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Ja ich will mal die notwendigsten Einstellungen vornehmen, bevor es in den deep dive geht. a) ist jetzt oft Tür offen, alles offen b) noch kein Realbetrieb (Einzug!) c) Restfeuchte d) sind die Kreise so wie sie der Installateur eingestellt hat - inkl. Heizung Technik- und Lagerraum usw. @tomsl Du meinst es ist gar nicht so übel? Vermutlich wird sie im Hochwinter durchlaufen und dann startet der Kompressor nur wenige Male am Tag - und jetzt ist es halt mal warm (tagsüber-> Kompressor aus), mal kalt (nachts-> Kompressor ein). Der Vaillant Techniker meinte damals, die aroTherm ist von den Teilen her viel günstiger als die flexoTherm, das mit den Kompressorstarts ist nur die halbe Wahrheit, denn es gibt auch andere Dinge, die kaputt gehen können... @ds50 Also die AT AT [Außentemperatur]-Abschaltgrenze eher auf 15 Grad? Wie du sagst: drauße hat's jetzt oft 10-12 Grad mit Sonne - es ist drinnen trotzdem warm! Sperrzeiten Kompressor müssen ja auch bedacht werden? Da ich noch kein Internet und keine App nutze - LAN Kastl ist aber da von Vaillant und kann dann eingebunden werden, sind das mal alle Infos, die ich so gefunden habe und die wohl relevant sind. Das klassische Copy Paste der Logs geht so leider nicht. Wird aber nachgereicht :) |
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Nein, das meine ich nicht. Ich stelle lediglich einen Vergleich zu unseren Statistiken auf. Bei sowas muss man nämlich hier im Forum vorsichtig sein, wenn du verstehst was ich meine 😉 |
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Ja verstehe ich, aber du hast die aroTherm, ich hab die aroTherm, du kennst dich besser aus, Temperatur-Zone sind wir sicherlich ähnlich *hust Österreich hust* und vom Haus her naja. Ich will ja nicht 100% erreichen, mir genügt es, wenn das gröbste passt ;) Also sind 10 Kompressor-Starts pro Tag - nur fürs Heizen - seit 25.09. "ok" oder eher schlecht und wenn ja, was ist zu tun mal fürs Erste? Außentemperatur von 20 Grad auf 15 Grad reduzieren? Heizkurve 0,20 passt? Beim Druck bin ich etwas skeptisch. Jetzt 1,2 bar. So richtig "warm" bei den Füßen fühlt es sich eh nicht an, aber 24-25 Grad ist ja die Vorlauftemperatur und niedrig heißt es, sei ja effizienter / besser. Regler ist auf 20 Grad gestellt. Warmwasser AUS. Heizregelung ist aber nicht automatisch oder Wochenplaner / Zeitgesteuert, sondern MANUELL. |
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Ich bin schon extrem ungut angegangen worden weil ich es gewagt habe hier etwas zu "empfehlen" obwohl ich ja keine Ahnung habe. Ich hab zwar damals auch nix empfohlen sondern nur berichtet, aber ich schreib das jetzt vorsichtshalber immer dazu 😉 AT Abschaltgrenze ist bei mir auch auf 20°C, ich hab da nix verändert. In den Zeiten wo es draußen 20 Grad hat, ist die Heizung aber sowieso schon ausgeschaltet, also glaube ich nicht, dass das bei uns viel ausmachen würde. Heizkurve musst selber herumexperimentieren, das ist viel zu individuell. Ich hab's auf 0,1, das heißt aber nicht, dass das bei euch auch das beste wäre. Bei uns passt es perfekt, hat aber auch einen ganzen Winter gedauert das rauszufinden. ...und wir haben ein ganzes Stockwerk weniger 😉
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Ja wobei Stockwerk. Ein Büro, Foyer, WC - die restlichen Räume sind kein Thema, zwar beheizt aber kein Mensch drin. EG und DG müssen passen.  Womöglich passt uns 0,1 auch :D Sperrzeiten auch was drin? Warmwasser werde ich halt 10 Uhr und 16 Uhr machen. Muss ja reichen oder? |
