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·Grundwissen· Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen

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  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.10.2015 - 20.5.2020
945 Antworten | 136 Autoren 945
147
1092
- was ist das?
- wo bekommt man den?
- braucht das jeder?

start der heizsaison, es häufen sich die heizungsthemen, und damit man nicht überall beim urschleim anfangen muß möchte ich hier einen faden eröffnen der sich dem 'mythos hydraulischer abgleich' widmet...

wozu das ganze?

stellen wir uns eine fbh vor, alle kreise werden am heizkreisverteiler parallel durchströmt. die kreise sind durch unterschiedliche raumgrößen und unterschiedliche raumheizlasten unterschiedlich lang.

beispielsweise liegt ein flur mit 8m² mit 35m fbh-rohr neben einem wohnzimmer mit 35m² mit 3 kreisen von 100m. ersterer hat gemäß auslegung einen verlegeabstand von 20cm, zweiterer von 10cm.

für das heizwasser bieten sich damit 4 parallele wege an, einer mit 35m und 3 mit 100m.

der kurze hat viel weniger widerstand, darum fließt das wasser viel schneller, ZUSÄTZLICH ist der weg kürzer. 3x so schnell und 3 x so kurz bedeutet daß das heizwasser den kurzen kreis fast 10-mal so schnell durchläuft wie die langen.

darum spricht man hier von thermischem kurzschluß.

die heizquelle bekommt viel zu früh wieder ihren rücklauf warm zurück und regelt ab -> es kommt zum takten.

große räume mit langen kreisen bleiben unterversorgt, weil das warme wasser bis zum abschalten bloß in die ersten schleifen gelangt.

was macht man dagegen?

wegen obiger problematik ist es vorschrift, daß jede heizanlage hydraulisch eingeregelt (abgeglichen) werden muß. dazu werden im zuge der auslegung die sollvolumenströme für jeden kreis individuell berechnet.

der kurze aus obigem beispiel würde dann vielleicht nur 0,5 l/min bekommen, die langen 1,5 l/min und sich somit gleichschnell durch ihre kreis arbeiten...

so sehen solche heizkreisauslegungen aus. hier ausgeborgt bei gdfde...


2015/20151014134090.PNG

in der letzten spalte stehen die vorgabevolumenströme der einzelnen kreise, hier von 0,4 l/min bis 'voll offen'

die längsten kreise laufen immer völlig entdrosselt, hier wird der volumenstrom grundsätzlich an der heizkreispumpe eingestellt. die kürzeren werden entsprechend der liste abgeglichen.

wie stellt man den hydraulischen abgleich ein?

dazu gibt es in den heizkreisverteilern trimmventile mit durchflußanzeige.


2015/2015101568752.JPG

in diesem fall sitzt unter den roten plastikkappen ein rändelrad mit dem der durchfluß getrimmt wird. der rote schwimmer zeigt den volumenstrom in l/min an.

das ganze funktioniert natürlich nur bei laufender heizkreispumpe.

am anderen verteilerbalken sitzen blaue kappen. das sind gewöhnliche heizkreisventile. hier kann der jeweilige kreis auf- oder zugedreht werden, so wie früher bei den heizkörpern.

wer braucht das?

jeder braucht das. außer man lebt in einem passivhaus und alle kreise sind gleich lang. dann gibts den abgleich schon von der planung her.

falls man soeben zum ersten mal vom hydraulischen abgleich erfahren hat bitte den heizungsbauer kontaktieren und nachfragen:
wurde abgeglichen?
wo sind die sollwerte?

wie kann ich den abgleich kontrollieren?

anhand der liste der sollwerte. diese müssen bei laufender heizkreispumpe an den flowmetern abzulesen sein.

einfache kontrolle:
ein nicht abgeglichenes system erkennt man daran daß die kurzen kreise wie bad, wc, flur, etc die größten durchflüsse haben und die großen räume wie eßraum, wohnzimmer die kleinsten.

im abgeglichenen system ist es genau umgekehrt...

was passiert ohne hydraulischen abgleich.

2 negative effekte treten auf:

- wie oben beschrieben kommt durch die kurzen kreise viel zu schnell warmes wasser zum wärmeerzeuger zurück, dieser schaltet ab. es entsteht ein taktender betrieb mit viel zu häufigen starts.

