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ja krass. die kommt also in den rücklauf vom kreis und pusht somit auch indirekt den rest, oder? |
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"noch nicht weitergemacht" Nein, außer wie geschrieben Durchfluss auf 70% gestellt, habe extra auf das Thermometer gewartet, kommt evtl. morgen. Es ist kein Raumeinfluss aktiviert und keine Raumbedieneinheit installiert. Dennoch ist der BT50 übrig. Daher auch die Idee. Dachte halt, dass die sogar genauer sind, als das bestellte Thermometer und 2 der 3 FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler sind nahe der Nibe. Magnetitabscheider leeren und spülen hört sich laut Anleitung einfach an. Aber ist außer dem Abdrehen der Hähne vor und nach dem Abscheider auch die HU-Pumpe kurz auszustellen? Fotos von der Anlage hatte ich dachte ich eingestellt. War aber doch im anderen Thema Z.leitung: https://www.energiesparhaus.at/forum-zirkulationsleitung-spuelen/81789_1#863040 Sonstige Siebe/Filter: Keine Ahnung ob und wenn ja wo die sind und wie zu öffnen und reinigen. Hydraulikplan: Habe nur ein allgemeines Nibe-Schema. Das hing aber auch im Heizraum bei der Installation der Anlage. Ob das genau zu meiner Anlage passt? Der Speicher ist ein Evenes, kein Nibe.  |
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ja. WP muss aus sein und pumpe natürlich auch. sole warme seite müsste eins sein, ist aber jetzt eher nicht vorrangig. im heizungsrücklauf vor WP WP [Wärmepumpe] sollte eins sitzen. da nochmal bilder bitte. UKV und zwei extra pumpen sind ja nicht drin? Heizkörper auch weg?nur der eine heizkreis zur FBH FBH [Fußbodenheizung]? der bt25 ist auch nicht drin? bt 2 und 3 sind auch nicht extern? in blau wo die siebe sitzen sollten.  |
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Magnetitabscheider habe ich gereinigt. Aber nur mit Wassernachschub per Öffnen der Absperrhähne kamen viele kleine schwarze schlammige Partikel heraus. Vorallem mit dem oberen Absperrhahn ("nach" dem Abscheider). Ob das für weniger Durchfluss gereicht hat, bezweifle ich mal. Insgesamt habe ich wohl ca. 1L abgelassen, Druck fiel von 1,5-1,6bar auf 1,4bar. Ich weiß nicht, ob ich da nun (Leitungs-) Wasser nachfüllen soll. Denke, das geht per Wasserschlauch unten am WW WW [Warmwasser]-Speicher, nur an welchem der beiden Hähne?? Seltsam: Volumenstrom laut 3.1.10 ist erst bei 5,2 l/min. Steigt der so langsam? Ist nun ca. 15 min her. Edit: Nun ist der Durchfluss bei 17,8 l/min, vorher war er bei 13,8 l/min !? (immer noch manuell 70%) Vielleicht wird´s ja jetzt schon etwas wärmer. Test mit 100% ergab 25,8 l/min statt 22,5 l/min vor der Reinigung. Tatsächlich ein Renigungseffekt? Naja, Hauptsache jetzt höher. BT25, externer Vorlauffühler: Gibt es denke ich nicht. UKV, Pufferspeicher: Ich habe den Warmwasserrspeicher Evenes EV-WP-TWS-1W 300. BT2 und 3 sagt mir nichts. Ich denke, ich habe diese 3 Teile (UKV usw) oben in dem Plan gar nicht, sondern nur den Evenes statt dem VPB, oder? "Heizkörper auch weg?nur der eine heizkreis zur FBH FBH [Fußbodenheizung]?" Der Heizkörperkreis für 4 noch nie in Betrieb befindlichen Heizkörper wurde "sicherheitshalber" mit angeschlossen an den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreis, ist aber absperrbar, ist auch abgesperrt und soll eigentlich nie angemacht werden. Würde ja auch die Durchflüsse/Hydraulik wieder komplett verändern und temperaturmäßig auch praktisch nichts bringen. Reichen die Bilder?        |
