Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
· Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen
|
|
||
|
Condome hin oder her... es gibt auch automatische FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler die sich selbst auf den eingestellten Wert einstellen. Eventuelle billiger als condome😂. Kämpf auch gerade mit einen unterversorgten kizi das 2 fensterfronten und laminat verbaut hat. Wahrscheinlich muss ich die VL VL [Vorlauf] um 1grad erhöhen und dann alles andre drosseln. Mag i zwar net aber i krieg anders ja keine energie her oder?.. |
||
|
||
|
Die Energie kannst du leider nur möglichst sinnvoll verteilen... Ich habe aber selbiges Problem festgestellt. In den Räumen mit schwimmenden Laminat ist es ca. 1k kälter als in den Räumen mit Parkett. Eine Ursache bei mir ist die Trittschalldämmung. Die ist zwar für beheizte Fußböden geeignet, sprich geht dadurch wohl nicht kaputt, aber dämmt genauso wie das Laminat selbst... Hätte ich also auch zwei Stück Laminat übereinander legen können... Ich versuche es noch ein wenig über den Volumenstrom einzugrenzen, aber eigentlich muss der VL VL [Vorlauf] deswegen hoch ---> SINNLOS!!! Naja, ich überlege schon, das frisch verlegte Laminat nochmal auszubauen und die Trittschalldämmung gegen das Topmodell zu ersetzten. Viele Grüße Maik |
||
|
||
|
Condome oder Kondom - hin oder her - die braucht man aber für andere Annehmlichkeiten... Es ist Controme (wahrscheinlich von Control Home)... Typischer "Freudscher" Versprecher bei einigen hier - liegt aber bei Männer so nahe Gibt auch andere Systeme,, die bestimmt auch billiger sein können - aber ob die dann wirklich etwas taugen und hydraulisch und thermisch gut abgleichen können, bezweifle ich mal oder müsste man halt wenigstens testen können - nein danke, das kostet mir dann nur raus geschmissenes Geld und ich bin nicht Stiftung Warentest. Ich hab Controme und es ist das beste, mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis (eben nur nach meiner Einschätzung). Ja, Du musst an Deiner VL VL [Vorlauf] Temperatur drehen, wenn es in einem wichtigen Raum zu kalt ist und der Steller schon total offen ist. Und ja, Du muss dann alle anderen Räume neu einstellen und drosseln. Da hilft Dir kein noch so intelligentes System oder alle Ratschläge der Experten bisher. Zu wenig Energie in einem Raum, wo der Steller total offen ist --> kann man nur über Anpassung der Heizkurve (VL) mit mehr Energie beliefern. Und dann fass bitte nie mehr einen Ventilsteller in Zukunft an, sonst drehst Du die nächsten 300 Jahre Mal eine Zusammenfassung von meiner Laien-Seite zu einem händischen Abgleich: 1. alle Ventile maximal auf und Temperatur im wichtigsten Raum über die nächsten 2...3 Tage notieren (solange braucht der Estrich, etc. um ins Gleichgewicht zu kommen. Wahrscheinlich werdet Ihr im Haus einen Hitzeschock erleben, weil die VL VL [Vorlauf] Temp zu hoch ist --> 2. 