |
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ich vermute, daß der hohe rücklauf durch massiven thermischen kurzschluss zustande kommt. daher verhungert alles andere und daher auch die relativ vielen takte. @earos : kannst mal n foto von den verteilern einstellen und mal ne kurve vom laufverhalten über die letzten tage? gradminuten/vl/rl/verdichter |
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Erst einmal vielen Dank für eure hilfreichen Antworten! Ich durfte leider gestern nicht mehr Antworten: "In diesem Thread können Sie derzeit leider keine Beiträge schreiben. Die für Ihren Account zulässige Anzahl an Beiträgen wurde in den letzten 24 Stunden bereits erreicht." 😀 Klaro, hier sind die Bilder. HKV unten ("Kurzschluss" ist der Heizkreis ganz links) - Rohbau / Initialzustand Kurzschluss / aktuelle Zustand Kurzschluss    HKV oben ("Kurzschluss" ist der Heizkreis ganz rechts) - Rohbau / Initialzustand Kurzschluss / aktuelle Zustand Kurzschluss    Zu den Verdichterstarts: hier hatten wir Anfangs Probleme mit der Warmwasserbereitung. Im Inititialzustand der WPWP [Wärmepumpe] war Warmwasser auf 45-48 eingestellt o.ä., auf jeden Fall sehr kleiner Abstand. Hierdurch ist mehrfach am Tag die Warmwasserbereitung angesprungen. Dies hab ich ca. am 21.07.2024 korrigiert, seitdem sind die Verdichterstarts auch deutlich zurückgegangen. Im Normalfall haben wir so 1 Verdichterstart für Warmwasser am Tag + jetzt in der Übergangszeit ca 1 Verdichterstart zusätzlich für Heizung.     Wir schaffen so 22° in den Aufenthaltsräumen, die Bäder bekommen wir aber nicht auf 24° sondern gerade so auf 23 °. Habs mal auf 2+2 gestellt und beobachte die nächsten 48 Stunden das Verhalten. Zusätzlich habe ich in der Berechnung des Installateurs die Förderhöhe 3m gefunden, was bei der Grundfos (7,5m Förderhöhe) 40% bedeuten sollte. Daher hab ich die Heizungspumpe mal als Ausgangsbasis auf 40% gestellt. Volumenstrom liegt nun bei 12,1l/min. Ja werde ich vermutlich noch tun. Wir sind hier allerdings durch die QNG Richtlinien angehalten, entweder Zirkulationsleitungen zu verbauen (davon hat der Installateur uns dankenswerterweise abgeraten) oder die Legionellenschaltung auf 70° zu aktivieren. 70° schafft die WPWP [Wärmepumpe] aber nicht "Weisen die im Gebäude verbauten Anlagen mit Trinkwassererwärmern einen Inhalt ≤ 400 Litern und einen Inhalt ≤ 3 Litern in jeder Rohrleitung zwischen dem Abgang Trinkwassererwärmung und Entnahmestelle auf und es werden keine Zirkulationssysteme eingesetzt, so werden folgende Anforderugnen erfüllt: ● Durch entsprechende Maßnahmen ist sichergestellt, dass die Warmwassertemperatur beim Warmwasseraustritt zu jeder Zeit über 55 °C gehalten wird ● Falls zur Brauchwassererwärmung im Gebäude nicht sichergestellt werden kann, dass die Warmwassertemperatur beim Warmwasseraustritt zu jeder Zeit über 55 °C gehalten wird (z.B. Fernwärme, Geothermie, Wärmepumpen, Solarthermie), ist eine Legionellenschaltung zu installieren (Aufheizung der gesamten Trinkwasseranlage inklusive Leitungsnetz einmal pro Tag auf mindestens 70 °C). Alle Werkstoffe der Trinkwasseranlage sind dabei für Temperaturen bis mindestens 70 °C auszulegen." Alternativen sind wie gesagt gewesen: Zirkulationsleitungen oder Ringleitungssystem mit Durchschleiftechnik. Ja vielen Dank. Den Artikel hatte ich mir schon zu Gemüte geführt und auch einiges hieraus gelernt. Allerdings wird es ziemlich schwierig, die kleinen Kreise passend einzudrosseln, bei der großen Differenz an Leitungslängen. Warum wir so lange Leitungen haben ist ggf. unsere eigene Schuld. Wir haben im Bauvertrag explizit festgehalten gehabt, die Leitungen mit 10cm Abstand zu legen. Als der Installateur auf die Baustelle kam, hatte er die Auslegung auf 20cm berechnet. Auf unseren Druck hin hat er das kurzerhand vor Ort geändert zu 10cm. Allerdings wurde hierbei keine neue Auslegung berechnet, erst hinterher wurde für den hydraulischen Abgleich die Daten angepasst in der Berechnung. Ich vermute, dass die HKV zu klein dimensioniert waren und er deswegen nicht noch mehr Heizkreise verlegen konnte. Das war der Auslieferungszustand durch den Installateur. Ich habe den Wert mal auf 20% hochgestellt, so wie es in vielen anderen Threads auch eingestellt zu sein scheint. |
