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würde das beobachtete Phänomen erklären mit der höheren VL VL [Vorlauf] Temp und sinkender RT RT [Raumtemperatur]... Habe keine Thermostatventile und aber auch keine Rücklaufverschraubungen.. HZK sind einfach angeschraubt am RL RL [Rücklauf] Rohr... |
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Gut, dann kannst Du nur dort den Vorlauf reduzieren, wo es gegenüber den anderen Räumen zu warm ist. Solltest aber vorherden hydraulischen Abgleich, also gleiche Rücklauftemperatur an allen Heizkörpern, machen. Wenn dann einige Räume zu warm werden, sollte die Heizkurve angepasst werden. Sind anschließend bei zuvor eingedrosselten HK die oder der Raum zu kalt, kannst du dort wieder etwas aufdrehen. Ist halt etwas aufwendig, muß aber nur einmal gemacht werden. Falls du noch kein IR-Thermometer besitzt, solltest du es dir jetzt zulegen und dann so vorgehen, wie ich es zuvor beschrieben hatte. Kostet nicht die Welt, ca. 50 Euronen. |
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rl << 30° also zb 24° wäre super, dann wäre fast alles an wärme im haus abgegeben. klar, kann man mit bestehenden heizkörpern keine wunder vollbringen. wenn h1 die messungen machte, werde ersichtlich sein wo der rl zu hoch ist und dieser thermischer kurzschluss könne eingedrosselt werden.
radis, du scheinst dich ja sehr gut auszukennen. das ist die beste zeit, dass h1 seine heizung aufs möglicheste optimiert |
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Na ja, ihr habt ja hier einen Guru, der mich das gelehrt hat...ich glaube erheißt Arne - wenn mich nicht alles täuscht?
Hoffe nur, daß ich keine schlimmen Bugs hier eingestellt habe. |
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ok, auf WT 1% bleiben oder auf Auto umstellen und dann abgleichen?? |
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Wenn du in den Automatik-Modus schaltest, dann ändert sich die Vorlauftemperatur stärker, als wenn du im manuellen Modus bleibst. Sie ändert sich ohnehin immer wg. der schwankenden Gradminuten und der Außentemperatur. Um also die Temperatur wenigstens für die benötigte Zeit der Messung möglichst konstant zu halten, würde ich im manuellen Modus bleiben und ja, auch bei 1%, wenn dann die Differenztemperatur in dem effizienten Bereich von dT=5-10°C liegt. Außerdem sollte die WW WW [Warmwasser]-Bereitung nicht kurz zuvor stattgefunden haben, das System also möglichst stabil laufen. Ich habe mir damals eine Tabelle gemacht und die Temperaturen für jeden Heizkörper eingetragen. Das wird dann bei jedem Durchlauf neu eingetragen und man sieht, ob und wo die Einstellungen Wirkung zeigen. Das Thermometer kannst du bei der Messung direkt auf den schwarzen Klebepunkt halten (ohne Abstand). |
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Hallo wieder mal an alle.
Wie versprochen habe ich den verteiler begutachtet und nichts auffälliges gefunden. Auch keine Vereisung eines Kreisrs wpbei ich aufgrund der tageszeit nicht mehr viel machen konnte. Die Wärmemenge habe ich mal beobachtet die letuten 24h: 50kw heizung 10kw warmwasser. Wären das normale Werte? Lg Sel |
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radis, dr. brink:
Verbrauch von 19:00 - 20:00 0,63kwh. Rest is nicht ganz klar: Heut war OG mit 23,1 zu UG mit 22,5 Hab jetzt das Thermometer mal in einen anderen raum gestellt, da die solaren einträge zu stark beieinflussen? radis: der HZK ist nach ca 15cm um 3° kühler. Vorhin wars noch extremer.. Die Werte gemessen bei Seite mit VL VL [Vorlauf] und 20% von unten um 19:00 OG: SZ 32,8°, KÜ 32,6°, Bad 23,4°, AZ 32,3°, WZ 28,6° EG: Stiege 29,9°, SZ 29,6° , KÜ 26,1°, Bad 18,9° , AZ 24,3°, WZ 26,2° Abgesehen von UNterschied OG zu EG sind die UNterschiede nicht eklatant.. Ausser Bad: das is in beiden Stockwerken eine Katastrophe Die warmen im OG alle drosseln (ausg. WZ )??? |
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@selfish: komme auch auf 50kWh Heizung pro 24h, also Heizleistung ~2,3kW.