2. Heizkurve "reduzieren" bis Ihr in Eurem wichtigsten Raum die gewünschte Temperatur konstant "stehen" habt - kostet nur eben wieder "etwas" Zeit, das hinzubkommen (einige brauchen dafür) mehr als eine Heizperiode, mit Herbs, Winter, Frühjahr... --dann passt endlich die Temperatur in dem Raum, wo die meiste Energie benötigt wird. In dieser durchaus kurzen Periode, einiger Monate, bekommen alle unwichtigen Räume natürlich permanent zu viel Energie - aber egal, ein warmes Schlafzimmer ist ja nicht per Definition ungemütlich, und für Männer ein schön warmer Keller ist doch auch recht fesch (nur der Wein sollte halt kühl bleiben) 3. Dann passt mal Eure Heizkurve perfekt und Ihr könnt daran gehen, die anderen Räume zu drosseln - aber bitte immer nach jeder einzelnen Umdrehung am Steller ca. 2 Tage warten - so lange braucht nämlich der Estrich bis er sich in der Wärme ausgeglichen hat. 4. Und nach so etwa 3...5 Jahren seit Ihr dann fertig - alles ist super. Nur hoffentlich bekommt Eure wesentlich bessere Hälfte nicht irgendwo kalte Füße oder erleidet den Hitzetod im Schlafzimmer - einfach wieder drehen und messen (mit Kinder-Fieber-Thermometer in jedem Raum) und in 3...5 weiteren Jahren wird Euch Eure Frau so etwas bewundern, was Ihr doch so geschickt seid oder sie ist weg, weil Ihr ständig mit einem Fieberthermomer durchs Haus gehirscht seid - und das ist vieleicht nicht so sexy, ob nun mit oder ohne Kondome. Ich tendiere eher zu letztere Variante (halt ein Frauem-Versteher). So, das war jetzt mal die satirische Variante eines gesamten Heizungsabgleichs. Warte jetzt nur noch auf den Aufschrei der gesamten hier vertretenen Community...wird wieder Und da brauch ich nicht mal den Trump zu zitieren. |
||
|
||
|
Habe auch dauernd an der Heizkurve rum drehen müssen, weil entweder zu warm bei sehr tiefen Temperaturen, oder nicht zu warm bei 0 Grad. Jetzt steuert auch die IT mit, und seitdem ca. knapp 2 Jahre, ist die IT konstant +- 0,5 Grad, wenn die Sonn mal tief reinknallt, wirds der Referenzraum Gang) auch mal 24,5 Grad haben, wenn eine gewisse Tür offen ist. Aber sonst passts. Es wird einem hier zwar die AT AT [Außentemperatur] geführte Regelung für de modernsten Stand der Technik eingeredet, wenn man aber hier so querliest, dann hat man schon Zweifel, ob das immer so stimmt. Wird nur ständig herum gedreht monatelang, auch jahrelang, weil es nicht passt. Könnte mir schon vorstellen, dass die Einzelraumregelung oft besser wäre! Da würde so manches Bad auch ohne Zusatzheizung auskommen. Dass ein Bad oft nur einen stiefmütterlichen Platz im Norden hat, trägt auch nicht gerade zum wohlbefinden bei, gerade dort könnte die Sonne als Zusatzheizung fungieren. |
||
|
||
|
nein, nicht bei einigen hier sondern bei dir. wir haben uns dann nur über dich lustig gemacht. schon ein kleiner unterschied |
||
|
||
|
ich sehe das so ähnlich wie mit fensterhebern oder kupplung im auto. das komfotablere kostet halt mehr. das controme scheint in ähnliche, nähmlich smarte richtung hinzuarbeiten, wie es schon nibe mit der wp heizungssteuerung macht und da konkurenz teilweise jahrzehnte voraus ist. nur zusätzlich übernimmt controme auch die kontrolle über jeden heizkreis. es wird ein bisschen inkompatibel, wenn dann beide smarte steuerungen gegeneinander arbeiten. die nibe wp moduliert die wärmeabgabeleistung je nach bedarf. controme "schaltet" die wp nur dann ein, wenn nötig - nibe ist aber keine on/off. weiters wird auch die umwälzpumpe moduliert resp kann diese intern - nicht von aussen - eingestellt werden. da bräuchte man mit controme schon eine externe umwälzpumpe zusätzlich. smart price adaptation scheint auch inkompatibel. solare gewinne.. jetzt egal ob manuell oder sw gesteuert, zurück zu meiner frage https://www.energiesparhaus.at/forum/39756&id=487373 wie löst es controme mit solaren gewinnen. ich konnte nur rauslesen, dass die heizung nach wettervorhersage angepasst wird. ist zwar nett. den rücklauf der heizkreise aus besonnten räumlichkeiten sollten nicht zugemacht werden, nur weil die rl temp steigt. dieses rl temp regel feature scheint mir auch (noch) nicht brauchbar. mit ganz einfachen (dummen) heizungssystemen und unoptimalen heizverteilungssystemen sehe ich durchaus potential für controme. eine gut geplante heizungsanlage mit einer smarten nibe (o.