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OK :D also zwei Heizkreise a 1,5m 😄 mach die mal beide ganz zu. das eine bad im og hat auch deutlich mehr durchfluss und bringt vermutlich den rücklauf auch zu hoch, aber wenn du das drosselst wird es geschrei geben... bad zu kalt. "einkleide"wäre auch so ein kandidat. später könnte man ein paar kürzere kreise in reihe klemmen, falls nötig. abwarten. sind die rot leuchtenden ERR ERR [Einzelraumregelung] aktiv? bitte ALLE ganz offen stellen. (am besten losdrehen) so sollte der rücklauf schonmal etwas runter kommen. (näher an die raumtemp) beobachte den gesamtdurchfluss dabei. sieht noch ganz gut aus. seid froh, daß die wärmer sind als der rest 🤪 guter startwert für euer haus. kann man später anpassend, falls andere spreizung besser wäre. wie bekloppt ist das denn? also entweder mit lauwarmen wasser legionellen im kreis züchten oder legionellen abhärten ;D das a und o ist umsatz: alle leitungen regelmäßig verwenden und den inhalt des WW WW [Warmwasser]-speichers in max 48h einmal umsetzen. rest im faden oben... das wäre aber schon gut. da gehts nur darum, in den taktpausen den rücklauf messen zu können. hauptsache etwas durchfluss. |
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Ja hab beide gestern Abend zu gemacht, zumindest soweit ich das kann. Oben am Tacco-Setter (heißt das so?) im Vorlauf soweit gedreht ohne Werkzeug wie es geht. Dann unten am "blauen Deckel" am Rücklauf nochmal auf ganz zu gedreht (da hat sich in der Durchflussanzeige aber nichts mehr getan). Siehe 3. Bild je. losdrehen ist nicht so einfach, Elektro-Abnahme ist noch nicht durch. Aber rot bedeutet 100% offen bei Loxone Hab alle manuell auf 100% öffnen gestellt in der Programmierung. Testweise mal auch einen Stellmotor komplett abgenommen, da war der Durchfluss aber auch gleich geblieben. Aktuell ist gerade Taktpause bzw. auch Warmwasserbereitung. Sobald die Heizung wieder anspringt mit dem nächsten Takt geb ich ein Update. Gestern Abend sah es aber shcon recht gut aus, ca 26° zu 24°. Ist 20% zu hoch? oder passt das? |
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muss halt auch warm in der hütte bleiben... mal abwarten. ist kein fehler. wer jedes letzte watt einsparen will, geht soweit runter, wie grad noch sauber der rücklauf gemessen werden kann. kannste später mal überlegen. passt so. dann warten wir mal ab. |
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So, ich hab mal 1,5 Takte abgewartet. Also aktuell sieht es so aus:
Wie starte ich jetzt am besten in den thermischen Abgleich? Laut http://www.bosy-online.de/thermischer_Abgleich.htm Vorschlag 1: [...] 4. Heizkreispumpe auf eine Konstantdruckkennlinie stellen, alternativ min. 70 %, max. 100 % 5. Heizkreisregler auf 24/7 Tagbetrieb stellen [...] Macht 4. Sinn? Oder soll ich auf 40% bleiben, wie später im Betrieb eigentlich auch. Wie kann ich 5. mit der NIBE erreichen? Die langen Taktpausen zum Aufbauen der Gradminuten lassen einen akuraten Test aktuell nicht so richtig gut zu meiner Einschätzung nach. Soll ich temporär die Gradminuten-Einstellungen wieder auf Auto setzen oder auf einen niedrigen Wert? Und zuallererst müsste ich eigentlich erst wieder die Heizkurve hochdrehen, bis ich die gewünschten 24° in allen Bädern erreicht habe (was aber erst Sinn macht, wenn die Pumpe für den Test korrekt fixiert ist) |
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Pumpleistung so stellen dass dein Volumenstrom wenn alles offen ist bei ca 12-14 ltr/min steht. Dass sie 24/7 läuft hängt von deinem Haus und der AT AT [Außentemperatur] ab. Aber lang Takte wirst du mit Sicherheit haben. Dann stell doch die Kurve auf 2 und die Verschiebung auf +3, dann wieder abwarten. Mit der Kurve spielst eh nen ganzen Winter |