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Ich hab ca 2.000 Starts im Jahr all incl. Bei angenommen 100.000 Starts als Lebenszyklus des Kompressors kann ich mit den aktuellen Einstellungen 50 Jahre heizen. Sollens 40 sein, auch recht. Da wird vorher sowieso irgendwas anderes am Gerät hin. Der eigentliche Nachteil ist aber auch, dass die Heizung dadurch mehr Strom als notwendig verbraucht, da sie "das System" jedesmal hochfahren muss und mehr Strom zuzelt. Vergiss aber nicht, dass die Übergangszeit sowieso immer tricky ist. Deine Takte werden sich dann im Winter eh um einiges nach unten einpendeln. Du kannst die Softwareversion der Platinen checken. Die alten Platinen haben den Bug beim Energieintegral. Dadurch baut sie das EI doppelt so schnell wie notwendig ab. Das will ich auch noch bei Vaillant anstoßen, ob das auf Kulanz geht. Weiters musst du dich dann sowieso die ersten beiden Jahre mit der Heizkurve bzw. Parallel Verschiebung (Wunschtemperatur) spielen Ich hab in der Übergangszeit in der Früh und am Abend die WPWP [Wärmepumpe] so weit abgesenkt, dass sie quasi nicht heizt. Senkt die Takte und spart mit dem Strombörsentarif Geld . Du kannst sie ja mal entweder Nachts oder tagsüber komplett absenken und schauen, wie dein Haus thermisch reagiert. Und lass dich hier ned fertig machen. Dann hast halt im ersten Jahr mehr Takte. Jetzt stellst mal alles soweit ein wie's geht und den Rest machst halt dann später. Hast eh noch genug anderes um die Ohren.
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Lol bei 100.000 Zyklen ist vorher längst das Fundament der Außeneinheit zerbröckelt :D --- Ja also ich denke mal Heizkurve auf 0,10 probieren... Heizstab ist eh aus. Modus Manuell passt aber? Oder Zeitgesteuert und dann 24h laufen lassen wie ein YouTuber meint? --- Wunschtemperatur hätte ich gemeint 20 Grad und zwar das ganze Jahr. Im Sommer halt ausschalten (Heizen -> Anlage AUS) und nur Warmwasser machen. --- Alte Platine ist die Frage - die WPWP [Wärmepumpe] Inneneinheit ist aus 2023. Nur die Außeneinheit aus 10/2022. --- Also Zielwert sollte sein: 2000 im Jahr. Aktuell 2800. 30% Reduktion (hochgerechnet jetzt - wird sich also evtl eh einpendeln). Das mit dem Energieintegral muss ich noch anschauen. --- Sie sagten mir, dass die Dimensionierung passt auch wenn nun alles beheizt wird. Auf jeden Fall senke ich mal auf 15 Grad runter, 20 Grad finde ich zu viel. Da lüfte ich ja schon fast wieder weils zu warm wird :D --- EG und OG sind eigentlich immer auf 20-21 Grad. Im Keller so 20 Grad, aber die rel. Luftfeuchtigkeit ist dort immer noch bei 65%+ - lüfte aber nur 1x am Tag. Im Haus selbst von Haus aus 60%. Finde das eh okay aber ... Keller möchte ich nicht über 65% sehen. Mal sehen. --- PS: Außenfühler sitzt im Nordwesten, wo auch die Außeneinheit steht. Dort ists wirklich immer schattig und kalt :) |
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Da wirst du dich durchackern müssen, dann bist du auf Stand! Bei Außeneinheit 10/22 Hast ziemlich sicher die alte Software. Ziel muss auf jeden Fall sein unter 1000 Starts (inkl WW WW [Warmwasser]) zu kommen - alles andere ist nicht in Ordnung. Meine 55er ist seit Mitte August in Betrieb - 102 Starts bis dato https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/ |
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Ich hatte seit letztem September 2500 Starts aber trotzdem einen niedrigen Stromverbrauch. Wenn das wirklich so viel ausmacht, werde ich versuchen das noch weiter zu reduzieren. Ich werde sowieso demnächst einen eigenen Thread dazu aufmachen. Wie kommst du auf 1000? |