ä.) und controme schließen sich (derzeit) aus. |
||
|
||
|
davor möchte ich ausdrücklich warnen! Sibelius überträgt hier sein spezielles altbau-sanierungsprojekt mit gastherme und fettem pufferspeicher und alter bestands-fbh und zweifelhaftem lösungsansatz auf alle systeme (neubauten). das ist unfug... ich bitte darum... da thema ist komplex genug. daher bitte nicht noch mehr verunsicherung mit gefährlichem halbwissen stiften... bitte, danke... |
||
|
||
|
Bei den Flowmetern. Die Drehkappen beim Rücklauf grundsätzlich komplett öffnen und den Durchfluss mit den Flowmetern über den VL VL [Vorlauf] regeln. |
||
|
||
|
das liegt in deinem speziellen fall daran daß dein hersteller aus der gaswelt kommt und für effiziente neubauten einfach noch keine passenden heizkurven hat. dein haus ist sehr effizient geworden und daher das problem deiner regelung bei dir deutlich... https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/172269/Vorlaufsoll-springt-bei-AT-7-6-C nein, hier wird einem nix eingeredet, hier wird bloß versucht physik zu erklären. davor muß man sich nicht fürchten... was nicht paßt ist die planung der flächenheizungen. verpfuschte physik und hardware läßt sich nur schadensmindern... autsch! wo zaubert denn die ERR ERR [Einzelraumregelung] die zusätztliche vl-temperatur fürs bad her? das tut schon weh nach 37 seiten wieder so zurück in den urschleim geworfen zu werden... |
||
|
||
|
diesem konzentrierten unfug sei einmal gegenübergestellt wie man es richtig macht: -> planen -> bauen -> inbetrieb nehmen... der hydraulische abgleich dauert dann nicht jahre, sondern 5 minuten... die heizkurve ans haus anzupassen dauert naturgemäß einen winter - an zeitperiode, nicht an arbeitsstunden - weil man dazu alle temperaturen eines winters durchlaufen muß um zu sehen ob die steigung der heizkurve zum haus paßt.. wenn man unverputzt in den ersten winter gegangen ist dann braucht man den zweiten auch noch, weil sich das haus damit deutlich ändert wenn die winddichtheit hergestellt ist... daran ändert auch eine kondomkontrolle nix, weil auch der superschlaueste raumregler keine ahnung hat wer eigentlich die wärme herbeischafft und was der für eine heizkurve fährt... |
||
|
||
planen...   bauen...  abgleichen in 5 minuten..  freuen... https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-puffer-liebe-oder-hass/40117_4#329841
|
||
|
||
|
damit das funktioniert muss die Estrich Temperatur ja über die VL VL [Vorlauf] Temperatur steigen, also eine negative Spreizung entstehen d.h. realistischerweise muss der VL VL [Vorlauf] dann irgendwas <24°C sein? Auch das bild von Arne mit dem selbstregel Effekt der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist nicht richtig.  