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ui, das wird ne längere geschichte :) wo anfangen... grad die uplinkfunktion ist gold wert. ohne netzwerk in der nähe gibts ein paar möglichkeiten. per usb-stick loggen und am pc auswerten. die f-serie ist allerdings wählerisch was die sticks angeht. bei manchen schmiert sie dabei ab. ist nicht schlimm, aber lästig. welche sticks da am besten funktionieren, war irgendwann mal besprochen worden in einem der ellenlangen optimierungsthreads von dyarne. ich habe in der sanierungszeit länger mit nem alten handy am alten netbook internet gemacht und das per lankabel angestöpselt. das geht gut. dann: wlan in den schuppen senden wird vielleicht schwierig, aber Dlan könnte funktionieren. dann könnte man auch n raspberry mit nibePi fertig machen, der die daten per modbus aufnimmt und in dein netzwerk streamt (wieder das netzwerkproblem). dafür kann man kostenlos ALLES loggen. so mach ich das. muss man sich aber reinarbeiten, wenn man mit linux nicht viel am hut hat. also schau, daß du wenigstens ne zeit lang irgendwie netzwerk zur WP WP [Wärmepumpe] bekommst und mach dir n premium uplink zugang. damit kommt man schon sehr weit zum optimieren. sonst stochern wir mehr im nebel. installateurshanbuch findet man bei nibe. auch mit googlesuche. wenn nicht, schreib mir ne pn. oder ich such den link. brauchst du aber nicht unbedingt. ------------------------------- hast du heizkörper im system? warum läuft die solepumpe dauerhaft? umstellen auf automatik 5.1.8 periodisch oder hatte das einen grund? warum ist sole aus höher als sole ein? warum läuft das legionellenprogramm? nutzlos warum ist brauchwasser "oben" niedriger als bereitung? da sind die sensoren vertauscht. wenn ich nicht irre, ist dein WW WW [Warmwasser]-speicher ähnlich dem greenwater aufgebaut (doppelmantelspeicher?) dann kannst du die fäden zum greenwater lesen. gradminuteneinstellungen müssen wir jetzt erstmal ergründen: hast du mehrere heizkreise? (wegen heizkörper o.ä) differenz zuheizer stellt man besser richtung 200 das hat einfluss auf den verdichter. bisher hattest du trotz periodischer erhöhung wenig heiststabeinsatz, das ist erstmal gut, besser aber vorsorglich den maximalen stromfluss für den zuheizer auch mal begrenzen. start verdichter sollte eher so richtung -150 bis -300 stehen, sonst geht die kiste halt alle halbe stunde an und aus. vorrangschaltung besser 180minuten WW WW [Warmwasser] und 0 minuten heizung, dann wird auch mal in einem rutsch das WW WW [Warmwasser] bereitet. du hast einen kältewächter im solekreis. warum und was macht der ? ist die soleleitung irgendwie problematisch? deine heizkreispumpe akkert auf 71%. vermutlich wegen der ERR ERR [Einzelraumregelung] bis 50% laufen die sehr sparsam ... und wo wir dabei sind: wie sind die drücke im solekreis und im heizkreis. wurden die MAGs (wenn verbaut) mal kontrolliert? soweit meine ersten gedanken 🤪
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start/laufzeit 1/1,4 ist natürlich ein desaster für eine modulierende sole-wp. 1/10 wäre hier das ziel... hier ein beispiel im bestand, 2 temperaturniveaus, gleitend/gemischt, direktanbindung an heizkörper...   start/laufzeitverhältnis 1/20 |
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mit viel luft nach oben ...