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jetzt hab ich zwar genickstarre, aber n überblick😎 Im solekreis sieht man einen filterball. (blauer hebel) guck mal, ob soeiner auch noch im gemeinsamen rücklauf von FBH FBH [Fußbodenheizung] und WW WW [Warmwasser]-speicher zur WP WP [Wärmepumpe] sitzt. oder ist da nur ein schrägsitzfilter auf dem gleichen bild rechts? wenn du jetzt aber plötzlich fast 26l/min hast, kommen wir der sache näher.gut. schon etwas verwunderlich. vordruck von 1,4bar am großen MAG hat er notiert. gut. auffüllen bis 1,7 oder 1,8 bar wäre dann passend. eigentlich müsste wieder aufbereitetes wasser rein... tue mich schwer zu sagen einfach leitungswasser reinzupumpen. der eine liter macht den braten aber wohl nicht fett. ist egal. die zwei sind mit den absperrhähnen davor dazu da, um die ganze anlage zu spülen. beide lassen ein befüllen zu. füll den schlauch aber vor, damit wenig luft rein kommt. alles klar, dann sollte der rest passen. thermosyphone hat er leider nicht realisiert. aber mit zirku wirst du eh hohen WW WW [Warmwasser]-tempverlust haben. naja und alle leitungen ungedämmt. |
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"Alle Leitungen ungedämmt":
Wollte ich selbst noch machen. Aber jetzt hat es im Heizraum nur noch 16-17°C und die Frau jammert schon, dass im Waschraum daneben (offene Tür) nichts mehr richtig trocken wird. Wenn ich jetzt auch noch dämme, ohje. Vielleicht lasse ich es auch so. Plan: Habe ihn mal geändert. Passt er jetzt so? Heizungswasser nachfüllen an Hähnen unten am WW WW [Warmwasser]-Speicher: Einer ist rot, der andere grün. Und auf dem grünen ist doch eh schon KW-Druck!? Also doch nur den hinteren, roten nehmen? Sieb im Heizungsrücklauf oder nur ein Schrägsitzfilter: Ich habe noch ein paar Fotos angehängt. (die werden leider immer gedreht) Ist da noch ein Sieb/Filter zu sehen, den ich reinigen könnte? 
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Ne, sorry. Der vermeintliche Filter ist ein entlüfter. Konnte ich im drittletzen Bild nicht richtig erkennen. Gleichzeitig hab ich im nachfolgenden Bild wieder diesen entlüfter falsch interpretiert. Dachte das wäre der zweite füllhahn. Ganz unten am Speicher ist natürlich Kaltwasser(MVR), richtig. Dann ist der am zweiten Rohr von unten(kupfer) zu nehmen. Hätte erwartet, dass da noch irgendwo einer versteckt ist. Wo ist eigentlich der magnetitfilter? Keine Ahnung wie der aussieht. Hab selber keinen. Zum Plan : Ich wollte dich nicht zwingen den Plan neu zu Zeichen 😂 Wollte nur sichergehen. Aber da ist noch die Pumpe vor der FBH FBH [Fußbodenheizung] eingezeichnet. Die gibt's ja auch nicht!? Oder ist die schon mal Platzhalter für die kleine zusatzpumpe für den langen Kreis? 😋 |
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Magnetitabscheider solltest Du schleunigst einbauen, sonst ist der Durchfluss zu niedrig Magnetitfilter, Überdruckventil und Trinkwasser-MAG sind bei den Absperrhähnen an der linken Seitenwand. siehe Bild. Plan wollte ich selber mal einen richtigen. Hoffe er passt jetzt so, auch FBH FBH [Fußbodenheizung] und WW WW [Warmwasser]. Die GP10 fällt weg, weil intern die HU-Pumpe GP1 vorhanden ist? Ist da nun noch ein Sieb, das ich reinigen könnte? Evtl. an der Kesselgruppe? (Oder bei Deinem rechten blauen Pfeil gibt es nichts? Wenn nicht, könnte ich den im Bild auch rauslöschen.)   |