- andererseits werden die wichtigen hauptkreise viel zu wenig durchströmt, der boden bleibt kühlt, es wird zuwenig wärme abgegeben; der 'puffer' estrich wird nicht geladen.
dies wird zwangsweise kompensiert indem die heizkurve zu hoch eingestellt wird um ausreichend wärme ins haus zu bekommen. dies geht natürlich auf kosten der effizienz.

von energiesparhaus, Krore, TimTonic, 2woozy, TiM, heinzi00, Schobsteer, elektrokoenig, Solarbuddys, Gschmackig, Markus83

  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.10.2016  (#321)

zitat..
sanfra schrieb: Das wäre mir ohne diese Anleitung und die Mitarbeit der anderen sicher nicht gelungen, vielen Dank!!

danke fürs nette feedback!

zitat..
sanfra schrieb: Ich habe auch gleich mal versucht diesen Rücklaufkick zu ermitteln und habe jede Minute die Vor und Rück-Ist Werte aus der Heizungssteuerung abgelesen.

Die Vor und Rücklauftemperatur steigen kontinuierlich nur um ca. 0,1°C/10min. Es kommt also nicht zu einem wirklich erkennbaren Sprung.
Vorlauf Beginn: 30,0°C
Vorlauf Ende: 30,5°C
Rücklauf Beginn: 23.2°C
Rücklauf Ende: 23.7°C


der kick tritt in den ersten minuten auf.

bei korrekter hydraulik braucht das wasser annähernd gleich lang durch die kreise.
dh zu taktbeginn strömt es mit raum=estrichtemperatur zur wp bis nach bsplw 5-15 minuten der warme vl das erste mal durch ist und bei der wp ankommt. das ist der kick.

wenn der rl sofort mit beginn des taktes ansteigt liegt entweder ein kurzschluß (überströmventil, ganz kurzer kreis) vor oder die wp steht in einem deutlich kühleren raum oder der estrich hat sehr unterschiedliche temperaturen (fremdwärmeeintrag).

das müßte man genauer analysieren...

du könntest bsplw versuchen den rl-kick einmal bei jedem fbh-verteiler an den rl seperat zu messen.
also mit einem infrarotthermometer ab taktbeginn schauen wann und welche rl den kick sehen...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.10.2016  (#322)
hier im beispiel von mho sieht man das mustergültig...


2015/20151027750850.JPG

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
13.10.2016  (#323)
@dyarne
Danke! Werd nach einzug sowieso noch einmal deine hilfe bezüglich perfekter einstellung einfordern emoji
Jetzt muss erst einmal der kampf um die kleinere therme gewonnen werden

1
  •  brink
13.10.2016  (#324)

zitat..
sanfra schrieb: Die Vor und Rücklauftemperatur steigen kontinuierlich nur um ca. 0,1°C/10min. Es kommt also nicht zu einem wirklich erkennbaren Sprung.


läuft die heizkreispumpe wirklich mit 100% bei deinem test?

1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
14.10.2016  (#325)

zitat..
dyarne schrieb: du hast da in der tabelle
23,9 - 30,8 - 25,5 - 34,3 etc stehen...
darüber V in l/h
wenn du diese spalte durch 60 dividierst hast du l/min und so sind auch die flowmeter beschriftet...
0,4 - 0,51 - 0,43 - 0,57
nimms aber nur zur groben orientierung, die auslegung ist sosolala.
wichtig ist die längsten kreise ungedrosselt zu lassen und die kürzeren im verhältnis der tabelle einzudrosseln..
die absolutwerte gelten immer nur in einem theoretischen arbeitspunkt.
wenn es jetzt gut läuft notiere dir unbedingt vorm experimentieren die jetzigen werte...
um veränderungen abzuschätzen brauchst du geduld. immer 2-3 tage zuwarten.
wechsel von trüb auf sonne oä verfälscht das ganze dann auch noch...


super danke für die verständliche erklärung!

gestern habe ich es gleich grob kontrolliert. im EG (wo alle raumthermostate offen sind) habe ich bei den großen kreislauf (4 stück für WZ und KÜ) etwas mehr durchflus (ca. 2 l/h lt. anzeige) als bei den kleinen wie wc, diele usw. (da ists ca. bei 1,5 l/h).

im OG dagegen, wo ich die raumthermostate auf 17 Grad habe, waren alle zu und die durchflussmenge war überall auf fast 0 l/h (außer im bad, da hab ich kein themostat - ist offen, ca. 1,5 l/h durchflussmenge).