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@Gemeinderat ich würd mal auf Auto stellen und ein Zeitfenster für Mo-So programmieren. ZB dann Nacht oder Tag auf 15° Wunschtemp absenken. Somit ist die Heizung garantiert aus zu diesen Stunden. Wenn du Nachts absenkst, läuft die WPWP [Wärmepumpe] dann tagsüber bei höheren Außentemperaturen mit besserer Arbeitszahl. Dafür kann es sein, dass sie trotzdem taktet weil es tagsüber wärmer ist. Wenn du tagsüber absenkst hast du eh die solaren Gewinne und die Heizung ist aus, die Bude ist tagsüber ned ganz so warm. Nachts is es kälter und die Heizung läuft eher durch. Dafür halt mit ein bissl mehr Stromverbrauch Soweit mal meine Überlegungen, die natürlich auch Blödsinn sein können 😅 @tomsl Du hast eh einen super niedrigen Stromverbrauch. Wenn du das mit 2.500 Starts schaffst, dann kann das Takten ned wirklich viel ausmachen. Wäre dann wahrscheinlich nur noch das letzte bissl das man optimieren kann. |
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PS: Aufn @heislplaner seine Anlage bin ich eh schwer neidisch. Gratuliere nochmal 😉 |
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Also ich habe mit einer 1155-06 derzeit zwei bis drei Starts pro Tag in der Übergangszeit (aber mit Warmwasser und Smart Price - dh. sie springt auch mal bei niedrigen Energiekosten an). In 13 Monaten hatte ich 680 Starts. |
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Meine nicht ganz optimale Anlage geht jetzt in die 3. Heizsaison und steht bei 1500 Starts (bei 12500h Laufzeit). 1/2 bis 2/3 der Starts geht aber auf WW WW [Warmwasser], da die IDM nach jedem WW WW [Warmwasser]-Zyklus ausschaltet. |
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Mein Kumpel in 2,5 Jahren Stiebel Eltron:  ---- Hatte heute keine Zeit, die Außeneinheit lief aber... Im Netz heißt es, Wärmepumpe sollte am besten durchlaufen. Da gibts ja Spezialisten, die das von Oktober bis März durch praktizieren. --- Ich denke mir: wenn der Estrich träge ist, wieso dann nicht einen Zeitraum am Tag zum Heizen definieren und dann "aus"? Andererseits, dann brauchst ja wieder höheren Vorlauf? --- Mein Problem ist, dass ich zwar weiß was wir "wollen", andererseits gibts viele Details, die man "verbocken" kann bei den Einstellungen. Ich werds einfach mal mit der Heizkurve 0,1 statt 0,2 versuchen. --- Heute kam es mir so vor, als würden sich die Fußböden unterschiedlich anfühlen. Manche wärmer, manche kälter - also bewusst. Andererseits gabs dann eine Stelle, da war der Bodenbelag nicht warm wie die Fliese daneben (liegt evtl am Kreis?). Vielleicht auch nur gefühlt. Warm wirds ja angenehm! --- 20-21 Grad 50% rel. LF im Keller 45% in den Etagen darüber --- Seit heute mit Lichtschachtabdeckungen (die originalen von MEA). --- Der GU hat sehr viele der offenen Themen erledigt und Details ausgebessert. Sogar eine Kellertüre (inkl Zarge), die beschädigt war, wurde komplett ausgetauscht. |
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Hallo Gemeinderat, ich trau mich fast nichts zu dem Thema, weil meine überdimensionierte Anlage weit weg von dem läuft was hier im Forum als Optimal angesehen wird, aber da du jetzt an der Thematik angekommen bist, lies dir eventuell nochmal meinen Thread vom letzten Jahr durch: https://www.energiesparhaus.at/forum-lwp-taktet-und-taktet-und-taktet/69988 Du warst damals ja auch schon etwas aktiv im Faden. Ich hab meinen Frieden jetzt damit gefunden, dass ich eben mit den Zeitfenstern arbeiten muss, um die Takterei einzudämmen. In der Übergangszeit läuft die Anlage jetzt vorgegeben nur 2 x 1,5 Std. zu günstigen aWattar-Zeiten, dafür aber mit etwas erhöhter Vorlauftemp. Im Kernwinter wird das auf 3 Zeitfenster (mehr kann meine ältere Version der Steuerung auch nicht) zu je 3 Std. ausgedehnt, damit war die Bude immer gut temperiert und ich bin jetzt nach 1 Jahr bei 1633 Starts angekommen, inkl. WW ein für mich ein Wert mit dem ich leben kann.
