S1x55 Modulationsverhalten

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S1x55 Modulationsverhalten

Hallo in die Runde,

ich würd doch gerne mal das Modulationsverhalten der KNV/Nibe S1155 besprechen und dann hoffentlich verstehen.

Es wurde für die verschiedenen Nibe WP WP [Wärmepumpe] diese Strategie schon öfter im Forum besprochen:

Das hochdrehen Verdichters wird mit Parameter "Rel. GM Start Zusatzheizung" im Menüpunkt 7.1.10.3 eingestellt

Der Parameter "Verdichterstart" im gleichen Menü, definiert bei welchem GM-Wert der Verdichter startet und mit min. Drehzahl (typ. 20Hz) zu arbeiten beginnt.

Unterschreiten die GM ("Verdichterstart" - 1/4 x "Rel. GM Start Zusatzheizung") -> beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 2 Hz/ min zu steigern.

Beispiel (meine aktuellen Werte):
Verdichterstart: -400
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600

bei GM -400 startet die WP WP [Wärmepumpe] mit 20Hz.
bei GM -400 - (0,25×600) = -550 beginnt der Verdichter hochzudrehen

Unterschreiten die GM ("Verdichterstart" - 3/4 x "Rel. GM Start Zusatzheizung") -> beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 6 Hz/ min zu steigern.

Beispiel:
Verdichterstart: -400
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600

bei GM -400 startet die WP WP [Wärmepumpe] mit 20Hz.
bei GM -400 - (0,75×600) = -850 beginnt der Verdichter sehr aggressiv hochzudrehen

Weiters:
laut Beobachtungen gibt es auch eine Untergrenze der GM. Und zwar fallen diese nicht unter "Verdichterstart - Start Zusatzheizung"

Beispiel:
Verdichterstart: -400
Rel. GM Start Zusatzheizung: 600

Die Gradminuten fallen hier nie unter -1000

‐----------‐-----------------------------------------------

Soweit so gut oder?!
was ich mich jetzt noch Frage ist, wie lange und wie weit dreht der Verdichter hoch?! Und wie kann das beeinflusst werden?!

Als Beispiel zeige ich hier die letzte Nacht bei mir:
die WP WP [Wärmepumpe] läuft gemütlich die Nacht über mit 20Hz. Die VL VL [Vorlauf]-Temp. ist leicht unter VL VL [Vorlauf]-Soll, also fallen die GM.

Irgendwann sind die -550GM wie im Beispiel oben erreicht und der Verdichter erhöht mit 2Hz pro min.
Also mit der max. zulässigen Erhöhung.
Das geht rauf bis auf 41Hz.
Dort bleibt er dann 20min bzw. bis die GM auf -514 abgebaut wurden. Erst dann fällt die Verdichterfrequenz wieder.
Insgesamt braucht es ca. 4 Stunden bis die GM von -550 auf -400 zurück sind, bis der VL VL [Vorlauf] wieder auf VL VL [Vorlauf]-Soll gefallen ist und bis die Ziel-Verdichterfrequenz von 26Hz erreicht wurde.

funktioniert ja alles.
Alles ist nun auf Ziel.
Ich frage mich jedoch, wozu überhaupt ein so aggressives Hochdrehen notwendig war?!
Es hat bei mir keine Eile, dass die GM möglichst schnell wieder auf Soll zurückkommen. Eine Verdichterfrequenz von 41Hz fahren, wo z.B. 30Hz locker gereicht hätten ist unnötig.

Die Frage ist nun, wie kann man das hinbiegen?!
Ist das Überschießen schwächer, wenn z.B. Verdichterstart und Start Zusatzheizung enger beisammen sind?!

oder spielt der 3. Prarameter im Bunde "Differenz zw. ZH-Stufen" da auch noch eine Rolle, die wir noch nicht kennen?

Pedaaa

21.2.2021 (#83)

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score 1 · Answer 1 · 2021-02-20T23:33:00Z

Frage an die Forumsgemeinde, was macht eigentlich 7.1.10.3 "Heizung automatisch"? Da hab ich mich noch nicht "drübergetraut", da ich die GM Einstellungen gerne selber unter Kontrolle hab...

score 1 · Answer 2 · 2021-02-20T23:39:00Z

@koeni62 Du könntest mal die GP1 Kurve über die letzten Tage / Wochen posten, weil die im Auto Betrieb spannend ist. Du hast dafür eh ziemlich gleiche Heizkreislängen, oder? Sonst wird die Wärmeleistung der unterschiedlich langen Heizkreise bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auch sehr unterschiedlich...

Und die obligatorischen 75% GP2 bei Kühlung kommen mir zumindest für Anfang Sommer viel zu hoch vor. (Manche haben hier 1% stehen...)

score 1 · Answer 3 · 2021-02-21T07:45:00Z

..
ds50 schrieb: Frage an die Forumsgemeinde, was macht eigentlich 7.1.10.3 "Heizung automatisch"? Da hab ich mich noch nicht "drübergetraut", da ich die GM Einstellungen gerne selber unter Kontrolle hab...

