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Ein Takt dauert solange, bis die GM auf 0 sind, dann schaltet der Kompressor ab, danach laufen die GM noch weiter ins positive und werden dann bei +100 gecapped. das bezweifel ich. Während der WW WW [Warmwasser] Bereitung werden die GM unverändert konstant weitergeschrieben. Danach gibt´s immer einen Sprung nach oben, weil das relativ warme Vorlaufwasser von der WW WW [Warmwasser] Ladung dann direkt in den Heizkreis VL VL [Vorlauf] geht und entsprechend die GM abgebaut werden. Das ist bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] in einem Massivhaus kontraproduktiv, man kann da nicht einfach die Raumtemperatur innerhalb kurzer Zeit rauf oder runterdrehen. Bei deinen Einstellungen passt das doch wunderbar, wenn die GM zwischen -300 und -500 sich eingependelt hat. Das bedeutet, die WP WP [Wärmepumpe] kann gemütlich in ihrem Leistungsband arbeiten, ohne zu takten. Wenn die Leistung der WP WP [Wärmepumpe] für die berechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur zu hoch ist, werden die GM abgebaut. Wenn mehr Wärmebedarf besteht, werdens weniger (sind ja negativ)...das ist auch alles ok, denn dann würde die WP WP [Wärmepumpe] aufgrund der Einstellungen in meinem vorigen Post und der Erklärung von pedaaa hochmodulieren. Bedenklich ists erst, wenn sie die GM über einen längeren Zeitraum nicht mehr abbauen kann und dabei auf Vollast läuft...das kommt aber sehr selten vor (zumindest hier im FOrum). |
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@flrnwrzl Du kannst dir das mit den Takten dann alles wunderbar in Home Assistant anlegen. Berechneter Vorlauf + Vorlauf, dann siehst du wann die GM abgebaut werden. Kann ich dir alles zeigen 😄 Es wurde e schon alles dazu gesagt. Du willst das deine WP WP [Wärmepumpe] durchläuft. Im Idealfall 1 Takt für die ganze Heizsaison 😁 Wirds in der Realität aber ned spielen. Du willst sowenig Takte als möglich einfach ausgedrückt. In der Heizsaison soll die WP WP [Wärmepumpe] sogut es geht durchlaufen. Sobald die Heizsaison vorbei ist hast im Idealfall einen Takt fürs WW WW [Warmwasser] maximal an zweiten Takt fürs WW WW [Warmwasser]. Wennst einen dritten Takt hast, dann passt mit der WW WW [Warmwasser] Bereitung irgendwas nicht. So seh ich das Ganze zumindest. |
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so hab ich meinen Verdichter und die GM visualisiert: (GM mit Faktor 0,1)  man sieht hier schön -> wenn VL VL [Vorlauf] (=BT2) über VL VL [Vorlauf]-Soll liegt, dann werden negative GM abgebaut. Wenn VL VL [Vorlauf] unter VL VL [Vorlauf]-Soll liegt, dann werden negative GM aufgebaut Wenn VL VL [Vorlauf] = VL-Soll -> dann bleiben die GM auf gleichem Level -> idealzustand das ist so, wenn kein BT25 Fühler aktiviert ist. Das sieht man in meiner Grafik hier auch z.B. sehr gut. Bei jeder WW WW [Warmwasser]-Ladung stehen die GM still. waren die GM hingegen vor der WW WW [Warmwasser]-Ladung gerade im Fallen, dann fallen die zeitweise mit gleicher Rate während der WW WW [Warmwasser]-Ladung weiter. Ist ein BT25-Fühler verbaut, ist das Verhalten anders. Dann berechnen sich die GM nicht mehr nach BT2 (und machen WW WW [Warmwasser]-Pause), sondern immer nach aktuellem BT25, egal ob WW WW [Warmwasser] gemacht wird oder nicht. -> das führt dann oft dazu, dass die GM während WW WW [Warmwasser] schnell fallen, weil der BT25-Fühler dann meist nicht umströmt ist, und kalt wird |
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Bei mir ist das nicht so, siehe WW WW [Warmwasser] Bereitung zwischen 17 und 18 Uhr.  |
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ja, passiert nicht immer. Hin und wieder aber schon. Kann später mal in den Logs suchen und zeigen. Woran es genau liegt, wann die GM weiter sinken und wann die fixiert bleiben hab ich selbst aber noch nicht rausgefunden. Meiste Zeit bleiben die bei WW WW [Warmwasser] aber fixiert (wenn kein BT25 installiert ist 🤓) |
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Wir werden die Untiefen der großartigen Steuerungssoftware wohl nie vollständig erkundet haben 😂 |