Ist das nun schlecht das oben fast nichts geheizt wird außeri im bad? Mein Problem ist das ich oben nicht mehr als 20 Grad haben möchte und mit der jetzigen einstellung habe ich unten knapp 24 und oben knapp 21 grad. Wenn ich oben die raumthermostate öffnen würde dann hätte ich oben auch locker um die 24-25 grad. Ich heize quasi mit dem EG auch mein OG derzeit auf *gg*.

Ist es schlecht wenn oben kaum geheizt wird? Wäre es effizienter wenn ich es so hinbekomme das oben auch die raumthermostate offen sind aber ich dafür die durchflussmenge reduziere und ggf. auch die heizkurve usw. damit es nicht zu warm wird oder kann ich das so lassen wie es ist?

Bedanke mich nochmal!!!

1
  •  Martin1984
14.10.2016  (#326)
Bei mir is es derzeit so, dass der Vorlauf warm ist und die Rücklaufplatine kalt, das wird ja denke ich nicht normal sein oder ?
Glaub echt ich bin schon paranoid...

1
  •  Richard3007
14.10.2016  (#327)

zitat..
Martin1984 schrieb: Bei mir is es derzeit so, dass der Vorlauf warm ist und die Rücklaufplatine kalt, das wird ja denke ich nicht normal sein oder ?


Sicher kann das normal sein, Beispiel bei mit 27.9° Vorlauf, fühlt sich lauwarm an. Rücklauf 24,3° fühlt sich kalt an.

1
  •  Martin1984
14.10.2016  (#328)
Stimmmt so habe ich das noch nicht gesehen. Es is einfach schwierig bei uns. bin gespannt was der installateur uns heute erzählen wird wieso wir die Durchflüsse nert ändern können. Am telefon erzählte er was von, die umwälzpumpe is zu schwach eingestellt. Er weiß aber net ob er das selbst änder kann oder Hoval kommen musss. Weißt es dauert einfach alles so ewig lange, hab langsam das gefühl, der hat keinen plan was er tut. sind echt schon gefrustet richtig.

1
  •  sanfra
14.10.2016  (#329)

zitat..
brink schrieb: läuft die heizkreispumpe wirklich mit 100% bei deinem test?


Ah ok da lag dann mein Fehler, habe nur den Abgleich auf 100% gemacht und dann beim heizen wieder auf Automatik.

zitat..
dyarne schrieb: hier im beispiel von mho sieht man das mustergültig...


Ich habe in der Zwischenzeit auch nochmal die Werte bei 65% HK-Pumpe aufgenommen, dort hat man dann den RL RL [Rücklauf]-Kick nach ca. 11 min gesehen.

Ich werde das ganze dann nochmal bei 100% probieren und die Daten aufnehmen.




1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.10.2016  (#330)

zitat..
webdesigne schrieb: im OG dagegen, wo ich die raumthermostate auf 17 Grad habe, waren alle zu und die durchflussmenge war überall auf fast 0 l/h (außer im bad, da hab ich kein themostat - ist offen, ca. 1,5 l/h durchflussmenge).

...Mein Problem ist das ich oben nicht mehr als 20 Grad haben möchte und mit der jetzigen einstellung habe ich unten knapp 24 und oben knapp 21 grad. Wenn ich oben die raumthermostate öffnen würde dann hätte ich oben auch locker um die 24-25 grad. Ich heize quasi mit dem EG auch mein OG derzeit auf *gg*.

Ist es schlecht wenn oben kaum geheizt wird?
Wäre es effizienter wenn ich es so hinbekomme das oben auch die raumthermostate offen sind aber ich dafür die durchflussmenge reduziere und ggf. auch die heizkurve usw. damit es nicht zu warm wird oder kann ich das so lassen wie es ist?


sehr gute fragen, du bist genau am punkt worum es jetzt geht.

1) du benötigst eine gesunde hydraulik, die deiner wp ermöglicht in einem lebbaren betriebbsfenster zu laufen. wenn du nicht mehr als 15 starts pro tag hast ist das so, und es reichen ihr die offenen kreise als minimum.

2) wenn punkt 1 erfüllt ist kannnst du mehr auf den komfort (wunschtemperaturen) schauen.

du heizt jetzt mit dem bad das ganze og. das ist natürlich nicht im sinne der sache. wenn man das so radikal wünscht wie du wären gedämmte innenwände von vorteil und eine architektur die warm/kalt (bad/schlafzi) trennt.

