────── Deep schrieb: Wie schaut die restliche Hydraulik aus? Pufferspeicher? ERR?
Welche VT fahrt die WP WP [Wärmepumpe] um die Innenraumtemperaturen zu erreichen?
Mit UWP mein ich nicht die Zirkulationspumpe sonder die beiden Pumpen für den Heizkreis und die Flüssigkeit für die Außeneinheit.
Welchen Stromzähler hast du da? Liest du garantiert kWh ab und nicht kVAh? Die WP WP [Wärmepumpe] brauchen einiges an Blindleistung...
───────────────
Wir haben eine ERR ERR [Einzelraumregelung] für 2x Schlafzimmer, 1x Wohn/ Esszimmer + Küche und 2x Badezimmer. Flur und HWR haben keine sep. Regelung. Speisekammer ist unbeheizt. Einen Pufferspeicher haben wir nicht.
Die VT liegt z.Z. bei SOLL 25.9°C/ IST 26,1°C bei einer Raumtemperatur von ca. 19,5-20,5°C (Je nach Thermometer 🙈) Heizkurve liegt bei 0,33, Parallelverschiebung 1°C. Hier bin ich aber noch am rumtesten bzgl. der optiman Einstellung...
Ich kann mir eine Grafik der "Pumpe Heizkreis A" und der "Ladepumpe" anzeigen lassen. Hier wird aber auch nur die Laufzeit angezeigt und nicht der Stromverbrauch.
Was ich ein bisschen seltsam finde ist, dass die Pumpe Heizkreis A quasi den ganzen Tag läuft obwohl die Heizung Nachts per EVU-Sperre deaktiviert ist. Die Ladepumpe ist während der Sperrzeit gem. Grafik ja auch ausgeschaltet...
Der Zähler zeigt denke ich ganz klar kWh an, Kann man an dem Ding irgendwo den momentanen Verbrauch ablesen oder muss ich dafür so ein SmartMeter installieren? ───────────────
Kann aktviert werden in der Fachmann Ebene/ Konfiguration/Stromzähler. Wenn du den aktivierst solltest du im Hauptfenster die aktuelle Leistungsaufnahme sehen.
Die Heizkurve kommt mir etwas hoch vor, vorallem da du "nur" 20°C Raumtemperatur haben willst. Ich bin bei 0,25 und 22,5°C Raumtemperatur.
wir haben im UG alle Raumthermostate voll aufgedreht und wärmer als +-20°C wird es nicht in der Bude.
Welche VL VL [Vorlauf] Temp. hast du denn aktuell?
Hier mal mein Verlauf - die Unterbrechung am 21. war weil ich den Raum für die Innentemperaturmessung geändert habe - war ein zu hoher Einfluss wenn die Sonne scheint. ───────────────
Der graue und der blaue Balken zeigen ja die Temperatur des Warmwassers im Pufferspeicher. Da du hier eine sehr konstakte Temperatur hast, schließe ich daraus, dass du durchgehend WW WW [Warmwasser] erzeugen lässt. Hier wunder mich allerdings, dass du scheinbat (fast) keine elektrisch Engerie hierfür gebraucht hast?!
Der rote und der orange Balken zeigen die VL VL [Vorlauf] Temp und die Wärmespeicher Temp. Diese Balken laufen bei mir ja im Zick-Zack und bei dir ziemlich gerade. Das hängt ja scheinbar mit den Taktzyklen zusammen. Da ich die WP WP [Wärmepumpe] nachts ausgeschaltet habe, fällt die Temp. natürlich ab.
Hast du eine Idee was hier effizienter ist? Hast du mal auf deinen Stromzähler geschaut ob du auch heute ca. 8,4kWh verbraucht hast?