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bzgl. fallende GM bei WW WW [Warmwasser]: kommt gar nicht so selten vor. siehe einige Beispiele:   aber interessant auch: die GM fallen nur bis zum Zielwert! (hier -250gm) weiter fallen die bei WW WW [Warmwasser] nicht runter  |
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Alles Klar, das mit den Takten hab ich jetzt. 👍 Ja das scheint wirklich am BT25 Fühler zu liegen. Bei mir ist der auch verbaut. So zurück zu meinen Werten bzgl WW fang jetzt mal so an. 7.1.1.2 - Drehzahl  7.1.1.2 - Betriebseinstellungen  7.1.1.1 - Temps  7.1.10.1 - Betriebsvorrang  Zu den gestern getätigten Einstellungen (ein vorsichtiges erstes Resümee)
WW behalte ich im Auge, müsste ja das erste mal durchladen, wenn die Temperatur auf 36°C fällt oder? Dann seh ich ob ich die Drehzahl reduziere und ob die 10% zu wild sind.⚡ |
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wenn die VL VL [Vorlauf]-Temp. gegen Ende WW WW [Warmwasser] zu hoch steigt, dann entweder Drehzahlwert erhöhen, oder Ladung früher beenden. Dann bleibt das Ganze effektiv. Wenn zu kühl... dann Drehzahl reduzieren da stellt sich die Frage: wozu? Oder hast du einen Puffer verbaut? |
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Denke mal das er am Schema war 😁 hab mich damals selber gefragt warum da es ja eig nicht notwendig ist. Drehzahl der Pumpe für Brauchwasser im Punkt 7.1.1.2? |
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wie jetzt? Puffer ist aber eh nicht da, oder?! Wenn ja, müsste das Ganze nochmal genauer abgestimmt werden. Wenn nein. Einfach BT25 im Menü bei den AUX-Eingängen deaktivieren. Der bringt dir sonst nur Nachteile. jop |
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Der Greenwatwr 300/200 |
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ja, das ist ja kein Heizungspuffer. Wenn kein Heizungspuffer verbaut ist: 1. nochmal Glück gehabt 2. BT25 deaktivieren |
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Sodala...hab mir jetzt alles nochmal rausgesucht. 1.30.1 Heizkurve: Hast du ja schon umgestellt. Wahrscheinlich kannst noch weiter runtergehen. 1.30.2. Kühlkurve: Musst dich dann in der Kühlsaison damit spielen. 1.30.4. Min. VL Heizung: Was hast da? 1.30.5. Min. VL Kühlung: Stell auf 18, damit du keine Probleme mit Kondensat bekommst. 1.30.8. Max. VL Heizung: Was hast du da? 7.1.1.1: WW Temp: Wenn du WW WW [Warmwasser] mit fixer Pumpendrehzahl machst, dann kannst mit der Stopptemperatur auf alle Fälle runter. Bereiterleistung wirst wahrscheinlich 4 kWh brauchen. Ich hab zB bei Bereiterleistung 4 kWh, Stopptemperatur 40° und ganz oben wird das Wasser 47-48 Grad. Wenn du die Stopptemperatur bei fixer Pumpendrehzahl hoch raufsetzt, wird dir der VL VL [Vorlauf] entgleiten. Der geht dann fix Richtung 60°+ und das willst du nicht. 7.1.2.2 Manuelle Drehzahl: Faustregel hier im Forum ist meistens, finde die Prozentzahl, dass du einen Durchfluss um die 15 l/m erreichst. Ich hab zB 60% und komm damit auf 16 l/m. 7.1.10.1. Brauchwasser 180, Heizung 0 Der Heizstab ist überall deaktiviert? Nicht das der mal anspringt? |
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So die erste Ladung vom WW WW [Warmwasser] ist durch. Denke das war zu schnell. BT6 und BT7 hatten nach der Ladung nur 1°C Temp-Differenz. Die Temperaturen fielen innerhalb von 30min um 2°C. Geladen wurde lt BT7 auf 47°C. Eingestellt waren 46°C. Die Ladung dauerte 1,5h. Verdichteter stieg in der zeit von den 40Hz auf max 90Hz. Drehzahl der Pumpe war auf 10% gestellt. Was mach ma da? ;) Das hab ich schon mal von 120 auf 180 eingestellt 😏 Zu deinen Fragen: 24°C ist so 37°C alles klar hab ich jetzt mal auf 43°C eingestellt. Will sehen wie sich die Änderungen verhalten. Nicht gleich auf deinen vorgeschlagenen Wert. Ja das steht noch auf AUTO. Min1% max 100% - Durchfluss ist momentan konstant immer bei ca. 12.2l/m Der Chefin sind die Änderung was ich getätigt, jetzt zu kühl am Boden. Kann man das Lösen indem man die Pumpendrehzahl bei der Heizung verringert, damit eben der Volumenstrom mehr und Langsamer wird und dadurch mehr Wärme/Energie abgebeben wird? Momentan 28°C VL VL [Vorlauf] bei 25°C RL RL [Rücklauf]. Jap der ist zum Stillstand verurteilt! 😜 |
