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@Akani gerne, der kommt bestimmt :) @SaubererM Ja keine Ahnung, was da so der gute Schnitt ist. Ich würde mir auch ein Setup wünschen, wo sie 24h läuft aber eben mit geringer Leistungsaufnahme. Volumenstrom ist also nicht das was er je Std durchs Haus jagt? Da zeigt er immer so 1025 Liter pro Stunde an. Mal sehen. Werde alles zusammensuchen und dann die Werte im Thread bekanntgeben. Muss die WPWP [Wärmepumpe] jetzt auch mal ins LAN bringen. Übrigens Software Version weil es mal hieß, diese Modelle hätten einen Fehler beim Abarbeiten des Energieintegrals (?!) @tomsl ?    Ich sehe nicht mal, wo die Auslastung der Pumpe steht. Kompressormodulation hab ich heute gesehen, war bei 25% / ECO Modus. |
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Ich glaub 00 war das Außengerät. Da wärst du mit der 09.01. Platine safe was das EI betrifft.
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Ist sicher der gleiche Kumpel mit den 6000 Starts in 2,5 Jahren, wa? Der soll mal seine eigene Anlage in Griff kriegen, bevor er dir pseudogscheit Ratschläge geben will. Er kann dazu gerne einen Thread hier eröffnen, kannst ihm ausrichten. 👹 |
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Ich sag dem lieber nix wegen "die Leute im Forum". Bisher hat jeder - wirklich jeder - immer sowas gesagt wie "im Internet schreibens immer alle mimimimi"... Wie bei der Übergabe vom Haus: "Die Leut geben ihr gespartes Geld halt gern für Sachverständige aus..." "in 40 Jahren hab i noch nie a Haus mit so vielen Mängeln gehabt..." Ich bin da offen und will gerne lernen und wissen, aber bewerten muss ichs dann am Ende eh für mich selbst :D Auf jeden Fall gemma das Thema noch im Dez an - Hochwinter als Testumgebung, da im Sommer eh nix geheizt wird. |
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Aber genau das solltest du tun und ihm ein paar Links von hier schicken. Sonst beratet er (als selbsternannter Profi?) fleißig weiter im Bekanntenkreis und versaut wohl möglich vielen eine gute UND günstige Heizung. Mir haben auch viele (auch Installateure) nicht geglaubt dass eine 6kW WPWP [Wärmepumpe] für 210m2 Wohnfläche locker reicht, dass ein Puffer nur Probleme mit sich bringt und vor allem dass das Konzept Saugheber funktionert, der ungläubige Nachbar pumpt sein Wasser halt mit der 5-6 fachen Leistungsaufnahme. Ein paar konnte ich "belehren", meistens leider zu spät weil ich es halt selbst vor dem Hausbau nicht gewusst habe. |
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Ja das wurde mir in meiner alten Firma auch erzählt nach dem Motto wirst schon sehen wo du da hin kommst. Die Leute verstehen das nicht und du musst dich da immer wieder drum kümmern. Ja klar gerne weil die Aufklärung fehlt. Also gekündigt, jetz mach mers selbst und ständig ab Januar geht's richtig los
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Super dass du es jetzt angehst... viel Erfolg! |
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Klingt positiv. Für mich sind leider viele Begriffe Neuland aber ich möchte auch gerne ein effizienteres System. Mal sehen, was möglich wird :) Müssen noch fertig einziehen. Toiletten fühlen sich jedenfalls nicht kalt wirklich kalt an. Haus hat immer noch max. 22,5 Grad! (Keller 19-20, EG 22, OG 21 - eingestellt: 19 Grad). |
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Danke kann ich gut gebrauchen um die Branche mal anders auf zu rollen |
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Ist zwar erstmal ungewohnt, bei einer WPWP [Wärmepumpe] wird die Raumtemperatur aber nicht mit der Raumtemperatur eingestellt! 😉 Die Heizleistung wird in Abhängigkeit der Außentemperatur mit der Heizkurve geregelt. Die Raumtemperatur-Einstellung hat (falls nicht eh deaktiviert, was zu empfehlen ist) nur kosmetischen Einfluss, indem sie die Heizkurve etwas "verbiegt". |
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Das hab ich schon vor 6 Seiten geschrieben, aber hey, das kann hier drin schon mal untergehen. 😉 |
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Ich weiß! 😅 Dachte mir, hilfts nix, schadets nix! 😉 |
