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Bin ich blind oder hast du uns noch nicht deine LWP LWP [Luftwärmepumpe] verraten? |
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Wo kann ich sehen ob es Abtauen ist? Zu den GM Einstellungen nur damit ich das richtig verstehe: Verdichterstart: -400GM Rel. GM Start Zusatzheizung: 200GM Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM So korrekt oder soll ich eher -300 150 100 wählen? |
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NIBE VVM S320 E EM 3x400V AMS20 -6 die meintest du oder? Reicht das an Infos oder ist noch was wichtig? |
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ob -400 oder -300 ist geschmacksache. einerseits ändert es leicht die taktlängen, verzögert aber auch den start bei tieferer einstellung. je träger die bude, desto tiefer kannst du ohne komforteinbußen gehen. hauptsache nicht standart -60. rel GM 200 ist schon tief genug. muss man ausprobieren. dazu in den verlinkten fäden oben weiterlesen. das greift ja auch bei heizstabeinsatz und bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] kann das ja eher mal nötig sein. ich würde den heizstab bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch nicht unbedacht ganz so tief setzen. der muss ja normal richtung NAT mithelfen. |
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Danke, diese Info habe ich gesucht. VVM S320 usw. ist nämlich nur der Regler bzw. die Inneneinheit und sagt nichts über die eigentliche LWP LWP [Luftwärmepumpe] aus. Das Modell hatte ich noch nie am Operationstisch. |
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Ist die ERR ERR [Einzelraumregelung] schon deaktiviert? Der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] Typ steht auf dem Außenteil. So wären die Einstellungen gut, so fahren hier ziemlich viele. Faustformel Verdichterstart zu Rel. GM Start Zusatzheizung die Hälfte 400/200 300/150. Z.b. Die Abtauungen würdest du sehn am Vierwegeumschaltventil oder am VL VL [Vorlauf]/RL der FBH FBH [Fußbodenheizung]. |
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ich weiß garnicht, ob man daraus ne faustformel machen sollte. ist eher geschmacksache, ob man den verdichter nach start erstmal länger gleiten lassen will, und dann aufholjagt, oder ne schnelle anpassung möchte, die vielleicht etwas hektisch sein kann. wenn ich start bei -150 setze, damit die taktpausen nicht so lang sind, passt 200 auch gut dazu. also -150/200. dann fährt er danach schön um -160 bis -180 daher. je nach trägheit merkt man davon aber kaum was. an der heizgrenze wirds dann interessanter. ich denke bei heizstabeinsatz muss man da bisschen genauer drauf schauen. |
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Die ERRs sind in so fern deaktivieren in dem wir alle auf höchste Stufe gestellt haben. Nur in den zwei Schlafzimmern sind sie komplett aus. So fahren wir momentan. Haus ist warm, das ist nicht das Problem. Nur warum der Verdichter immer noch wieder abschaltet verstehe ich halt nicht. Diese Vier-Wege Ventil finde ich zum plotten nicht. Hab jetzt mal den Vorlauf Rücklauf der Inneneinheit? geplottet. Könnt ihr daran sehen ob das Enteisung ist oder nicht?   |
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Sieht stark nach abtauen aus, Dr VL VL [Vorlauf] fällt stark ab. Klar kommt aufs Haus an. Die wenigsten haben aber fast Passivstandard oder BKA BKA [Betonkernaktivierung] |
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Das sieht auch für mich nach Enteisungen aus. Passt denn das Wetter dazu? Sieh' Dir doch einfach mal das Lufteinlassgitter an der Rückseite der Außeneinheit an. Da sieht man sehr gut, wie es allmählich zueist. Und bei der Enteisung selbst sieht man meist auch gut den Dampf ums Außengerät aufsteigen. Hast Du Dir in der Zwischenzeit mal den Parameter "Leistung interne Zusatzheizung" über die letzte Woche angesehen? Da solltest Du sehen ob/wenn der Zuheizer dazukommt. |