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Ich dachte, du hast die Bereiterleistung (7.1.1.2) auf manuell und 4 kw gesetzt? WW Bereitung mit 90 Hz ist sehr ineffizient. Bei welcher Pumpendrehzahl? Wieviel benötigt ihr lt. der Heizlastberechnung? wie ist die raumtemperatur? Auf die kommts im endeffekt an. das ist ein widerspruch in sich. Die abgegebene Wärmeleistung berechnet sich folgendermassen. P= delta K (Differenz zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]) x Durchfluß x Wärmekoeffizient vom Heizungswasser (das ist eine Konstante). Ich würd mal davon ausgehen, dass die Wärmeleistung passt, sonst wär´s zu kalt/warm im Haus. Wenn du jetzt den Durchfluß verringerst (also die Pumpendrehzahl), dann wird die Differenz zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] größer. Je höher die VL VL [Vorlauf] Temperatur, desto ineffizienter die WP WP [Wärmepumpe]. Das schaut doch eh gut aus. Ich bezweifel, dass deine Frau einen Unterschied merken würde, ob der Vorlauf jetzt 28 oder 29 Grad hätte. Es ist oft ein psychologischer Effekt (vor allem bei den Frauen ), dass sie meinen, dass ihnen dann kalt ist, wenn der Mann an der Heizung herumoptimiert...auch wenn man gar nix geändert hat 😂 |
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War auf 3. Habs jetzt auf 4 geändert. Bin kein Fan von dem Einstellrad bei der WP WP [Wärmepumpe]... Läuft konstant auf 55%. Beim WW WW [Warmwasser] gings zu Beginn auf 70% und war am Ende der Ladung auf 20% . DAS kann nicht passen 22.4°C   Ja wenn ich das so lese mach das keinen Sinn? 🤔 |
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Das passt nicht, wenn die WP WP [Wärmepumpe] auf 3 oder 4 kw manuelle Leistung beim WW WW [Warmwasser] eingestellt ist, sollte sie nicht mit 90 Hz (das ist fast volle Leistung) laufen, sondern eher zwischen 50-60 Hz. Zu Beginn des WW WW [Warmwasser] takts startet sie immer mit 70 %. Wenn´s dann runter geht, ist das ja eh gut (spart Pumpenstrom und durchwirbelt den Speicher nicht so stark). Ist das die Wunschtemperatur und wird die gehalten? Wenn ja, dann passen die Einstellungen eh halbwegs (Heizkurve usw.) Einen warmen Fussboden gibts im EFH mit aktuellen Dämmstandard nicht Bez. Heizlastberechnung hab ich mich wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Ich meinte die Berechnung, mit der der Installateur die FBH FBH [Fußbodenheizung] geplant hat, um die notwendige Heizleistung in die Räume zu bringen, also Kreislängen, Verlegeabstand, berechnete Vorlauftemperatur, Durchfluß usw. Also die Daten, die für den hydr. Abgleich auch notwendig sind. |
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Bei hohen Temperatur ist noch 8kw eingestellt. Soll das bei 7.1.1.1 beides mal 4kw sein? Ok dann passt das ja!? Aber die gewählten 10% hat sie nicht erreicht. Noch scher zu sagen ob die gehalten wird nach der kurze Zeit, gefühlt schon. Gestern nacht sinkt die Temp auf 22°C So Leute, jetzt lass ich die Katze aus dem Sack. 🙊 Das gibts alles nicht. Insti: das wird schon passen wenn alle Leitungen gleich sind (wie schon erwähnt 90m+-10m). Damals hab ich mich noch nicht so damit beschäftigt und ich war damals ehröich gesagt froh, dass ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] "bekommen" hab. Naja ich hoffe, das wir das hier mit eurer top Hilfe noch hinbekommen. Inkl Hyd. Abgleich! 🤔👏 |
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Stell überall 4 kWh ein. Menü 7.1.2.2: Was hast da bei Brauchwasser Auto? Eingestellt oder aus? Ich tippe auf ein, weil genau was du beschreibst passiert bei der Auto Pumpe. Du wirst wahrscheinlich mit der Heizkurve noch weiter runtergehen können. Ich würde an deiner Stelle mal 3/2 lassen und mach bei 7.1.2.2. nimm Auto raus für die Pumpe beim Heizen und stell Manuelle Drehzahl mal auf 55 Wirst wahrscheinlich von den wenigsten Installateuren auch bekommen. Sofern deine Kreise alle ca. 90 Meter sind, wirst das auch nicht brauchen. Alle Ventile voll auf und fertig. In den Räumen wo ihr es kühler haben wollts (zB Schlafzimmer) drehst du das Ventil dann ein bisserl zu und schon hast du den thermischen Abgleich auch erledigt. % und schau was du das für einen Durchfluss hast. |
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👍 AUTO AUS Sieht jetzt so aus. Werd das jetzt beobachten.  |
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