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Ja ist Außentemperatur gesteuert und die Heizkurve ist auf 0,20 eingestellt. AT-Mindestgrenze 15 Grad - war vorher auf 20 Grad.. Sind halt auch viele Themen, die im Lexikon nicht behandelt werden: Hysterese.... Heizkurve... Oder Begrife wie Energieintegral... Gradminuten..., die selbst wenn ich sie gelesen habe, nicht immer Sinn ergeben. Das "Lexikon" im Forum gibt nicht zu jedem Begriff etwas her - nur das Forum selbst. Als Nutzer habe ich erstmal nur den Regler und kann dort Temperaturen einstellen. Schon klar - Komfortlösung. Ist ja egal was das Kastl draußen macht und wenns nach 10 Jahren eingeht, freut das den Hersteller eh . Ich wollte auch an der Heizkurve (das Diagramm stellt auch Vaillant zur Verfügung) herumdoktern, habs dann aber gelassen. Was ich schon weiß: je niedriger die Vorlauf-Temperatur sein darf / kann um das Gebäude zu beheizen, desto niedriger die Heizkurve (flacher) - bei mir 0,2.  Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/2/2f/Heizkurve.svg/800px-Heizkurve.svg.png Was ich eben bisher gemacht habe, sind 2 Zeiten für Warmwasser - wo mein Bekannter (nur dass ich es erwähnt hab) aber seh wohl einen Zeitraum über den ganzen Tag erlaubt) - täglich und dass ich diese AT AT [Außentemperatur]-Abschaltgrenze (?) von 20 Grad auf 15 Grad gesenkt habe. Darum hoffe ich auf mehr Erkenntnisse im Heizungsthread :D |
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Die Parallelverschiebung im Diagramm ist dann bei Vaillant die "Wunschtemperatur" die du am Bedienteil einstellst. |
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Ok aber das würde ja bedeuten, dass eine von mir am Regler niedriger eingestellte SOLL (Wunsch)-Temperatur auch automatisch zu einer Abflachung der Heizkurve führt, weil die Vorlauftemperaturen niedriger sein können ?! |
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@Gemeinderat du kannst ja meinen Heizungs-Thread als Vorlage nehmen https://www.energiesparhaus.at/forum-tomsl-heizung/75548_1
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Nein - die Wunschtemperatur verschiebt die Kurve nur nach oben oder unten. Beispiel: bei uns war nach Inbetriebnahme auch 0,2 als Heizkurve eingestellt. Zu Beginn der Heizsaison hat die Wunschtemperatur ungefähr der tatsächlich erreichten Raumtemperatur entsprochen (ohne Sonneneinstrahlung). Seit es jetzt die letzte Woche kälter wurde, wurde es im Haus zu warm. Bei 22° Wunschtemperatur hatten wir dann fast 24° Raumtemperatur. Unser Haus braucht also weniger zusätzliche Wärme bei fallender Temperatur, als die Heizkurve bei 0,2 vorsieht. Als Konsequenz habe ich die Heizkurve jetzt niedriger eingestellt. Die Wunschtemperatur habe ich beibehalten und wird jetzt bei 0,15 Heizkurve wieder annähernd erreicht - eventuell würde auch noch 0,1 gehen - da taste ich mich mal langsam heran. Bei Vaillant geht das leider nur in 0,05 Schritten.. |
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Danke @nala123 - Okay das leuchtet mir ein. Dh Absenkung Heizkurve = niedrigere Vorlauftemperatur x bei Außentemperatur y und somit weniger Energieverbrauch und weniger Takte? Wenn das so ist, stelle ich es gerne mal auf 0,15 herunter. Der Kellerraum ganz im Süden schafft 18,9 Grad bei eingestellen 19 Grad - die anderen Kellerräume 20 Grad, Toiletten sind auf 0,5 Liter Durchfluss eingestellt am Heizkreisverteiler. Aber die Durchflussmengen einstellen wird man vermutlich ohnehin Raum für Raum machen müssen. Langsam freue ich mich auf den Heizungsthread. Die paar Takte bis dahin mehr kann ich der aroTherm halt nicht ersparen ... |
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Absenkung Heizkurve dann, wenn bei kleiner Außentemperatur die Innentemperatur generell zu hoch wird - niedrigere Heizkurve muss nicht automatisch passen, hängt vom Dämmstandard ab. Ich weiß auch nicht, ob das Umstellen der Heizkurve sinnvoll ist, bevor ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde. Dazu kann ich aber nicht wirklich beitragen, das Einregeln der einzelnen Räume kann ich mir zum Glück sparen. Hier hat sich die Berechnung der raumweisen Heizlast im Vorfeld und entsprechende Dimensionierung der Verlegeabstände der FBH FBH [Fußbodenheizung] richtig ausgezahlt. Wir haben tatsächlich überall annährend die selbe Temperatur und die Bäder dank der Wandheizung wärmer, bei voll geöffneten Tacosettern ohne zusätzliche Einstellerei bis jetzt.
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Kanns denn schaden? Heizkurve von 0,20 auf 0,15 gestellt min. Vorlauf von 15 Grad aur 20 Grad erhöht max. Vorlauf von 50 Grad auf 35 Grad reduziert  |
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Nein, wohl nicht, du kannst nur schwer beurteilen, ob die Einstellung jetzt passt, wenn die Abstimmung zwischen den Räumen noch nicht stimmt. |
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