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OK dann muss ich das mal beobachten. Momentan haben wir um 0° herum was natürlich dafür spricht, dass die Pumpe vereist. Ich gucke mir das auch mal an der Außeneinheit an... Die Zusatzheizung läuft seitem ich den Start auf -20°C beschränkt habe überhaupt nicht mehr. |
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Dazu brauche ich noch mal Hilfe: Ich finde den "Volumenstromanzeiger" einfach nicht! Wo genau kann ich den Volumenstrom ablesen? Dafür drehe ich alle Räume komplett auf, richtig? Und danach kann ich einige eindrosseln? Lasse ich die Pumpe danach auf mauell stehen oder stelle ich zurück auf automatisch? Im Bad ist es uns jetzt definitiv zu kalt. Ich habe also entweder die Möglichkeit dort die elektrische Handtuchheizung auf niedriger Stufe laufen zu lassen oder ich lasse das Bad zu 100% offen und drehe die anderen Räume etwas ab sobald ich die manuellen Ventile habe. Was ist sinnvoller? Was die Handtuchheizung exakt verbraucht lässt sich nicht so leicht bestimmen. Die Handtuchheizung nur ab und an laufen lassen wollen wir nicht! Es dauert zu lange bis der Raum damit warm wird, dann sind wir oft schon wieder raus aus dem Bad. Außerdem ist das bezüglich Schimmel die schlechteste Möglichkeit. |
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sollte BF1 sein. guck mal im uplink. warum musst du die anderen räume drosseln, wenn das bad 100% hat? wenn bad bei 100% warm genug wird, ist doch (fast) alles gut. einzig kann der RL RL [Rücklauf] dabei sehr hoch sein. wenn nur dieser eine RL RL [Rücklauf] zu hoch ist, kann das im gesamtRL untergehen. kommt drauf an, wie deine automatik so reagiert. einige lassen hier fix laufen. geht meist problemlos. |
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OK, danke. Dann kann ich mir den aber nur im Verlauf angucken und nicht live oder? Und wenn ich die manuell laufen lasse dann läuft sie immer mit der gleichen Drehzahl? Macht das Sinn?? So wie ich das sehe läuft sie ja bisher konstant mit niedriger Drehzahl und dreht auf wenn der Verdichter läuft was sich für mich erstmal sinnvoll anhört. Das Bad ist 2°C zu kalt. Wenn ich jetzt aber allgmein die Heizkurve anhebe dann werden alle anderen Räume 2°C zu warm. Wir wollen im Bad 22° und in den restlichen 20° haben. Damit fühlen wir uns wohl. Daher war meine Überlegung: Badezimmer Ventile ganz öffnen und alle anderen Räume etwas abdrehen. Oder so lasse wie es jetzt ist (alle Räume 100% auf) und den elektrischen Handtuchhalter laufen lassen aber das wiederstrebt mir irgendwie.... Ich hab keine Ahnung was energetisch besser ist.... |
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eigentlich schon. da gibts doch die übersichtseite mit vielen daten zusammen. in taktpausen gilt eigentlich die standbydrehzahl. im takt dann die manuelle bzw was auto vorgibt. ach so. ja klar. hatte nicht mitbekommen, daß die heizkurve angehoben werden müsste. genau das ist ja immer das problem, wenn das bad (oder ein anderer raum) deutlich unterversorgt ist. entweder nur für diesen raum schlechtere effizienz durch höherern VL VL [Vorlauf] und gedrosselte kreise (mehr pumpleistung) akzeptieren, oder: heizlüfter etc nutzen. alternativ WH WH [Wandheizung] im bad nachrüsten. ist meist zu aufwendig oder gar nicht möglich. vielleicht kann man den handtuchheizkörper mit zeitschaltuhr nur vor den hauptbadzeiten aktivieren? |
