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Was mir auffällt bzw. noch einfällt: Welches Haus hast du? Ziegel? Holz? Fassade schon oben? Weil Heizkurve 4/0 kommt mir etwas viel vor. Wenn du die WP WP [Wärmepumpe] im Automodus betreibst, dann musst du die richtigen Temperaturen für dich bei 7.1.10.2 einfach finden. 7.1.10.3. Hier im Forum wird Verdichterstart gerne auf -400 GM gemacht. 7.1.2.2 Ich bin mir jetzt nicht sicher was ich bei min. zulässige Drehzahl habe, aber ich glaube 50 % ist viel zu hoch. Müsste ich daheim nachschauen. Aber bei Drehzahl passive Kühlung...60 % da kühlst du ganz schön 😂 Einfach im Sommer dann herumprobieren. Wahrscheinlich wirst du am Anfang der Kühlsaison mit 10-20 % anfangen. 7.1.3.1 Wenn man nicht den vollen Bereich braucht, kann man da sperren. Zu dem Bereich 53-59 Hz, da hast du Recht, ich höre es bei mir daheim auch. Mit der Zeit hört man es aber nicht mehr 😁 Warmwasserbereitung ist eine eigene Wissenschaft. Wie ich sehe hast du die Pumpe beim WW WW [Warmwasser] bereiten auf Auto, dass heißt du machst WW WW [Warmwasser] mit Zieltemperatur? Du könntest auch die Pumpe auf Manuell stellen und zB mit 10 % den Greenwater langsam beladen. Am Besten ist es, wenn du den Greenwater in einem durchlädst. Irgendwo gibt es noch die Einstellung wo du sagst WW WW [Warmwasser] 180 und Heizung 0. Hab jetzt den Menüpunkt nicht im Kopf. Damit sagst du der WP WP [Wärmepumpe] du hast 180 Minuten Zeit um WW WW [Warmwasser] zu machen. Wieviele Personen sind im Haushalt? Kinder? Langduscher? Badewanne? Logst du deine Daten von der WP WP [Wärmepumpe] irgendwie? MyUplink oder irgendwie anders? |
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50er Ziegel, Fassade verputzt. Ja die Heizkurve ist mir 4 etwas viel. Frau mag es gerne sehr warm. Kleine Frostbeule ❄️ Alles Klar, das wäre dann aber ohne Automatik richtig? Das kann man dan so lassen? 🤣 Die Kühlung hab ich noch nie probiert. Die WP WP [Wärmepumpe] wurde erst im Nov23 getauscht. Das wird der erste Sommer zeigen. Ich habs mir notiert mit den 10-20%. Das mit dem Warmwasser ist ein spannendes Thema ja. Derweil mit Zieltemperatur ja. Kannst du das bitte näher erklären wie das gemeint? Ich denke ich weis was du meinst. aber was ist da genau gemeint? 180min Zeit für WW WW [Warmwasser]:
3; 2Erw, 1K - Frau Langduscher, Kind Badewanne Modbus über Homeassistant |
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Da solltest du dann eher mit Parallel-Verschiebung arbeiten. Die Heizkurve hat eher was mit der thermischen Bauweise zu tun. Sehr oft wird glaub ich 3/1 verwendet. Das betrifft glaub ich den WW WW [Warmwasser]-Takt. Was die Einstellung auf jedenfall bewirkt ist dass der WW WW [Warmwasser]-Takt nicht durch einen Heiz-Takt unterbrochen wird. Da du eine massive Bauweise hast brauchst du dir da normalerweise keine Sorgen machen dass dein Haus wärend des WW WW [Warmwasser]-Takt auskühlt. |
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Du brauchst never ever Heizkurve 4/0. Auch wenn die Chefin es im Haus gerne warm hat. Was pumpst du da ins Haus? 200 kWh Wärme pro Tag? Ihr müssts ja Innentemperatur von 24-25 Grad haben? Zum Vergleich, ich habe unverputzten 50er Ziegel, 260 m² zum Beheizen und fahre mit Heizkurve 3/2. Muss ich mir daheim anschaun. Weiß nicht auswendig was ich habe. Einfach im Mai/Juni wenns dann losgeht herumprobieren. Wirst wahrscheinlich erst nächstes Jahr wissen was du brauchst 😁 Der Greenwater lebt von der Schichtung. Also oben das warme Wasser und unten das kalte Wasser. Einfache Physik. Die Schichtung bekommst du am Besten hin, wenn du das WW WW [Warmwasser] so langsam als möglich machst. Einfaches Beispiel: Dein BT6 Sensor sitzt im Normallfall ganz unten nehme ich mal