Das stimmt ja nur für den Teil der Leistung die über Konvektion an die Luft abgegeben wird, wir wissen aber das die FBH FBH [Fußbodenheizung] den Großteil ihrer Leistung über Wärmestrahlung an die Umgebung (Wände, Möbel, Decke) abstrahlt. Durch Sonneneinstrahlung wird jetzt, aufgrund der geringe Wärmekapazität, die Luft recht schnell auf sagen wir 26°C erwärmt. Der Temperaturfühler misst diese und bildet somit unsere Raumteperatur, diese wiederum versuchen wir konstant zu halten weil es unsere Referenz für eine optimale Heizung darstellt? Da jetzt die Luft wärmer ist als der Boden tritt obiger Effekt ein, die Temperatur der Wände/Decke/Möbel hat sich aber nur geringfügig geändert d.h. die Strahlungsleistung der FBH FBH [Fußbodenheizung] wird nicht wesentlich geringer sein als vorher. Wenn obiges Bild richtig wäre, müsste ja sobald die Lufttemperatur > Bodentemperatur ist RL RL [Rücklauf]=VL werden, was definitiv nicht passiert. Aber abgesehen davon glaube ich dennoch das es wenig Sinn macht hier Regelungstechnisch durch abdrehen/reduzieren der Kreise einzugreifen. Warum? Weil der erzielbare Effekt deutlich unter der "Fühlbarkeit" bleiben wird. Prinzipiell finde ich es schwachsinnig die Lufttemperatur so derart "wichtig" zu nehmen da die gefühlte Temperatur deutlich stärker schwankt als 2..3°C Lufttemperatur. |
||
|
||
|
Wieso soll das nicht funktionieren? Laut meiner Auslegung wird der Technikraum z.B. aufgrund der inneren Gewinne der wärmste Raum im Haus sein. Ich werd dort auch FBH FBH [Fußbodenheizung] reinlegen. Allerdings nur einen RL RL [Rücklauf]-Rest aus einem anderen Kreis. Durch die generell gute Dämmung und der geringen VL VL [Vorlauf]-Temp, wird dort im Raum eben die VL VL [Vorlauf]-Temp etwas unter der Raumtemp liegen. RL-Temp wird höher sein, knapp Raumtemp. Die Raumtemp hebt mir also die RL RL [Rücklauf]-Temp über VL VL [Vorlauf]-Temp und die FBH FBH [Fußbodenheizung] kühlt den Raum. Bzw eher: verschleppt die Wärme in andere Bereiche des Hauses |
||
|
||
|
das war vielleicht zu vereinfacht formuliert. so einfach den estrich erwärmen wird nicht gehen, eh klar. aber der estrich wird an den stellen keine wärme mehr abgeben können, wenn die sonne die oberflächentemperaturen von 26-30° bringt. die wärmeabgabe wird anderswo hingeleitet, wo wärmeabgabe doch stattfinden kann. -> alles was nicht besonnt wird und weit niedrigere oberflächentemperaturen aufweist. bei mir läuft auch im frühling die umwälzpumpe weiter, ohne dass verdichter aktiv ist, eben um wärme zu "verschleppen". installateur hat mir nun doch den jan/feb zugesichert, dann werde ich die flussrichtung eg&og -> kg -> wp (inaktiv!) -> eg&og -> kg ändern können. https://www.energiesparhaus.at/forum-solare-gewinne-in-keller-einlagern/48478 |
||
|
||
|
Hab exakt dasselbe Problem, nur mit Parkett statt Laminat. Interessantweise auch der einzige Raum mit nur einem Heizkreis da KiZi2 14,3m² hat und KiZi1 14,7m². Der Installateur macht beinhart ab 14,5m² 2 Kreise und darunter 1 Kreis. Leider habe ich das zu spät gemerkt. Um in diesem Raum auf dieselbe Temperatur zu kommen muss ich alle anderen Räume drosseln um dort den Volumenstrom zu erhöhen, das hat testweise funktioniert ist, habe ich aber rückgängig gemacht da ich dann die VL VL [Vorlauf] Temperatur erhöhen muss um in den gedrosselten Räumen wieder die gewünschte Temperatur zu bekommen. Somit hat es in dem einen KiZi mind. 1K weniger als im anderen KiZi. Damit müssen wir wohl jetzt leben. |
||
|
||
|