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Da gibt's von Wilo ein System, jeder Verbraucher hat seine eigene Pumpe, also jeder Kreis oder Heizkörper. Die Pumpe wird dann über ERR ERR [Einzelraumregelung] angesteuert. Klar die brauch mer net nur die Pumpe und eine Ansteuerung |
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sieht jetzt fast so aus wie verbaut. ob du jetzt jedes kleinteil, oder alte sachen (wie die alte heizkörperanbindung) einzechnen willst, musst selbst wissen. so sieht man jetzt auf den ersten blick, wie einfach die anlage aufgebaut ist. gp1 ist da die einzige pumpe, die man bei dem aufbau braucht. (ob da noch versteckt eine pumpe hängt, kannst nur du wissen) solltest du später doch noch so eine minipumpe an den langen kreis hängst, zeichnest sie halt dazu. rechts oben bei FBH FBH [Fußbodenheizung] noch ein kleines piktogramm über dem VL VL [Vorlauf]-hahn. soll das n rückschlagventil sein? hab das pictogramm nicht im kopf. im gemeinsamen rücklauf (FBH und WW WW [Warmwasser]) vor der WP WP [Wärmepumpe] ist eigentlich ein filtersieb mit absperrung vorgesehen. ob das drin ist, oder einzig der magnetitabscheider (vielleicht übernimmt der beide aufgaben?) verbaut wurde hab ich nicht richtig sehen können. daher ja der blaue pfeil mit frage. der andere blaue pfeil zeigt ja auf den filterball im solekreis. dort sitzt also einer. hast du mit mehr durchfluss denn nun den langen kreis verbessern können? wirds da wärmer im raum? hast du die anderen weiter eingedrosselt? weil den "neuen" durchfluss gabs ja jetzt quasi umsonst. wenn du die anderen jetzt weiter drosselst, sollte der lange ja mehr heizwasser bekommen. |
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Piktogramm ist ja von Nibe, ich hatte mal nachgesehen und dazu "Rückschlagklappe/Schwerkraftbremse" gefunden, aber bei einem Bild ohne den Pfeil daneben. Wahrscheinlich kann ich das auf dem Bild wegmachen, es ist glaube ich auch keines verbaut. Ich kann nur Entlüfter und Magnetitabscheider finden. Aber bei dessen Beschreibung steht "zusätzlicher INOX-Feinfilter mit Filtereinheit 300m". Zählt vielleicht doch auch als Sieb. Die Schaugläser der neuen Verteiler werden auch schon bräunlich. Oder es ist das Wasser selbst. Kann das sein, da doch VE-Wasser drin ist? Oder kam da kein neues Wasser rein und die haben mit dem Salz nur das bestehende Wasser entsalzt, das aber drin geblieben ist und daher immer noch braun ist? In der Rechnung steht "Füllen der Heizungsanlage mit VE-Wasser nach DIN".   Abregeln usw beginne ich morgen erst. Das mit dem Thermometer war glaube ich nix, das zeigt auch an was es will. |
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schon möglich und da sich nach der reinigung jetzt mehr durchfluss einstellt auch sehr wahrscheinlich. ob odentlich gespült wurde, musst du den heizi fragen. zusammen mit aufbereitetem wasser sollte das eigentlich nicht mehr passieren, außer es sind noch ablagerungen vorhanden gewesen. die sich jetzt lösen. die leitungen zu den alten heizkörpern hast du doch nicht mehr geöffnet, oder? da drin kann sicher noch mehr sein und die sind ja auch aus schwarzstahl, oder? ich hab meine anlage mit ortswasser befüllt, weil die werte akzeptabel sind, hatte aber befürchtet, daß das wärmetauscherrohr im WW WW [Warmwasser]-speicher innen nicht emailliert ist und oxidieren könnte. bisher (5 jahre) ist das wasser aber noch klar. einzig mein MAG bringt rostige brühe rein, was aber durch die lange stichleitung bisher nicht in den kreislauf vorgedrungen ist. wenn ich das mal tauschen muss, nehme ich vielleicht