Das ist auch so ein Mysterium 😉
Keiner kennt die Ziele und Hintergründe der Auto-Funktionen 🤷

Der Algorithmus für den Auto-Raumfühler-Einfluss und die Auto-Heizkreispumpe haben sich >bei mir< jedenfalls nicht bewährt. Sind aus meiner Sicht eher für schlechter gedämmte Häuser, mit leichterer Bauweise und/oder gar Heizkörper ausgelegt.
bei den Auto-Gradminuten befürchte ich ähnliches. Ausprobieren will ichs aber trotzdem irgendwann...

score 1 · Answer 4 · 2021-02-21T12:20:00Z

Also meine Beobachtung zur Gradminuteneinstellung AUTO:

Zuerst war das bei mir auch auf "Auto" gestellt. Ich hab das dann auf Manuell umgestellt, dann wurden im Menü die Werte -60/400/100 eingeblendet.
Ich hab das dann beobachtet, dann ein wenig mit den Werten herumprobiert (immer über Tage) und dann wieder auf diese Originalwerte zurückgestellt.
Ging ich nun wieder auf "Auto" zurück, war das Verhalten identisch mit dem Verhalten bei den zuerst auftauchenden Werten.

Ich interpretiere das so:
Im der Stellung "Auto" berechnet die Steuerung aus den diversen Vorgaben (Leistung bei NAT, Heizkörper/FHB, Spreizung bei NAT etc.) nach irgendeiner Formel diese 3 Werte. Diese werden dann beim ersten Umschalten auf Manuell auch angezeigt.
Man kann sie dann verstellen; geht man wieder auf Auto zurück, nimmt die Steuerung wieder die berechneten und zuerst angezeigten Werte.

score 1 · Answer 5 · 2021-02-21T13:01:00Z

..
passra schrieb: -60/400/100

war bei der F-serie die werkseinstellung. auto gradminuten gabs nicht.
-60 führt in den meisten fällen zu häufigen starts sogar vor der übergangszeit.

score 1 · Answer 6 · 2021-02-21T13:17:00Z

Passra hat Heizkörper. Da könnte es ja sogar passen?!

Ich fahr mit meinen -250GM zur Zeit recht gut.
Anfangs hatte ich auch -400 eingestellt, wie viele andere hier im Forum, aber da gabs bei mir zu stark schwankende Innentemperaturen in der Übergangszeit. Da ist die WP WP [Wärmepumpe] zu lange auf 20Hz gelaufen, was bei meiner geringen Heizlast zu viel Leistung ist. Da soll mir die WP WP [Wärmepumpe] lieber ein paar mal öfter abstellen. Das überlebt die schon. Glaub diese andauernden Spikes sind schlimmer bzgl. Lebensdauer.

score 1 · Answer 7 · 2021-02-21T13:32:00Z

Yep, also bei mir passt das sehr gut zu den Heizkörpern, wenig Speichermasse und den relativ hohen Vorlauftemperaturen (32°-42°). Hab beim rumprobieren nichts wirklich besseres gefunden.
Bisher (also seit August) habe ich 165 Starts auf der WP WP [Wärmepumpe], davon aber sicher 20 vom Testen und min. 50 durch die ST, die die WP WP [Wärmepumpe] rausdrückt.
Ich glaube, damit kann ich und die WP WP [Wärmepumpe] leben...

score 1 · Answer 8 · 2021-02-21T19:30:00Z

..
cacer schrieb: -60 führt in den meisten fällen zu häufigen starts sogar vor der übergangszeit.

Das habe ich bei mir leider viel zu spät erkannt. Letztes Frühjahr hat die Gute immer wieder abgeschaltet, hatte sie ja auch schon im Automodus.

Nun meine Kurven zu GP1:

Pumpe ist quasi auf 40 Hz festgenagelt.

Ich werd Morgen einmal die Gradminuten auf manuell setzen.
Jetzt soll es ja wieder wärmer und sonnig werden, ich denke da möcht ich sie nicht mehr im Automodus belassen, nicht dass ich wieder unzählige Starts produziere.
Lg Jürgen

score 1 · Answer 9 · 2021-02-24T18:56:00Z

Vorgestern hab ich die Gradminuteneinstellung auf manuell gestellt:

Anfangs dachte ich, dass die Spikes Geschichte sind, ich wurde aber bald eines Besseren belehrt:

Gestern wurde es aufgrund solarer Einträge derart warm im Haus, dass die Gute den Verdichter abknipste - danach haben die Spikes begonnen.

Sobald ich etwas Luft habe, werde ich den hydraulischen Abgleich machen, sodass ich die Einstellungen systematisch feintunen kann.