an. Gehen wir jetzt davon aus du machst WW WW [Warmwasser] mit Pumpe auf Auto und Zieltemperatur. Deine Temperaturen sind Start bei 35 und Stopp bei 40. Dann wird dein Vorlauf konstant immer 2 Grad über der Stopp Temperatur sein. Was grundsätzlich gut ist, weil höherer Vorlauf bedeutet mehr Strombedarf, Uneffizenter, etc. Jetzt kommt aber das große aber, bei Zieltemperatur beginnt die Umwälzpumpe zwar ganz langsam, wird dann aber schneller und "zerstört" somit die Schichtung im Greenwater. Sie fängt mit 5 % an und hört mit 15 % auf (nur ein Beispiel). Machst du das ganze aber mit zB 5 % dann wird der komplette Tank ganz langsam durchgeladen und das Wasser kann sich schichten. Ich mache zB WW WW [Warmwasser] mit 1 % und 4 kW Bereiterleistung. Stopp Temperatur ist bei mir 40°. Nachdem die Schichtung eingetreten ist, hat das WW WW [Warmwasser] unten meisten 38,5° aber dafür oben 47-48°. Das ist so gemeint, angenommen du hast hier auf 60 Minuten eingestellt, die WW WW [Warmwasser] Bereitung ist aber nach 60 Minuten noch nicht fertig, weil die Stopp Temperatur noch nicht erreicht ist, würde die WP WP [Wärmepumpe] die WW WW [Warmwasser] Bereitung unterbrechen und wieder in den Heizmodus schalten. Willkommen im Club, du hast die Besten Voraussetzungen um alles zu loggen was mit deiner WP WP [Wärmepumpe] zu passiert. Hast du dir die Nibe Integration schon angeschaut? Edit: Hast du überall FBH FBH [Fußbodenheizung]? BKA? WH? Beim Heizkreisverteiler alles voll aufgedreht? |
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Zuerst einmal: Welchen WW WW [Warmwasser] Boiler hast du überhaupt? Falls du den Greenwater hast, dann gibt es da auf jeden Fall einiges an Lesestoff (und wie ich sehe auch Optimierungspotential ). Heizkurve 4 kann aber auch sehr kalt sein bei warmen ATs, da hier die Steilheit beeinflusst wird: Je kälter es draußen ist, desto (überproportional) mehr VL VL [Vorlauf] Temperatur wird gefordert. Die Heizkurve sollte aber zum Haus passen, da sich der Wärmebedarf des Hauses üblicherweise auch linear zur Außentemperatur verhält. Und da kann man sagen, dass 4 eher zu einem Altbau passt. Ich hab einen (nun im Chor) unverputzten 50er, und trotzdem passt Heizkurve 3 ganz gut. 2 wäre sehr gut gedämmter Standard, 1 ist eher Passsivhäusern vorbehalten. Falls es dann generell zu kalt ist, solltest du die Parallelverschiebung erhöhen, also z.B. 3/1, oder besser gar 3/2 verwenden. Ich persönlich experimentiere gerade mit 3/3 tagsüber (PV Abdeckung) und 3/0 nachts, um höheren Eigenverbrauch der PV zu erhalten - natürlich auf Kosten der Effizienz, aber dessen bin ich mir bewußt. Wichtig neben der reinen Parametrierung wäre auch noch die Hydraulik zu erwähnen, z.B. der hydraulische Abgleich, siehe: https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 (die ersten Posts sollten reichen) Hast du einen Pufferspeicher? Einzelraumregelung? Zirkulationsleitung? keine Thermosiphons beim Boiler? Hühnerleiter im Bad? Alles Puzzlesteine für ineffizienten WP WP [Wärmepumpe] Betrieb... |
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Er hat den Greenwater steht ihm Soletemp Thema. Ich schlage vor konzentrieren wir uns mal auf die Heizung und machen wir dann das WW WW [Warmwasser]. Zwar off topic, aber...wie läuft das bis jetzt so? |
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Verdichter darf ruhig später starten muss dein Haus im Regelfall ab können. Die Gm Start wie oben eingefügt tiefer sonst reagiert der Kompi zu heftig . Könnte auch etwas der Grund für deine tiefen soletemps jetz noch sein wo der Winter gerade bissl pausiert. Heizungspumpe würde eine Fixe Pumpe besser funktionieren. Dazu dann der hydraulische Abgleich wenn wir deine Heizkreislängen kennen |