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Also ich hab die Kurve seit vorgestern auf 2+3 gehabt, gestern Abend auf 2+4 gestellt. Aktuelle Stand: HU-Pumpe: 51% Volumenstrommesser (BF1): 14.1 l/m Vorlauf: 28.9 Rücklauf: 26.3 Raumtemperatur: - 21,3-22.5 (normale Räume) - 22.5-23 (Bäder) Irgendwas stimmt doch da noch nicht. Das sind zwar 2.6K, aber bei dieser Rücklauftemperatur sollten die Bäder doch die 24° locker erreichen können... Warum nimmt das Haus keine Wärme auf? |
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Dieser VA und eine extreme Streuung bei den Längen haut dir natürlich die Hydraulik zusammen. Bei welcher AT AT [Außentemperatur]? Damit du diese Temp erreichst, musst du die Kurve eh schon deutlich überhöhen, wäre mein Eindruck. Hast du Fotos von der verlegten FBH FBH [Fußbodenheizung] im Bad? Du hast keine Wandheizung, was ich so gelesen habe? Nur einen vermutlich langen Kreis im Bad? |
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Ohne genauers zu wissen, könntest du durchaus auch versuchen, die Pumpe etwas höher als die 12-14 l/min zu drehen. Ich könnte mir vorstellen, dass durch die 10er Verlegung und die langen Leitungen, vielleicht etwas mehr Durchfluss zu einer besseren Verteilung der Wärme im Haus führen könnte. (? = Ist gleichzeitig eine Frage an die Experten). Habe auch lange mit 12-14 L/min rumgebastelt und an den Kurven gedreht, bis ich mich von den 12 l/min verabschiedet haben und auf 22 l/min hochgegangen bin. Dadurch pulverst du mehr Energie ins Haus, musst aber auf deinen Rücklauf achten, wenn der dann "zu schnell" hochgeht, dann kannst du die Pumpe ja wieder reduzieren... Erstmal sollte es warm werden im Haus... |
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Wenn das deine Kreise sind, hast du meiner Ansicht nach einiges vor, um die Hütte warm zu bekommen. Invers zu den Längen muss den Durchfluss anpassen. Besorg dir eine Wärmebildkamera, sonst wirst du das nur sehr schwer hinbekommen.... |
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Ja, gerade bei verhunzten Hydrauliken hast du hier noch eine weitere Stellschraube. Mehr Durchfluss hat auch den praktischen Vorteil, dass du relativ zueinander mehr abgleichen kannst und überhaupt etwas siehst an den Flowmetern. Wie willst du sonst ein Bad mit 1 l/min und die stark gedrosselten Kreise mit 0,25 l/min überhaupt einstellen. 🕵 Aber warten wir mal auf ein paar Bilder oder Details. |
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Die 24 im Bad wirst du sowieso nie erreichen - außer du drehst die HK noch weiter nach oben und drosselst den Rest des Hauses massiv ein. Die Krux an den Bädern ist meistens die kleine Heizfläche (FBH), welche dann oftmals noch durch Duschwanne /Badewanne verkleinert wird. Wenn dann nicht massiv Wandheizungsflächen vorhanden sind wird das nichts mit den 24 Grad. Bei uns läuft die Nibe/KNV HK 2+2 damit kommen wir in allen Räumen auf 21-21,5 (ohne innere und solare Einträge). Mir kommen deine Werte daher gar nicht so unrealstisch vor. |
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6° aktuell. Nachts gegen 0° Exakt, nur Fußbodenheizung, 1 Kreis. Masterbad (leider etwas verwackelt)   Toddler-Bad  Gäste  Flur EG inkl Zuleitung zum HKV  Ja das sind die Längen der Heizkreise. Gibt es etwas, auf das ich den Installateur zum Thema der "verhunzten Hydraulik" hinweisen sollte? Die Rechnung ist noch nicht gänzlich bezahlt... Oder sind wir da gänzlich selbst Schuld, weil wir auf den 10cm VA bestanden haben? Genau, zum Einstellen habe ich eh die Pumpe schon auf 100% gestellt, da ich dann die Flowmeter besser sehen kann :D Bei 100% sinds übrigens in etwa 24.6l/min Durchfluss und etwa 1K Spreizung (das müsste ich mal länger laufen lassen um genauere Werte zu bekommen) |
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