Habe die Version mit HGL - somit wird bei mir bei längerer Laufzeit das Warmwasser "nebenbei" mit gemacht, daher die konstante Temperatur und kein zusätzlicher Warmwassertakt - der letze Warmwassertakt war am 12.11. Beim Warmwasser habe ich im Sommer aber viel optimiert um den Verbrauch zu senken - habe einen Warmwassertakt alle 2 bis 3 Tage. Ob sich das 1:1 auf eine ohne HGL übertragen lässt kann ich dir nicht sagen. Für mich ist ein durchgehender Betrieb effizienter da ich dann nicht die Nacht nachholen muss und ich mir so fast vollständig zusätzlich Warmwassertakte erspare.
Der Stromverbrauch in der IDM Anzeige ist immer nur der Verdichter oder Verdichter+Ventilator somit fehlt die Steuerung und die Pumpen. IDM: 8,9kWh; Zähler(inkl. Steuerung + Pumpen): 9,87kWh
────── Deep schrieb: Wie schaut die restliche Hydraulik aus? Pufferspeicher? ERR?
Welche VT fahrt die WP WP [Wärmepumpe] um die Innenraumtemperaturen zu erreichen?
Mit UWP mein ich nicht die Zirkulationspumpe sonder die beiden Pumpen für den Heizkreis und die Flüssigkeit für die Außeneinheit.
Welchen Stromzähler hast du da? Liest du garantiert kWh ab und nicht kVAh? Die WP WP [Wärmepumpe] brauchen einiges an Blindleistung...
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Wir haben eine ERR ERR [Einzelraumregelung] für 2x Schlafzimmer, 1x Wohn/ Esszimmer + Küche und 2x Badezimmer. Flur und HWR haben keine sep. Regelung. Speisekammer ist unbeheizt. Einen Pufferspeicher haben wir nicht.
Die VT liegt z.Z. bei SOLL 25.9°C/ IST 26,1°C bei einer Raumtemperatur von ca. 19,5-20,5°C (Je nach Thermometer 🙈) Heizkurve liegt bei 0,33, Parallelverschiebung 1°C. Hier bin ich aber noch am rumtesten bzgl. der optiman Einstellung...
Ich kann mir eine Grafik der "Pumpe Heizkreis A" und der "Ladepumpe" anzeigen lassen. Hier wird aber auch nur die Laufzeit angezeigt und nicht der Stromverbrauch.
Was ich ein bisschen seltsam finde ist, dass die Pumpe Heizkreis A quasi den ganzen Tag läuft obwohl die Heizung Nachts per EVU-Sperre deaktiviert ist. Die Ladepumpe ist während der Sperrzeit gem. Grafik ja auch ausgeschaltet...
Der Zähler zeigt denke ich ganz klar kWh an, Kann man an dem Ding irgendwo den momentanen Verbrauch ablesen oder muss ich dafür so ein SmartMeter installieren? ───────────────
Kann aktviert werden in der Fachmann Ebene/ Konfiguration/Stromzähler. Wenn du den aktivierst solltest du im Hauptfenster die aktuelle Leistungsaufnahme sehen.
Die Heizkurve kommt mir etwas hoch vor, vorallem da du "nur" 20°C Raumtemperatur haben willst. Ich bin bei 0,25 und 22,5°C Raumtemperatur. ───────────────
wir haben im UG alle Raumthermostate voll aufgedreht und wärmer als +-20°C wird es nicht in der Bude.
Welche VL VL [Vorlauf] Temp. hast du denn aktuell?
Soll 28°C; IST: 28,6°C : niedriger als die 28,6°C komme ich aber nicht, da die WP WP [Wärmepumpe] überdimensioniert ist, der Warmwasserpuffer voll ist und mir den Rücklauf anhebt und bei der aktullen Soletemperatur die minimale Leistung 4kW beträgt. Bei den Verlegeabstand von der Fussbodenheizung (habe hier zu wenig nachgefragt und auch gewusst zu dem Zeitpunkt) passt das aber ganz gut zusammen. Sollte ich hoffentlich >20Jahren die WP WP [Wärmepumpe] tauschen dann werde ich auch die Deckenkühlung für das Heizen benutzen um die VL VL [Vorlauf] runter zu bekommen.