3) du kennst deine jetzigen einstellungen. versuche die kreise im og auf minimalen durchfluß freizugeben. dann wird das bad auch wärmer wenn ihm nicht mehr die nachbarn die ganze wärme klauen.

ziel wäre also den kleinen wärmefluß vom bad ins schlafzi durch die schlafzi-fbh zu ersetzen ohne daß dieses wärmer wird.

ebenso in den anderen og-räumen...

zitat..
webdesigne schrieb: Bedanke mich nochmal!!!

bitte gerne... emoji

2
  •  VWG40
  •   Silber-Award
16.10.2016  (#331)

zitat..
brink schrieb: wie kommst du auf die idee?
alle EG kreise runterregeln?
was sind die rahmenbedingungen, die dazu führen, wie es auf den fotos ausschaut?
läuft die pumpe auf 100%? wie schaut die situation bei 50%, 25%?


Sorry komplett falsch gedacht.

Wie stelle ich die Pumpe auf 100%

Also wenn ich jetzt nochmal meine Längen hernehme.

1 Schrankraum
69m
2 Schlafzimmer
78m
3 Arbeitszimmer
36m
4 Kinderzimmer 1
71m
5 Bad
101m
6 Kinderzimmer 2/1 86m
7 Kinderzimmer 2/2 69m

BAD komplett offen = 100% angenommen 2l/min
dann wäre das Arbeitszimmer ca. mit 0,73l/min anzunehmen oder?


1 Bad
76m
2 WC
64m
3 Wohnzimmer 1/2 West 93m
4 Wohnzimmer 2/2 Ost 95m
5 Vorraum
74m
6 Technikraum
80m
7 Küche West
92m
8 Küche Ost
82m

Gehen die 100% allgemein von dem längsten Kreis im Haus aus oder vom längesten Kreis im HKV?

Wie stellt ihr das so genau ein?
Habt ihr da einen Durchflussmesser den ihr zwischenhängt?

Danke schon mal.

Musste heute die Heizung abdrehen da es viel zu warm im Haus wird.
Hab aber schon voll runtergedreht gehabt auf -5 Grad.
Kann die Heizkurve von -5 bis +5 Grad regeln.

Scheinbar muss ich die komplette Heizkurve anpassen damit das bei mir passt.



1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
17.10.2016  (#332)

zitat..
dyarne schrieb: 1) du benötigst eine gesunde hydraulik, die deiner wp ermöglicht in einem lebbaren betriebbsfenster zu laufen. wenn du nicht mehr als 15 starts pro tag hast ist das so, und es reichen ihr die offenen kreise als minimum.


Ich glaube aber das ich im Menü der LWP LWP [Luftwärmepumpe] nichts über die Starts finde sondern nur über die Dauer wie lange die Pumpe pro Tag arbeitet. Kann das sein oder finde ich es einfach nicht?

Die anderen Punkte sind klar und verständlich emoji Danke!

1
  •  Richard3007
17.10.2016  (#333)

zitat..
webdesigne schrieb: Dauer wie lange die Pumpe pro Tag arbeitet


Irgendwo sollten auch die Starts gespeichert sein. Das beobachtest in der Heizsaison 2 Wochen und hast deine Starts pro Tag.

1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
17.10.2016  (#334)
Ich habe eigentlich das ganze Menü dort inkl. Betriebstagebuch durchgeblättert und nix über Starts gefunden aber ich versuchs heute nochmal :)

1
  •  Holzblock
19.10.2016  (#335)
Hallo zusammen,

hab mich zum Thema Heizung im Forum umgesehen und diesen Thread gefunden.
Unsere Heizung ist bis auf das Ausheizen im Frühjahr eigentlich noch nicht im Betrieb gewesen.

Hab die Beiträge ganz interessant gefunden. Jeder wills ja warm haben und eigentlich nicht viel ausgeben dafür. Bei mir sind jetzt ein paar Fragen aufgetaucht.

Hier mal die Eckdaten zur Heizung.

Pelletskessel mit 550l Puffer und einem Wärmetauscher.
Beheizte Fläche 162m² auf 2 Etagen EG und OG.
Hier jeweils ein Verteiler für die Fußbodenheizung.

So jetzt mal zu den Fragen.