Hab heute die Mitteilung erhalten, dass die neue Firmware verfügbar ist...vielleicht hilft dies dem Verdichter ja😇

score 1 · Answer 10 · 2021-03-04T08:59:00Z

Meine "Gute" dürfte sich etwas "eingependelt" haben😎
Die Spikes dürften hoffentlich der Vergangenheit angehören.
Siehe:

Softwareversion 2.0.31

score 1 · Answer 11 · 2021-03-04T09:09:00Z

einfach so?! Ohne was zu ändern?

Ich kann leider aktuell garnichts mehr dazu sagen. Meine läuft nur mehr auf 20Hz. (Wenn überhaupt) Es ist schon zu warm bei uns.
Weitere Modulations-Beobachtungen werd ich vermutlich erst nächsten Winter anstellen können. Hoffentlich gibts dann aber schon 4 neue Software-Updates und alles läuft perfekt 😉

score 1 · Answer 12 · 2021-03-04T09:21:00Z

..
Pedaaa schrieb: einfach so?! Ohne was zu ändern?

Ich hab nur die Gradminuten von "Auto" auf manuell gestellt. Danach gabs noch 2 Mal diese Spikes. Seitdem nicht mehr😇
Mal sehen wie es weiter geht. Werd beim nächsten Stop des Verdichters die Software aktualisieren😅

score 1 · Answer 13 · 2021-03-10T16:10:00Z

Eine Frage hätte ich zu der Vorlauftempertur nach der Warmwasserbereitung:

Der Vorlauf knallt nach der WW WW [Warmwasser] Bereitung mit 50 Grad in die Heizung.
Meine Vorstellung ist, dass dies noch Restmenge des WW WW [Warmwasser] ist, welches nach dem Umschalten auf Heizbetrieb noch vorhanden ist.
Jedoch ist merkwürdig, dass der Vorlauf erst später in die Höhe schnellt.
Die WT Pumpe steht bei WW WW [Warmwasser] Bereitung fix auf 20%, beim Heizen auf Automodus.
Gesund kann das für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ja nicht sein.😵
Hat jemand eine Idee wie ich dem entgegenwirken kann.
Lg Jürgen

score 1 · Answer 14 · 2021-03-10T16:23:00Z

da stimmt ja was nicht. Denke mal das ist ein Datenfehler.
Wieso kann die VL VL [Vorlauf]-Temp. bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung kalt bleiben?! Dann würd ja dein Speicher auch nicht warm werden.

Übrigens super, dass das Verdichterschwingen bei dir nun komplett weg ist.

score 1 · Answer 15 · 2021-03-10T16:47:00Z

Vielleicht wäre ja auch eine Tageskurve anstatt der Wochenansicht aussagekräftiger? 😜

score 1 · Answer 16 · 2021-03-10T20:35:00Z

Dürfte sich tatsächlich um einen Datenfehler gehandelt haben😅

Sieht gleich vernünftiger aus!

Tagesansicht vom "myuplink" App ist eher bescheiden, man kann den Zeitraum nicht auswählen, siehe...

Mal sehn ob ich die nächste WW WW [Warmwasser] Bereitung in der Tagesansicht erwische...wenn nicht werd ich vom PC eine rausfiltern.
Danke schonmal fürs Drüberschauen und eure Expertise 😇

score 1 · Answer 17 · 2021-03-10T20:39:00Z

mach einfach mal 1-2 Tage lang einen USB log. Dann siehst du, was das Teil wirklich macht. Myuplink ist leider wirklich ziemlich mies

score 1 · Answer 18 · 2021-03-11T08:31:00Z

Das ist ein guter Vorschlag! Werde ich mir mal ansehen!👍

score 1 · Answer 19 · 2021-03-11T09:17:00Z

Hallo,

in der App verschieben sich oft die Kurven entlang der Zeitachse, dann kommt sowas dabei raus😡.

Melde dich am PC in der Webversion (myUplink Web) an und lass dir die Kurven unter Verlauf anzeigen. Dort gab es bei mir bis jetzt keine Verschiebung der Kurven. Zudem sind die Kurven zumindest etwas genauer abgebildet als in der App.

Gruß

score 1 · Answer 20 · 2021-03-11T10:48:00Z

In der Ansicht am PC wirkt es schon sehr viel stimmiger!

😇
Bei Gelegenheit werde ich einmal mittels USB Loggen.
Danke vorerst für eure Hilfe!😇

score 1 · Answer 21 · 2021-12-03T18:26:40Z

..
Pedaaa schrieb: sehr gut wärs, wenn wir noch die Modbus-Register für "gewichtete Außenlufttemp." und "Prognose Außenlufttemp." herausfinden. (falls vorhanden)

Hast du da etwas rausfinden können?
Ich hab jetzt auch die Wettersteuerung mit Faktor 10 aktiviert (Holzriegel FTH FTH [Fertigteilhaus]).

Zweite Frage, anhand welcher Einstellungen sucht sich die WP WP [Wärmepumpe] die Wetterdaten raus?
Könnte mich nicht erinnern, dass ich einen Standort irgendwo eingegeben hätte.