eins aus edelstahl. daher hatte ich mehrere empfohlen und die besten auszuwählen. die streuen sehr. mit einem kommt man eh nicht weiter. es geht ja um einen vergleich der rückläufe und so ein anlegefühler ist da viel zu träge, um den mal eben von rohr zu rohr zu wechseln. mit mehreren von den billigen hat man dann auf einen blick eine aussage. bei dir ist ja besonders der lange und die ganz kurzen im vergleich zu den mittleren rohren interessant. hat der raum mit dem langen kreis jetzt etwas von dem jetzt höheren gesamtdurchfluss profitiert? ist es da etwas wärmer geworden? denk dran: der ist soooo lang, daß das wasser dort ewig braucht, bis es durch ist. wenn du es schaffst die zeit im verhältniss zu den kurzen anzupassen(durch drosseln ALLER anderen), wird dort auch deutlich mehr wärme eingebracht. danach kann man rechnen/überlegen, ob sich akanis kleine pumpe rentieren könnte. notier jetzt auch alle änderungen und wie die räume darauf nach ein/zwei tagen reagieren. tabelle mit kreisen/längen und durchflusseinstellung, gesamtspreizung, gesamtdurchfluss und durchfluss der kreise. rücklauftemp der kreise wäre dann noch das i-tüpfelchen. |
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Die Leitungen zu den alten Heizkörpern sind nach wie vor zu. Das dort fehlende VE-Wasser habe ich auch bemängelt und verlangt, dass das dort auch ergänzt/getauscht wird. Die Heizkörperthermostate waren nämlich alle zu während der Arbeiten. Er hat dabei was von Parallelentsalzung geredet. Bin gespannt. Vielleicht kommt dann auch noch Dreck raus. Wenn er das macht, kann ich ja mal fragen, wie er das mit dem VE-Wasser ausgeführt hat und warum die Gläsern nun schon bräunlich werden. Die Leitungen zu den Heizkörpern sind Kunststoff. Mit Schwarzstahl meinst Du die Heizkörper? Das sind ganz normale Heizkörper von 2004. Und praktisch nie in Betrieb gewesen. Rer Raum mit dem langen Kreis ist nur mit dem höheren Gesamtdurchfluss wärmer geworden. Oder es liegt auch am Wetter? Letzthin war es auch kälter. Der Raum hat statt 16,x nun 19°C bei tags 4°C und nachts wenige Minusgrade. Wenn ich nun noch alle anderen drossele und die Drehzahl bei 70% belasse, wird der Raum wärmer, aber die anderen auch kälter, oder? Wenn ja, müsste ich mit der Drehzahl statt der Heizkurve hoch? |
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da du ja jetzt etwas mehr gesamtdurchfluss hast, würde ich die kreise soweit drosseln, daß etwa wieder so viel durch geht, wie vor der reinigung vom abscheider. dadurch sollte der lange kreis profitieren und die anderen ähnlich wie vorher laufen. vielleicht reicht das für den langen kreis. sonst mal bis 80 oder 85% pumpe versuchen. drüber steigt hauptsächlich der stromverbrauch der pumpe. wenn du die anderen kreise weiter drosseln muss, kommt irgendwann der punkt, wo du tatsächlich die heizkurve steigern müsstest. dann hast du nur wegen dem einen kreis mehr pumpenstrom und höheren VL VL [Vorlauf]. das will man ja eigentlich nicht. dann kommt die kleine extrapumpe ins spiel: die zieht ordentlich volumen durch den langen und bringt den rücklauf hoch und damit die heizleistung in diesem raum. die interne pumpe kannst du dann vermutlich deutlich kleiner stellen und die heizkurve so belassen, oder senken. dadurch sparst du strom. ob sich das armotisieren kann, kommt drauf an, wie teuer der einbau wäre. dafür aber mehr komfort und effizientere anlage. |