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 Bildquelle: https://i.imgflip.com/7i248t.jpg
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Wow, schon einmal vielen Dank für die ganzen Gedanken dazu. Langsam bekomme ich auch Bock auf das Thema und bin umso enttäuschter vom schlechten Setup des damaligen Installateurs (der ohnehin eine Katastrophe war). Kältewächter im Solekreis könnte ich mir so erklären: Die Wärmepumpe steht im Schuppen ohne direkte Anbindung an das Haus (damals aus Laustärkegründen so gemacht). Der Brauchwasserspeicher wiederum befindet sich im Haus - die Leitung läuft also unterirdisch ins Haus. Das ist wohl der Grund? "start verdichter sollte eher so richtung -150 bis -300 stehen, sonst geht die kiste halt alle halbe stunde an und aus. " -> schon mehrfach probiert, der wert ändert sich aber sofort wieder automatisch nach der eingabe?! "hast du heizkörper im system? " Das ganze Haus hat FBH FBH [Fußbodenheizung], aber in den beiden Bädern gibt es auch Handtuchwärmer. Die laufen meines Wissens aber nicht über einen extra Kreislauf, sind dementsprechend auch nicht sehr warm. "warum läuft die solepumpe dauerhaft? umstellen auf automatik 5.1.8 periodisch oder hatte das einen grund? warum ist sole aus höher als sole ein? " Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Soll ich das ändern? |
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vielleicht habe ichs falsch verstanden... ist das ein kältewächter für den heizkreis?(also nicht sole) damit die leitung zum haus nicht einfrieren kann? weiß nicht wie das funktioniert. hoffe da kann einer licht ins dunkel bringen. hmmm, welchen wert hast du denn verändert? nicht den aktuellen GM-wert sondern den "GM start" der sollte stehen bleiben. dann sollte das eigentlich über den normalen heizkreis einstellbar sein. sind da so teile eingebaut, wie aus arnes beitrag? gibts zusätzliche pumpen? also normal stellt man auf periodisch, dann läuft die solepumpe nur, wenn der verdichter arbeitet. bei dir läuft die immer ! das ganze jahr! (zumindest auch in taktpausen) die frage ist, ob das irgendeinen wichtigen grund haben könnte. sonst auf periodisch stellen. sole aus höher als sole ein kann eigentlich nicht sein. entweder war das ein ganz spezieller betriebspunkt ( sah aber so aus, als wenn der verdichter läuft und dann kommt die sole immer kälter raus), oder (ja, kann kaum glauben, daß diese fest eingebauten sensoren vertauscht sein sollten) da stimmt auch was nicht. da kommen irgendwie ein paar sehr besondere details zu tage... das muss man erstmal verstehen. mach doch mal ein paar fotos von der installation und dem ganzen drumherum. |
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glaub hier ist bild machen wirklich ein wenig speziell. allerdings läuft die S und die F nicht wirklich anders. da gabs damals nur so softwaresprünge, von der die S ja profitiert hat. die aktuellen versionen laufen da ganz ähnlich. wo wir bei der frage sind: was ist da für ne version drauf? |
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Software hab ich gestern die neueste Version rausgespielt. v9443R7 "also normal stellt man auf periodisch, dann läuft die solepumpe nur, wenn der verdichter arbeitet. bei dir läuft die immer ! das ganze jahr! (zumindest auch in taktpausen) die frage ist, ob das irgendeinen wichtigen grund haben könnte. sonst auf periodisch stellen." -> was könnte dafür ein wichtiger grund sein? denke nicht...hab es jetzt auf periodisch gestellt. "sole aus höher als sole ein kann eigentlich nicht sein. entweder war das ein ganz spezieller betriebspunkt ( sah aber so aus, als wenn der verdichter läuft und dann kommt die sole immer kälter raus), oder (ja, kann kaum glauben, daß diese fest eingebauten sensoren vertauscht sein sollten) da stimmt auch was nicht. " -> ich habe keine ahnung. jemand eine idee bzw. lösungsvorschlag? Was mich auch irritiert, vor einem halben Jahr wurde die WP WP [Wärmepumpe] von einem anderen eigentlich guten Betrieb gewartet, die haben gar nichts zu irgendeinem dieser ganzen Punkte gesagt. |
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Na bumm, die Antwort auf deine Eingangsfrage hast dir wohl einfacher vorgestellt, wa? 🤣 Aber Kopf hoch. Ich sag immer, der Insti ist dafür da, daß du es warm hast. Soll es aber effizient warm sein, dann musst du dich drum kümmern. Dafür wirst du dich nach dem Prozess viel besser mit deinem Heizsystem auskennen, was auch sehr viel Spaß machen kann. 👍 @cacer hat schon viele Punkte aufgeworfen. Nur für's Protokoll, damit ich es nicht vergesse: Der dürfte wohl ein Rohrwendelboiler und kein Doppelmantelspeicher sein, falls ich das richtig recherchiert hab. Somit helfen mir hier meine Kenntnisse von Greenwater nicht - da wissen sicher andere viel besser, wie da die optimalen Settings sind. Raumfühler 1.9.4 würde ich deaktivieren, weil so kommst nie auf eine gscheite Heizkurve. Alle ERR ERR [Einzelraumregelung] voll auf, kurze Kreise allerdings etwas eindrosseln. Hast du irgendwo die Längen deiner Heizkreise? Daß der WW WW [Warmwasser] Boiler im Haus steht ist gut. Und: Fotos deiner Installation würden echt helfen. EDIT: Jetzt war ich zu langsam. 😉 Kleiner Tipp: Text markieren und dann auf "Markierten Text zitieren" macht schöne, leserliche Zitate in deine Antworten. 😉