eben wie soll das gehen wenn: ich die "zuviel" Energie der Bodenoberfläche gar nicht in die RL RL [Rücklauf] Temperatur bringe? Wenn RL RL [Rücklauf] tatsächlich irgendwann >VL wird dann wird schon sehr sehr lange Fremdenergie in den Raum eingebracht (das geht sich mit den Sonnenstunden im Winter vermutlich gar nicht mehr aus) oder der VL VL [Vorlauf] ist extrem niedrig <24°C. Wenn du in der Übergangszeit nur die Umwälzpumpe betreibts wird es eine minimale Verschleppung geben, da ist der VL VL [Vorlauf] dann aber auch irgendwo bei <22°C? Wenn die FBH FBH [Fußbodenheizung] Oberfläche durch die Sonne aufgewärmt wird dann entsteht eine Art Inversion d.h. die Energie der VL VL [Vorlauf] Temperatur kann an der Oberfläche nicht weg und wird dazu genutzt tiefere Estrich Schichten aufzuwärmen. Natürlich steigt dadurch sehr langsam der RL RL [Rücklauf] und die FBH FBH [Fußbodenheizung] nimmt weniger Energie auf, es wird aber doch nicht die Energie woanders hintransportiert, das geht nur wen der Estrich tatsächlich bis in die Tiefe mit >VL Aufgeladen wurde. |
||
|
||
|
Ich denke es geht hier um Verschleppung über Heizkreise hinweg, Raum x Süd nach Raum y Nord? |
||
|
||
|
doch, doch das ist schon richtig. wir haben vor jahren im htd schon rl höher als vl gemessen... die luft ist bei strahlungsaustausch der letzte in der kette. man weiß daß man bei strahlungsheizung typisch 1-3° weniger raumtemperatur braucht, weil eben der körper direkt erwärmt wird. beispiel skihütte: im schatten hinter der hütte ist es bei -16° nur eines - a...chkalt einen schritt weiter in der sonne ist es behaglich die lufttemperatur ist in beiden fällen gleich... körper sind im strahlungsaustausch, nicht die gase dazwischen. die fbh nimmt wärme durch direkte sonnenbestrahlung auf den boden auf oder durch warme besonnte flächen im raum per indirekter strahlung (strahlungsaustausch). |
||
|
||
|
das klingt eher nach 'dummer' softwaregrenze... so löst man so etwas besser... die beiden linken zimmer teilen sich 3 kreise... das war übrigens das erste projekt bei dem die bauherrschaft gesagt hat sie mußten die badkreise drosseln, es war zu warm ... |
||
|
||
|
@Arne: Ja, da hast du recht mit der SW, das war auch seine Aussage dazu. Ich nehme an es gibt da jetzt nicht mehr wirklich eine vernünftige Möglichkeit das auszubessern? Meinen Versuch den ich oben beschrieben habe, habe ich ja aus den bekannten Gründen rückgängig gemacht. So wie ich das gelesen habe haben ja hier einige solche Probleme. Hydraulischer Abgleich muss ich gestehen kannte ich vorher auch gar nicht und wurde natürlich auch nicht gemacht bei uns. Hier bin ich nach den Anleitungen hier vorgegangen (Leitungslängen sind bekannt) und habe auch nur die kurzen bzw. Schlafräume leicht gedrosselt um die WPWP [Wärmepumpe] nicht noch mehr zu beleidigen und den VL VL [Vorlauf] künstlich in die Höhe zu treiben. |
||
|
||
|
doch, das funktioniert sogar sehr gut. an der heizgrenze war es brink und mir möglich (auch bestimmt vielen anderen) nur durch aktivieren der WT-pumpe (heizung off!) die solaren gewinne im estrich einzulagern. der rücklauf stieg an sonnigen tagen um rund 0,8 K - 1,0 K an. ganz ohne heizung. siehe https://www.energiesparhaus.at/forum-heizsaison-2018-hat-schon-jemand-gestartet/51483_2#479520 https://www.energiesparhaus.at/forum-heizsaison-2018-hat-schon-jemand-gestartet/51483_2#479700 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.