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"die interne pumpe kannst du dann vermutlich deutlich kleiner stellen" Ich habe mal den langen Kreis zugedreht, der Volumenstrom hat sich nicht geändert. Hätte er das nicht müssen, wenn der lange Kreis so eine Bremse sein soll? |
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Nein. Da hängen dutzende Kreise parallel, da hat der einzelne auf den gesamten Volumenstrom einen eher geringen Einfluss. Und wenn, dann eher im Gegenteil: Je mehr Kreise parallel, umso kleiner der Widerstand des Gesamtsystems. Wenn du einen Kreis zudrehst, auch wenn es der mit dem größten Einzelwiderstand ist, ist der Widerstand des Gesamtsystems danach immer größer als vorher, es verändert sich aber die Aufteilung zwischen den Kreisen. Ist ähnlich wie bei parallelen elektrischen Widerständen: Der Gesamtwiderstand ist immer kleiner, als der kleinste einzelne Parallel-Widerstand. |
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das ist ja genau das problem mit so langen kreisen. der hat so einen hohen widerstand, daß da kaum was durchgeht. das wasser ist ja nicht doof, das nimmt die abkürzung, also den weg des geringsten widerstandes. unbedarft könnte man meinen: ja, ok. der ist halt etwas länger und dann brauch das wasser halt ein bisschen länger um durchzuhuschen... real ist das aber viel dramatischer. wäre das rohr doppelt so groß, könnte das hinkommen. bei gleichem durchmesser hat man halt nicht nur doppelte länge, sondern dadurch auch einen extremen widerstand. dazu kommt, daß der raum eigentlich die leistung von zwei kurzen kreisen bräuchte. damit der lange also genug wärme übertragen kann, muss der durchfluss vielleicht doppelt so hoch sein wie bei den anderen, ist aber nichtmal ein viertel.
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Ich geb´s jetzt erst mal auf mit dem Thermometer. Nicht weil ich nur eines habe, sondern weil es immer was anderes anzeigt, wenn ich es eine Weile später nochmal an die gleiche Stelle mache. Ich habe im DG nur das Schlafzimmer ("Kind 1"), das etwas zu warm ist. das drehe ich nun etwas zurück von 1,0 auf 0,6. Die anderen im DG haben sich dadurch eigentlich nicht verändert, glaube ich. Mal sehen. Viel Zeit bleibt nicht mehr bis es draußen wärmer wird. Zuviel verplempert. Die restlichen Raumtemperaturen passen eigentlich schon ziemlich gut so. Die Anzeigen kann man nur so schlecht ablesen, da die Schauglässer schon bräunlich sind. Aber die Gläser habe ich per Hand nicht abbekommen und mit der Zange traue ich mich nicht. (Hier ein offizielles Bild vom Oventrop/Optiline-Verteiler)  Tabelle wollte ich eh so machen.  Edit: Erst waren alle Flowmeter plötzlich auf 0. Das war aber während WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Obwohl Durchfluss laut WP WP [Wärmepumpe] angeblich 12,5l/min war. |
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Da keine Veränderungen: Kind 1 0,6 -> 0,4 |
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klar. das dreiwegeventil schaltet zum WW WW [Warmwasser]-speicher um. der WMZ liegt im gemeinsamen RL RL [Rücklauf] und zeigt den durchfluss an, aber natürlich sind die flowmeter an der FBH FBH [Fußbodenheizung] dann ohne durchfluss. was macht der "lange"? raum warm? |
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Schlafzimmer ("Kind 1") ist mit 0,4 und ca. 20°C immer noch zu warm. Habe ich gerade von 0,4 auf 0,3 gestellt. Der lange Kreis "Abstellraum" war bisher unverändert bei ca. 18,5°C und nun bei 0,6 statt 0,55 l/min. |
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