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Wegen der unterschiedlichen gefühlten Temperaturen, schau mal wie der Durchfluss in allen Kreisen ist... wenn der schön gleichmäßig ist liegt es vielleicht eher an Sonneneinstrahlung in einzelnen Bereichen? Warm fühlt sich zu der Jahreszeit bei uns übrigens absolut kein Fußboden an, bei 23 oder 24° VL... |
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Solange ihr nicht drinnen wohnt, würde ich mit der Heizkurve ehrlich gesagt noch nicht herumexperimentieren. Das Ziel soll ja sein, dass es drinnen gleichbleibend warm ist, und um das zu beurteilen, muss man eben drinnen sein |
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Warm fühlt sich ein Parkett an im Gegensatz zu Laminat... 😜 (SCNR) Also ich mein auch, @Gemeinderat soll sich jetzt wegen der Takterei nicht verrückt machen lassen. Ja, ich hab bedeutend weniger Takte wie z.B. @tomsl , aber das auch nur, weil eine eigentlich unterdimensionierte WPWP [Wärmepumpe] auf einen Neubau trifft, der eigentlich viel zu schlecht dämmt und deswegen bedeutend mehr Strom verbraucht als eure hochgedämmten Hütten. Im Nachhinein hätte ich lieber weniger Stromverbrauch als weniger Takte... 😟 Wie schon angedeutet gibt es mehrere Strategien, wie man heizen will. Ich probiere heuer z.B. das Gegenteil vom letzten Jahr aus. Dort fuhr die VLT strikt nach AT AT [Außentemperatur] die Heizkurve ab - tagsüber Drosselung, Höchstverbrauch in der Nacht. Jetzt teste ich eine Erhöhung der Heizkurve tagsüber und Senkung in der Nacht, um den Stromverbrauch in die Sonnenstunden zu hieven und um Sektorkopplung zu testen. Man kann den Stromverbrauch optimieren, indem man möglichst gleichmäßig heizt, oder Kosten optimieren, indem man zwar etwas ineffizienter mit mehr Stromverbrauch heizt, dies aber in die billigeren Zeiten verschiebt (BKA ist hier im Vorteil). Bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] kommt halt dazu, dass du tagsüber dank höherer AT AT [Außentemperatur] einfach viel effizienter heizt als nachts. So kann man z.B. wie @berhan eine eigentlich fast überdimensionierte WPWP [Wärmepumpe] nutzen, um tagsüber mit Wumms und PV eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] aufzuladen, um nachts abschalten zu können. Aber das alles ist eher Spielerei. Ich sag mal, 10 Takte pro Tag in der Übergangszeit ist nicht berauschend, aber für den Anfang irgendwie ok. Im Kernwinter sollte es bedeutet besser werden. Schaut mal, dass ihr einziehen könnt, für die Heizung hamma noch einige Winter Zeit. 😉
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Es kann natürlich sein, dass das nur ich spüre (Socken), aber es kommt mir halt so vor, als wären die Kreise teilweise unterschiedlich "breit" gelegt - oder ich trete auf Stellen, die dann wärmer sind. Die Info mit Parkett vs. Laminat wird schon stimmen, man merkt das - weil das Eine ja geklebt ist und dadurch einen direkten Kontakt hat und das Andere schwimmend verlegt mit Trittschalldämmung/Folie dazwischen und das wars. Die Wärmeübertragung ist daher vielleicht weniger direkt? Ad Heizung allgemein: Jetzt ist sie ja auf 20 Grad und es hat 19,x Grad laut den Thermostaten (die stehen aber an den Fenstern / Laibungen). Ich denke, die Takte kommen einfach daher, weil sie sehr oft wieder abschaltet und nicht heizen muss (niedrigerer Stromverbrauch) aber einfach immer wieder dann anschlägt. Evtl. stelle ich es auf 19 Grad ein bis wir wirklich eingezogen sind (so heize ich die Bude ja nur für die Restfeuchte) oder senke etwas ab, dass sie nicht sofort bei 19 Grad wieder startet? Die Heizkurve werde ich bei 0,20 belassen, solange da noch nix klar ist (WAF / Kinder) und vielleicht mal versuchsweise im Winter die Toilettenkreise (eigener Kreis -> wie wir wissen blöd weil das dann mit der Wärmeabgabe nicht passen kann) abdrehen. Was ich sonst so lese, sind die Kompressoren schon auf viele tausende Zyklen ausgelegt - dass der draußen sitzt, macht es nicht besser, aber wenn der 100.000 Zyklen machen sollte, hab ich so oder so keine Sorge, denn im Sommer werde ich (Nordhang, Sonne Süden) die Heizung fix abschalten und nur WW WW [Warmwasser]-Bereitung lassen. |