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ok, wenn da vorher ne sehr alte drauf war, muss die jetzt erstmal lernen. das würde die hohen pumpeneinstellungen erklären. mir viel da auch nix ein, bin nur vorsichtig geworden, weil es spezielle situationen gibt, wo leichtfertige tipps zu problemen führen können. besonders, wenn das gegenüber nicht weiß, was er dann manchen kann. erstmal beobachten und regelmäßig notieren. und nicht wundern, wenn in taktpausen die soletemps ansteigen. stehende sole erwärmt sich auf raumtemp. ;) ist klar. macht ja warm... für mehr werden die nicht bezahlt. immerhin hat jemand den vordruck aufs MAG geschrieben! top! 1,2 bar ist ok. da kann man bald wieder etwas mehr druck auf den kreis geben, läuft aber so. so, alle heiamachen 😴 |
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ok. nibe hatte aber auch so ein doppelmantel im programm... war mir damals mit über 2000 schleifen doch zu teuer. seh ich auch so, aber wir brauchen hier wohl ein gesamtkonzept 😅 langsam und zielsicher 😁 so, jetzt aber 💤 |
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Am besten noch ein Bild von der Anlage aller Komponenten rei stellen für nen Überblick. Wenn Fußbodenhezung auch die Verteiler |
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Noch ein Tipp fürs Logging: leg ein Handy mit AccessPoint Funktion neben die Nibe. Dann kann sich die WP WP [Wärmepumpe] über WLAN verbinden. Es gibt sehr günstige SIM Karten für nur Internet auf dem Handy. So Händeln das viele während der Bauphase wenn die Hauselektrik noch nicht fertig ist. |
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Die F hat noch kein WLAN eingebaut, erst ab S Serie. Aber natürlich kann man auch mal ein mobiles Modem mit LAN Anschluss + billigsten Internettarif riskieren, sind ja nur wenige Mb, die da übertragen werden. |
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Ich probiere es mal mit Logging via USB-Stick. Ok, ich probiere das. Wenn ich jetzt die Raumfühler deaktiviert habe, drehe ich sämtliche Raumthermostate auf maximum (30Grad) ? Das ganze Jahr über? Und wie stelle ich dann die Temperatur ein für die zu beheizenden Räume? Eigentlich heizen wir einige Räume (Schlafzimmer, Flur) nie, die anderen auf ca. 22 Grad. Aktuell sind die Raumthermostate ohnehin nur in einem Raum eingestellt zum Heizen, alle anderen sind auf der "Schneeflocke". |
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Lesen bei ERR ERR [Einzelraumregelung] und anderen Trads deiner art |
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Ja. Denn die Vorlauftemperatur wird über die Heizkurve rein nach Außentemperatur gesteuert. Die ERR ERR [Einzelraumregelung] voll auf bzw. gleich abbauen. |
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Ok, verstehe. Aber wie mache ich es dann in den Räumen, die ich nicht heizen möchte (vor allem Schlafzimmer)? Hat das einen nachteiligen Effekt, wenn da die Thermostate auf Schneeflocke stehen? Ich finde leider keine Info in meinen Unterlagen über die Heizkreise in den einzelnen Räumen, gehe aber davon aus, dass die recht unterschiedlich sind. Der Wohnbereich hat 60qm auf 2 Thermostate, das Gästebad 4qm... |
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genau das ist dein (haupt)-problem. die betriebsweise ist so wie wenn du beim auto ständig fest am gas stehst und die geschwindigkeit über die handbremsen regelst... 1) hydraulischer abgleich 2) thermischer abgleich wenn man das ganze von anbeginn richtig plant wird jedem raum genau die gewünschte/benötigte leistung geliefert, alle kreise können offen betrieben werden, der goldene schnitt aus komfort & effizienz... das erhöht den verbrauch. die unbeheizten räume kühlen ja nicht auf 0° ab, sondern kannibalisieren ihre nachbarn. und diese müssen mit ihrer heizfläche dann mehrere räume versorgen. und das fordert eine wesentlich höhere vl-temperatur als eigentlich nötig. alle kreise im haus sollen ihren beitrag leisten, es gibt eine warme hülle und drinnen/draußen. 24° badezimmer neben 18° schlafzimmer geht physikalisch nicht. der wunsch nach dem kalten schlafzimmer kommt von unserer konditionierung auf -> frische luft = offenes fenster = kalt. dieses problem löst eine komfortlüftung. oder schlafst du etwa nackt ohne decke? |
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wenn am ende der optimierung 1 bis 3 ERR ERR [Einzelraumregelung] eingebaut bleiben, sollte das kein problem sein. aber man stellt damit keine raumtemperatur ein! dafür waren die nie gedacht und werden missbraucht auf kosten der systemeffizienz und der WP WP [Wärmepumpe]. man muss sich halt entscheiden : maximal materialmordend fahren, oder effizient. lese die themen über den thermischen/hydraulischen abgleich um dafür verständiss zu bekommen. alles voll auf (auch alle voreinstellungen am verteiler), heizkurve runter und voll außentemperaturgesteuert fahren, dann thermisch abgleichen. das macht jetzt aber bis zum winter keinen sinn mehr. sollte es nochmal 10 tage um 0 grad ohne sonne geben, kannst du es natürlich versuchen. schlafzimmer etc danach dann passend eindrosseln oder abdrehen. bis dahin die WP WP [Wärmepumpe] ans netz bringen und premium verlauf aktivieren, um mal zu sehen, wie die eigentlich läuft. die WP WP [Wärmepumpe] speichert daten eine gewisse zeit und kann die in den uplink laden (ich weiß aber garnicht, ob sie das auch tut, wenn sie vorher noch nie am uplink war) es geht natürlich auch wie früher: tagelang vor die WP WP [Wärmepumpe] setzen und alle werte dauernd notieren und beobachten ;D edit: da war der arne wieder schneller :D |
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