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Ah! Nicht unter Übersicht sondern unter Heizung und dann ganz unten... Danke! OK, danke für die Erklärung! Soll ich den hydraulischen Abgleich dann eigentlich mit überall offenen Kreisen machen oder schon mit gedrosselten Kreisen (Bad 100%, Rest z.b. 80%)? |
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tja: das ewige trilemma... perfekte raumtemperatur bei niedriger spreizung und möglichst niedrigem pumpenstrom, mit möglichst niedrigem VL VL [Vorlauf]. alles zusammen geht nur bei perfekter planung und ausführung. was du möchtest ist ja eigentlich ein thermischer abgleich. welchen kompromiss möchtest du eingehen? höherer VL VL [Vorlauf], mehr pumpenstrom, und/oder kühleres bad? ja, wenn du jetzt planst das bad per FBH FBH [Fußbodenheizung] möglichst warm zu bekommen, könntest du so starten. heizkurve +1 oder +2 rest androsseln pumpe auf gewünschten durchfluss/spreizung stellen und abwarten. tendenziell würde ich dabei höhere spreizung wählen. und wenn am ende bad 22 und die anderen räume 21 C hätte, würde ich damit zufrieden sein. aber deine entscheidung. vielleicht bekommst du das auch deutlich besser hin. tageweise auch wärmemenge und strom mitschreiben, damit du einen eindruck gewinnst, wie effizient das alles noch ist. dann mal rechnen, wieviel ein kleiner heizlüfter so verbrauchen würde, der gelegentlich mitheizt. oder direkt mal ausprobieren. |
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OK, das hört sich nach einem guten Plan an! Ich glaube ein warmes Bad ist uns wichtig und rein von meinem Bauchgefühl würde ich sagen dass das effizienter ist als im Bad den Handtuchhalter elektrisch auf 30°C zu halten.. Wie genau stelle ich den "gewünschten" Durchfluss bzw. Spreizung ein? Was ist denn da gewünscht wenn du meinst du würdest zu einer größeren Spreizung tendieren? Also wie hoch soll so eine Spreizung denn sein? Ich hab da ja keine Erfahrung zu... Und eine Frage noch zu den Gradminuten. Die Rel. GM Start Zusatzheizung soll ich auf 200GM setzen oder? Also so: 7.1.10.3 Heizung automatisch: aus Verdichterstart: -400GM Rel. GM Start Zusatzheizung: 200GM Differenz zwischen ZH Stufen: 100GM Ich frag nur weil der Schritt von 700 auf 200 mir sehr groß vorkommt... |
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probier es aus und beobachte das modulationsverhalten nach verdichter start. durchfluss bei fixer VL VL [Vorlauf] ergibt ne spreizung. WP hätte gern viel durchfluss bzw kleine spreizung. pumpenstrom kostet geld. daher sagt man oft, daß der sweet spot empirisch zwischen 3 und 5K spreizung liegt. fang mal mit 4-5K an. (das bad hat dann kleinere spreizung, wegen kurz und voll auf) also durchfluss bei deiner neuen voreinstellung der kreise so einstellen, daß sich die spreizung ergibt. ich tippe mal auf um 10l/min, vielleicht bei um 30% pumpe? ausprobieren. notier auch mal, was bei 100% pumpe geht. und dann warten! jede änderung ein bis zwei tage wirken lassen. nur eingreifen, wenn klar ist, daß es überschießen wird. |
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Soll ich die Pumpe auch für das Brauchwasser auf manuell stellen oder dort auf Auto lassen? 50% Pumpendrehzahl ergibt hier 11,9 l/m. Dort steht jetzt allerdings nichts mehr von minimaler oder Standby Drehzahl. Ist die trotzdem noch hinterlegt oder läuft die Pumpe dann jetzt dauerhaft mit 50%?? |
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anderes thema. lass erstmal, da kommts auf WW WW [Warmwasser]-speicher und bedarf an. in auto ist das normal nicht schlecht. wobei optimieren immer geht. sollte grob passen glaub ich nicht, aber hab das menue nicht hier. |
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