Du hast auch im EG alle Kreise voll aufgedreht und fährst mit dem VL VL [Vorlauf] direkt in die Fussbodenkreise? hydraulischer Abgleich ist auch gemacht worden?
ich wollte nur nachfragen, wie ihr das mit den Code herausgefunden habt, Ebene 1 war ziemlich selbsterklärend, aber Ebene2 komme ich nicht drauf, daher bitte um eure hilfe.
ich wollte nur nachfragen, wie ihr das mit den Code herausgefunden habt, Ebene 1 war ziemlich selbsterklärend, aber Ebene2 komme ich nicht drauf, daher bitte um eure hilfe.
Hallo,
ich habe jetzt auch ein IDM AELO Gerät. Ich selber bin Elektrotechniker und habe alles selber installiert.
Ebende 1 konnte ich entziffern aber auf Ebende 2 komme ich nicht drauf, könntest du mir den Trick verraten bzw. noch ein Bsp. aufschreiben?
Vielen Dank und LG
Der Code der WP WP [Wärmepumpe] ändert sich jede Stunde. Mein IBN Techniker hat mir erklärt wie er sich (bei mir zumindest) zusammensetzt. Weiß nur nicht ob ich das da so in ein Forum schreiben kann/darf... ───────────────
Muss ja nicht öffentlich sein. Eine PN tuts auch ;). Wäre ich sehr dankbar. LG
Hast du schon den Code finden können, Ich komme leider nicht auf Eben3 drauf.
Falls du schon etwas hast, könntest du mir den per pn weitergeben ?
Hier mal mein Verlauf - die Unterbrechung am 21. war weil ich den Raum für die Innentemperaturmessung geändert habe - war ein zu hoher Einfluss wenn die Sonne scheint. ───────────────
Der graue und der blaue Balken zeigen ja die Temperatur des Warmwassers im Pufferspeicher. Da du hier eine sehr konstakte Temperatur hast, schließe ich daraus, dass du durchgehend WW WW [Warmwasser] erzeugen lässt. Hier wunder mich allerdings, dass du scheinbat (fast) keine elektrisch Engerie hierfür gebraucht hast?!
Der rote und der orange Balken zeigen die VL VL [Vorlauf] Temp und die Wärmespeicher Temp. Diese Balken laufen bei mir ja im Zick-Zack und bei dir ziemlich gerade. Das hängt ja scheinbar mit den Taktzyklen zusammen. Da ich die WP WP [Wärmepumpe] nachts ausgeschaltet habe, fällt die Temp. natürlich ab.
Hast du eine Idee was hier effizienter ist? Hast du mal auf deinen Stromzähler geschaut ob du auch heute ca. 8,4kWh verbraucht hast? ───────────────
Habe die Version mit HGL - somit wird bei mir bei längerer Laufzeit das Warmwasser "nebenbei" mit gemacht, daher die konstante Temperatur und kein zusätzlicher Warmwassertakt - der letze Warmwassertakt war am 12.11. Beim Warmwasser habe ich im Sommer aber viel optimiert um den Verbrauch zu senken - habe einen Warmwassertakt alle 2 bis 3 Tage. Ob sich das 1:1 auf eine ohne HGL übertragen lässt kann ich dir nicht sagen. Für mich ist ein durchgehender Betrieb effizienter da ich dann nicht die Nacht nachholen muss und ich mir so fast vollständig zusätzlich Warmwassertakte erspare.