Vielleicht ist es besser du machst ein eigenens Thema auf. |
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Ja ok. Ich sammle noch ein paar Daten und Foto vom Verteiler bei Tageslicht und starte neuen thread. Thx derweil |
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Ja, so könntest du anfangen. Wenn das grob hinkommt, wirst du feststellen, daß die nicht eingedrosselten HK wg. erhöhtem Durfluss etwas steigen...der Durchfluss muß sich dort erhöhen. Dabei bitte auch T-diff beobachten. Ruhig auch Zeit nach einer Einstellung lassen. ggf. WT-Pumpe leicht erhöhen, wenn T-diff an der WPWP [Wärmepumpe] steigt und die 10° überschritten werden, was ivh aber eher nicht vermute. Wie sich die Raumtemperaturen verhalten, mußt du dann später ermitteln und kannst dann gefühlvoll nachjustieren. Falls ein Raum mit zu niedriger Temperaturvöllig aus dem Rahmen fällt, bei diesem dann einen größeren Heizkörper erwägen. Du bist ja schon auf dem richtigen Wege! |
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Hallo, erstmal Danke an die üblichen Verdächtigen für eure unermüdliche Hilfe hier im Forum!! Nachdem ich den beide Faden (fast) komplett durchgelesen habe ... und noch nicht umgefallen bin, habe ich meine 1155-6 mit diversen Einstellungen wie hier beschrieben gefüttert. Im großen und ganzen bin ich nicht ganz unzufrieden mit den Werten. Habe auch das 1x täglich auftretende Schwingen der Pumpen weg gebracht. Nun würde ich gerne den Feinschliff machen, jedoch bin ich hier bei euren Erklärungen ausgestiegen. Ich hätte es gerne, dass die Pumpengeschwindigkeiten und Verdichterfrequenz konstanter auf einem niedrigeren Wert sind, um eben konstant Wärme ins Haus zu bringen. Damit ich meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht so schwer belaste. Wie ihr im Diagramm seht, sind die Ein- und Ausgangstemperaturen der Sole bei niedrigeren Frequenzen (logischerweise) nicht so schlecht. Zum System: Geplant von Arne --> DANKE!!!!! RGK 2x300m (nicht allzu großzügige Auslegung aufgrund Platzmangels) 1. Winter im Haus, Fassade seit 1 Monat fertig. FBH: hydraulischen Abgleich gemacht. Temperatur im Haus: ca. 21,5-22°C --> könnte etwas mehr sein... folgende Einstellungen: 5.1.8 betr. Mod. KT.P: periodisch 5.1.9: Drehzahl WQ-Pumpe: AUTO 5.1.10: Betr. Mod. WT-P: AUTO 5.1.11: Heizung Auto Standby -DZ: 15% max zul. Drehzahl: 100% 5.1.14 Strömungseinst.: eigene Einst: 5.0dT bei MAT, -14.0MAT°C 5.1.24 Sperrbereich 1 von 20Hz bis 31 Hz 1.9.11 Kurve 4, Vorl. 30°C, bei 0°C Außentemp. 2.3 Zeitl Steuerung Brauchwasser: Sperre tägl. von 22:30-18:00 wir duschen am Abend, daher wird ab 18:00 Warmwasser erzeugt. Hoffe damit die Verluste geringer zu halten. 4.9.1 Vorrangschaltung Brauchwasser 30min, Heizung 0min 4.9.3 Start Verdichter -350°min Stutzig macht mich der Wert "Wärme, inkl. int. Zusatz". Ausgewertet über 1 Woche kommt hier 71kWh / 24h raus. Ist das viel??  Ich hoffe ihr könnt mir dem Diagrammgewirr etwas anfangen. Danke für eure Hilfe!! LG rischr |
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Warum sperrst du gerade 20-30hz? Da spielt sich bei nicht allzu tiefen minusgraden das meisste ab |
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Ich vermute das war eine Voreinstellung. Was soll ich hier einstellen? Danke! |
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gar nix, kein Sperrbereich |
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@rischr
bitte dies beachten https://www.energiesparhaus.at/forum/47433 |
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Guten Morgen, danke für den Link. Den Faden kannte ich noch nicht. Werde heute am Abend den Sperrbereich entfernen. |
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Die VL VL [Vorlauf]/RL aktuell sind bei44,3 / 31,2 angelangt. RT über nacht oben u unten bei 23,1°. d.h. ich senk mal die Kurve auf 5 +4.. Wobei die Erhöhung des WT: Warum bleib ich dann nicht gleich auf auto und die Pumpe regelt sichs selbst ? |
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sehr gut!
wann magst den abgleich der heizkörper machen?
ob manuell oder auto sollte egal sein. ich sähe nur den vorteil von manuell, dass die wärme konstanter eingebracht wird. jetzt kannst noch gemütlich den abgleich machen. magst so schnell wieder auf auto wt umsteigen? |
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nö, wär mir egal.. nur wird das dann nicht ein dauerndes auf/ab drehen der Drehzahl? Abgleich werd ich abends in den nexten tagen machen.. mal sehen ob ichs hinbring.. |
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volumenstrom im web uplink ist anscheinend zurück und zeigt nun auch werte unter 5 l/min an |
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