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100000 wäre gut, hab aber auch schon deutlich geringere Zahlen gemacht. Aber wie gesagt, das hat alles etwas Zeit. Ich hab auch noch nicht wirklich mit optimieren begonnen solange es warm genug ist und das Warmwasser passt, denn es gibt noch 1000 andere Dinge auch zu erledigen... |
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Ja, du sagst es. Die gibt es. Heute war "Vorübergabe", also nachdem alle Mängel behoben wurden bzw. alles auf Stand gebracht wurde. Im Beisein von Bauaufsicht und BSV, GU Vertretern und Subunternehmern (Elektriker, Installateur, Bodenleger, Fensterbauer), die noch letzte Dinge zu erledigen gehabt haben. Vermutlich gibts noch die eine oder andere finanzielle kleine Abgeltung, Rest wurde gemacht - zB. bei einer der Keller-Blechtüren wurde aufgrund von ein paar Schäden die ganze Türe ausgetauscht. Innentüren wurden nachgestellt, es wurde neu ausgemalt bzw. Flecken / Beschädigungen behoben, grob geputzt und abgeblasen (von oben nach unten), Acrylfugen gezogen, dort wo die GKF-Platten an die Mauer bzw. den Ringanker stoßen wurde neu verfugt (wird aber wieder reißen mit der Zeit heißt es). Die Leitungen der Heizung wurden mit Armaflex gedämmt damit die Kühlfunktion in Betrieb genommen werden darf (ich bezweifle, dass ich sie nutzen werde, angeblich gibts damit durchaus auch Problemchen im Sommer), die Zuleitungen der Außeneinheit werden noch gescheit "geschützt" (sagen wir mal: schön machen) wie auch der Kondensatablauf wurde angepasst (mit einem 15er Kniestück Polokal). Die Lichtschächte haben ihr Original MEA-Dach bekommen (Meacape Abdeckung, sogar mit Überstand), ein ganzes Kellerfenster (dort wo der Wassereintritt war) wurde getauscht, die Wände sind nun trocken (BSV hat heute gemessen), alle Terrassenplatten sind nun fest, die Terrassentüre nachgestellt usw. Es ist davon auszugehen, dass somit in wenigen Tagen bzw. in Kürze dann die formale, finale Übergabe stattfinden wird können, mit der die Beweislast und damit das Risiko eines Untergangs auf uns übergehen und die Gewährleistungsfrist (3 Jahre) zu laufen beginnt. Der BSV hält dazu noch einige Punkte fest (Liste mit bekannten aber nicht bzw. noch nicht relevanten Mängeln - ohne Anspruch auf Vollständigkeit!) und ansonsten war es das mit dem Projekt Haus. Ich werde das dann sicher noch zusammenfassen, dass das alles noch mal für die Leserinnen und Leser hier eine gute Übersicht bekommt - auch Fotos vom finalen Stand wird es dann geben. Lampen sind noch zu montieren, das wird wohl in den kommenden 2-3 Wochen passieren, die Küche kommt ebenfalls um diese Zeit und die ersten Möbel. Ich rechne daher mit einem Einzug formal und faktisch gegen Ende des Monats. Da der Erdbeweger noch nicht GANZ fertig ist (Humusieren), konnte ich noch nicht Gras aussäen und düngen. Bei der zweiten RECON Mauer haben wir das vor 2 Wochen gemacht und siehe da, es keimt und wächst bereits brav. Wenn es leider zu kalt wird, müssen wir das wohl für den restlichen Außenbereich, wo noch nichts gesät wurde, auf März / April verschieben :( |
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