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WOW ich bin gerade über überwältigt von der Menge an Rückmeldungen. DANKE!! Nochmal zu den Hausdetails: Überall FBH FBH [Fußbodenheizung] Greenwater 200/300 Keine: BKA, WH, ERR, Zirku Ja: Thermosiphon Nein: Hühnerleiter, nicht alles voll aufgedreht. SZ und ein Nebenraum gedrosselt, da es sonst zu warm wird 🤣 Ok das probier ich mal so. Denke das müsste der Punkt1.30.1 sein?  WASSER Das mit dem Warmwasser hab ich jetzt kapiert. Tolle Erklärungen, Danke! Ich hab das mal angepasst, müsste dann so aussehen? btw war doch delta-temp  Die StoppTemp gibt man dann in dem Menü vor wo man Niedrig/Mittel/Hoch einstellt richtig? Sollte dann in diesem Menü eingestellt werden?  Wo stellt man die % ein? GRADMINUTEN Hab ich jetzt so eingestellt.  Ziemlich viel für fürs erste mal sehen was jetzt abgeht 😛 Ja die ist sauber, möchte mir aber noch eine schönere Ansicht bauen. so wie du mit den schönen Graphen. |
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👍 👍 👍 Wo eben die Start-Stopp Temps eingegeben werden. Achtung - mit der "Schleichladung" musst du da wohl ordentlich runter gehen! Ich hab halt den 450/300er, 4% HU bei 4kW, aber Start bei 31°C (Mittel, 1 Zeitfenster pro Tag) bzw. 23°C (!) (Niedrig; eine Dusche geht da trotzdem noch). Stopp beidesmal bei 41°C (40°C im Sommer). Aber das musst du selber rausfinden. Im Heizungspumpenmenü unter "Brauchwasser". 👍 👍 |
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ds50 war wieder mal schneller 😄 Ja genau. Was nehmen die Leute hier mit verputzten 50er Ziegel? Wird 3/2 nicht auch zuviel sein? Nimmt man 2/irgendwas? Genau hier. Mach mal Brauchwasser 180 und Heizung 0. Hast du Kreislängen der FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise? |
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Muss ich mir dann heute Abend genauer ansehen, genauso wie das hier: KREISLÄNGEN Die Genauen Längen jedes einzelnen Kreises kann ich dir nicht nennen, aber es wurde anhand der Markierungen am Rohr darauf geachtet, dass alle relativ gleich sind (+-10m / Kreis); und das sind dann eben ca 90m/ Kreis Meistens pro raum 2/ Kreise. Einmal eine Randzone und 1-2"Hauptzone". Je nach größe des Raums. |
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2/4 funktioniert bei uns ganz gut. Die 3er Kurven sind bei warmen Wetter (z.B. 5 Grad) zu kalt bei unserem Haus. Wobei ich am überleen bin auf 2/3 zurückzugehen. |
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Wenn alle Kreise ca. gleich lang sind, dann machen wir da eine top Anlage drauß 😁 |
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Warum willst du die Heizung manuell steuern? Die Automatik funktioniert eigentlich recht gut über die mittlere Aussentemperatur mit der Filterzeit...vor allem in der Übergangszeit. Ich würds auf Auto und den Heizstop (7.1.10.2) zb. auf 14° setzen. d.h. er stoppt bei bei 14° den Heizbetrieb und beginnt wieder bei 13° mittlerer Aussentemperatur. Warum so niedrig, das bedeutet, dass die WP WP [Wärmepumpe] schneller hochdreht, wenn die GM abnehmen. 400 wäre ein guter Kompromis, kommt natürlich auch auf die Bauweise an. Zitiere die Erklärung eines S1x55 Profis hier vom Forum: Der Parameter "Verdichterstart" im gleichen Menü, definiert bei welchem GM-Wert der Verdichter startet und mit min. Drehzahl (typ. 20Hz) zu arbeiten beginnt. Unterschreiten die GM ("Verdichterstart" - 1/4 x "Rel. GM Start Zusatzheizung") -> beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 2 Hz/ min zu steigern. Beispiel (meine aktuellen Werte): Verdichterstart: -400 Rel. GM Start Zusatzheizung: 600 bei GM -400 startet die WP WP [Wärmepumpe] mit 20Hz. bei GM -400 - (0,25×600) = -550 beginnt der Verdichter hochzudrehen Unterschreiten die GM ("Verdichterstart" - 3/4 x "Rel. GM Start Zusatzheizung") -> beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 6 Hz/ min zu steigern. Beispiel: Verdichterstart: -400 Rel. GM Start Zusatzheizung: 600 bei GM -400 startet die WP WP [Wärmepumpe] mit 20Hz. bei GM -400 - (0,75×600) = -850 beginnt der Verdichter sehr aggressiv hochzudrehen |