Der Stromverbrauch in der IDM Anzeige ist immer nur der Verdichter oder Verdichter+Ventilator somit fehlt die Steuerung und die Pumpen. IDM: 8,9kWh; Zähler(inkl. Steuerung + Pumpen): 9,87kWh
Hallo 🙋 hast du in der 3 Ebene auch sachen verändert wie die min Leistung ? Wie viele Stunden läuft deine am Tag , mit wie vielen Takten? LG
Habe die minimale Leistung auf 20% gesetzt und die max. Leistung auf 40%. Warmwasser wird auch mit 40% gemacht. Das passt bei mir recht gut, selbst bei den - 10°C die letzten Wochen blieb die Raumtemperatur bei dem soll von 22,5°C
Solange es kein strahlend blauer Tag ist, läuft sie ab ca 5°C Außentemperatur durch. Seit Jänner waren es 6 Takte weil es zu sonnig war und die Raumtemperatur dann bei 24°C lag trotz Beschattung, da Betrug die Laufzeit ca 14h pro Tag.
Durch die langen Laufzeiten war der letzte Warmwassertakt im Oktober.
Habe die minimale Leistung auf 20% gesetzt und die max. Leistung auf 40%. Warmwasser wird auch mit 40% gemacht. Das passt bei mir recht gut, selbst bei den - 10°C die letzten Wochen blieb die Raumtemperatur bei dem soll von 22,5°C
Solange es kein strahlend blauer Tag ist, läuft sie ab ca 5°C Außentemperatur durch. Seit Jänner waren es 6 Takte weil es zu sonnig war und die Raumtemperatur dann bei 24°C lag trotz Beschattung, da Betrug die Laufzeit ca 14h pro Tag.
Durch die langen Laufzeiten war der letzte Warmwassertakt im Oktober.
Wie wieviel VLT hast du ? WW wird ja erst ab VVL 30 Grad erzeugt hab ich gelesen
.. chgamauf schrieb: Habe die minimale Leistung auf 20% gesetzt und die max. Leistung auf 40%. Warmwasser wird auch mit 40% gemacht. Das passt bei mir recht gut, selbst bei den - 10°C die letzten Wochen blieb die Raumtemperatur bei dem soll von 22,5°C
Das würde mich auch interessieren. Welche Vorlauftemperatur schaffst du mit max. 40% Leistung? Ist dein Haus so extrem gut gedämmt?
Habe die minimale Leistung auf 20% gesetzt und die max. Leistung auf 40%. Warmwasser wird auch mit 40% gemacht. Das passt bei mir recht gut, selbst bei den - 10°C die letzten Wochen blieb die Raumtemperatur bei dem soll von 22,5°C
Solange es kein strahlend blauer Tag ist, läuft sie ab ca 5°C Außentemperatur durch. Seit Jänner waren es 6 Takte weil es zu sonnig war und die Raumtemperatur dann bei 24°C lag trotz Beschattung, da Betrug die Laufzeit ca 14h pro Tag.
Durch die langen Laufzeiten war der letzte Warmwassertakt im Oktober. ───────────────
Wie wieviel VLT hast du ? WW wird ja erst ab VVL 30 Grad erzeugt hab ich gelesen
Nein das hängt eigentlich nur von der eingestellten hgl Temperatur ab. Das ist der Regelparameter für die Warmwassererzeugung. Habe diese von 55 auf 47 reduziert, muss man bei jedem Neustart erneut einstellen da es nicht gespeichert wird. Habe hier aber 1000l für das Warmwasser, war eigentlich geplant /installiert als Kombipuffer mit Mischkreis welchen ich im Sommer umbauen ließ auf nur Warmwasser und Direktkreis. Hatte andauernd Warmwasser Takte weil der Mischkreis mir das Warmwasser ausgesaugt hat. Somit komme ich auch bei 45 Grad Pufferspeicher Temperatur auf ca 4 Vollbäder hintereinander bevor wieder nachgeladen wird. Im Sommerbetrieb habe wird alle 2-3 Tage nachgeladen, im Winter abhängig vom Wetter monatlich, alle zwei Monate?
Vlt ist 28 bei 0°c und 30 bei - 10°c damit habe ich zwischen 22,5 und 23,5 (Badezimmer). Habe im Moment nur fbh, möchte jedoch die trockbau Deckenkühlung auch fürs heizen benutzen. Habe jedoch noch keinen passenden Termin mit dem Installateur gefunden. Wie es sich dann verhält weiß ich noch nicht, denke jedoch das ich vielleicht ein paar mehr Warmwasser Takte bekomme.
────── chgamauf schrieb: Habe die minimale Leistung auf 20% gesetzt und die max. Leistung auf 40%. Warmwasser wird auch mit 40% gemacht. Das passt bei mir recht gut, selbst bei den - 10°C die letzten Wochen blieb die Raumtemperatur bei dem soll von 22,5°C ───────────────
Das würde mich auch interessieren. Welche Vorlauftemperatur schaffst du mit max. 40% Leistung? Ist dein Haus so extrem gut gedämmt?
Es ist normal gedämmt, da gibt es hier Häuser die weit weit besser gedämmt sind. Die wp ist für 300m2 einfach zu groß. Es hätte eine gereicht die eine maximale Leistung von 6 bis 8kW , im Jänner bei zwei Tagen ohne Sonnenschein und - 11°C konnte ich meine normale Raumtemperatur halten. Vorlauf war 30,2°C bei einer Wärmeleistung von 7,2kW. War durch die Sperre noch nicht begrenzt, ein paar Prozent waren noch Luft. Liegt aber auch an der Quelle wo der tiefste Punkt bei ~4,8°C lag. Habe von September(ersten 20 Tage wo ich heizen musste) bis jetzt 11200kWh Wärme erzeugt bei 2000kWh Strom. Ob das jetzt gut oder schlecht ist weiß ich nicht wirklich, da es auf sehr viele Dinge ankommt die nicht im Energieausweis stehen. Da das Haus komplett Richtung Süden ausgerichtet ist und wir dort fast die komplette Front mit Glas haben liegt und fällt der Verbrauch mit dem Sonnenschein. Das ist aber einfach nicht vergleichbar mit anderen Häusern.
Ok, dann liegt es denke ich daran, dass die Anlage bei dir überdiemensioniert ist. Ich habe als Test mal gestern die max. Leistung auf 60% runtergedreht und schaffe damit bei meiner IPump 2-7 gerade einmal eine VL VL [Vorlauf] Temperatur von 29°. Bei derzeitigen -3° schaffe ich somit nicht mal die soll Vorlauftemperatur. Aber für all jene, bei welchen die Anlage überdiemensioniert ist eignet sich das natürlich super um Energie zu Sparen und unnötige Taktungen zu vermeiden.
.. chgamauf schrieb: Habe hier aber 1000l für das Warmwasser, war eigentlich geplant /installiert als Kombipuffer mit Mischkreis welchen ich im Sommer umbauen ließ auf nur Warmwasser und Direktkreis. Hatte andauernd Warmwasser Takte weil der Mischkreis mir das Warmwasser ausgesaugt hat...
.. chgamauf schrieb: Ob das jetzt gut oder schlecht ist weiß ich nicht wirklich, da es auf sehr viele Dinge ankommt die nicht im Energieausweis stehen. Da das Haus komplett Richtung Süden ausgerichtet ist und wir dort fast die komplette Front mit Glas haben liegt und fällt der Verbrauch mit dem Sonnenschein. Das ist aber einfach nicht vergleichbar mit anderen Häusern...
diese dinge stehen alle im EA EA [Energieausweis] drinnen. nur eben nicht in der normheizlast.
diese kennt nichtmal nord oder süd. ob ein raum als bad genutzt wird oder doch als wohnzimmer...
aber der EA EA [Energieausweis] kann eben sehr viel mehr. eine simulation mit standortdaten zu solarstrahlung, nebellage, solarer architektur und konstruktiver beschattung...