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D.h. Je höher die rel GM zuheizung sind desto entspannter läuft der Verdichter? |
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najo, desto später fängt er an, hoch zu drehen (das passiert in 2 Stufen, einmal zu je 2 Hz/min, dann zu je 6 Hz/min). Da sollte man schon auch die Bauweise berücksichtigen...zb. bei einer massiven Bauweise, wo die VL VL [Vorlauf]/RL TEmperaturen etwas träger auf Änderungen reagieren, wärs effizienter, der WP WP [Wärmepumpe] mehr Zeit zu geben, die GM abzubauen (zb. wenn´s in der Nacht stark abkühlt und die berechnete VL VL [Vorlauf] Temp dann hochgeht), dh. die rel GM Zuheizung etwas höher setzen. |
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Aufpassen... das möchte man meinen, ist aber nicht so bzw. nur ein Teil der Wahrheit. Der Parameter ist schwer zu verstehen bzw. zu beschreiben. Ich hab das hier und in den darauf folgenden Posts versucht zu erklären: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1155-6-gradminuten-zahlen-verstehen-und-einstellen/69416_1#681873 |
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btw bevor ich heute nachmittag/abend wieder bastle. Kann es sein bzw woran kann es liegen, das sich die GM nicht erholen sprich nicht richtung 0 gehen?  Bei den Dips auf ca -480 da wird WW WW [Warmwasser] bereitet. Bei den 2 Extrema 100 und 0 wurde mal zurückgedreht weil viele Gäste da waren und es sehr warum wurde, aber sonst tümpelt er immer -300 GM so herum. Why? Gut so? |
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warum willst du, dass die auf 0 gehen? dann stoppt ja die WP WP [Wärmepumpe] |
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ne wollen nicht, frag mich nur ums besser zu verstehen wie das alles funktioniert. wie lange dauert dann ein takt? wie und wo kann ich das sehen? |
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Ein Takt dauert solange, bis die GM auf 0 sind, dann schaltet der Kompressor ab, danach laufen die GM noch weiter ins positive und werden dann bei +100 gecapped. das bezweifel ich. Während der WW WW [Warmwasser] Bereitung werden die GM unverändert konstant weitergeschrieben. Danach gibt´s immer einen Sprung nach oben, weil das relativ warme Vorlaufwasser von der WW WW [Warmwasser] Ladung dann direkt in den Heizkreis VL VL [Vorlauf] geht und entsprechend die GM abgebaut werden. Das ist bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] in einem Massivhaus kontraproduktiv, man kann da nicht einfach die Raumtemperatur innerhalb kurzer Zeit rauf oder runterdrehen. Bei deinen Einstellungen passt das doch wunderbar, wenn die GM zwischen -300 und -500 sich eingependelt hat. Das bedeutet, die WP WP [Wärmepumpe] kann gemütlich in ihrem Leistungsband arbeiten, ohne zu takten. Wenn die Leistung der WP WP [Wärmepumpe] für die berechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur zu hoch ist, werden die GM abgebaut. Wenn mehr Wärmebedarf besteht, werdens weniger (sind ja negativ)...das ist auch alles ok, denn dann würde die WP WP [Wärmepumpe] aufgrund der Einstellungen in meinem vorigen Post und der Erklärung von pedaaa hochmodulieren. Bedenklich ists erst, wenn sie die GM über einen längeren Zeitraum nicht mehr abbauen kann und dabei auf Vollast läuft...das kommt aber sehr selten vor (zumindest hier im FOrum). |
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