• Ich hab so wie die anderen im Forum die längen der Leitungen bei den Verteilern angegeben und bis jetzt nicht gewusst was ich damit machen soll. Wann wird der Abgleich eigentlich am besten gemacht? Vorm Ausheizen oder jetzt vor der ersten Heizperiode?
• Kann ich den Abgleich schon machen? Wir haben noch Luft im Leitungssystem bzw. kommen die Türen erst in 14 Tagen. Ist es ohne Türen auch möglich?
• Die meisten von euch haben eine Rücklauftemperaturanzeige ich auch, aber auf dem Rücklaufthermometer bin ich fast mit der Vorlauftemperatur gleich. Ist dieses Thermometer geeignet von der Genauigkeit her oder wäre ein Digitales besser?
• Hab ich auch einen Abgleich wenn ich für jeden Raum solange am Verteiler schraube bis die Temperatur in jedem Raum passt?
• Lässt sich der Abgleich auch mit dem Standard Verteiler machen? Hab nur die Kunststoff aufsetze mir der Durchflussanzeige zum Regeln. Keine elektronische Regelung.

So viele Fragen. Ich hoffe mir kann auch jemand dazu Antworten geben.
Danke LG Holzblock


1
  •  VWG40
  •   Silber-Award
19.10.2016  (#336)
@Holzblock

Am Besten du fängst mal auf Seite 1 an zu lesen und kämpfst dich bis hier her durch.

Hab ich gestern auch gemacht.

90% deiner Fragen sind dann beantwortet und du erfährst noch mehr Hintergründe von dem ganzen Thema.

Leider warte ich auch noch auf Antworten zu meinen Fragen die ich leider nicht auf den 17 Seiten finden konnte

1
  •  brink
19.10.2016  (#337)

zitat..
VWG 40 schrieb: BAD komplett offen = 100% angenommen 2l/min


1,5l/min wären schon max bei zb 16x2 rohr. welches hast du gelegt?

zitat..
VWG 40 schrieb: angenommen 2l/min
dann wäre das Arbeitszimmer ca. mit 0,73l/min anzunehmen


richtig, einfach zu rechnen. ;)
wobei das arbeitszimmer ein wenig zu krass kurz ist.
im bad fließen 200 liter meter in der minute, im arbeitszimmer nur 26 liter meter

zitat..
VWG 40 schrieb: Gehen die 100% allgemein von dem längsten Kreis im Haus aus oder vom längesten Kreis im HKV?


im haus. der volumenstrom teilt sich auf alle heizkreise auf.
die anbindeleitung zu den heizkreisverteilern sollte aber nicht "blockieren".
wobei bei dir sich das problem nicht stellen wird - fast genauso viele kreise an beiden verteilern.

zitat..
VWG 40 schrieb: Wie stellt ihr das so genau ein?
Habt ihr da einen Durchflussmesser den ihr zwischenhängt?


frage ich mich auch. ich habe eine volumenstromanzeige pro kreis, aber beim eg verteiler sind ein paar bei stillstand schon irgendwo - also kaputt oder was.
ich habe kreislängen von 70-100m.
derzeit habe ich nur die 2 70m kreise leicht zugedreht, sowie einen 80er. rest ist voll offen.
ich weiß garnicht, wie ich das so exakt einstellen könnte.
am einfachsten wäre, wenn ich wüßte, was eine 360° umdrehung verursacht, dann kann ich's mir ausrechnen und brauch nicht "blöd" auf die durchflussmesser schauen. emoji emoji

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  •  eggerhau
20.10.2016  (#338)
Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen - Die ganze "Einstellerei" bei FB-Heizkreisen ist doch einfach zu lösen. Da muss man kein "Doktor" sein
1. FBH fachgerecht berechnnen (Heizwärmebedarf und Auslegung pro Raum).
2. Der Auslegung entsprechend verlegen.
2. Das richtige Zubehör einsetzen.
IMI Heimeier bietet seit Jahren einen Thermostatregler (Dynacon)für Heizkreise an. Einmal einstellen und das passt!
Gruss HDE

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  •  brink
20.10.2016  (#339)

zitat..
eggerhau schrieb: Thermostatregler


emoji emoji emoji
Weiche satan! emoji
---
Du schreibst wohl vom thermischen abgleich.
Hier gehts um hydaulischen abgleich.. ;)

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  •  eggerhau
20.10.2016  (#340)
Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen -

zitat..
brink schrieb: Du schreibst wohl vom thermischen abgleich.

Nix thermisch - hydraulisch..... emoji Guckst Du.....
2016/20161020413586.png
Gruss HDE

1
  •  Lemming
20.10.2016  (#341)
klingt eigentlich gut: kosten aber mindestens das doppelte und wenn man keine zusätzlichen heizsysteme nutzt und daher manchmal heizkreise abdreht/herunterregelt stellt man doch auch bei den normalen verteilern nur einmal ein - oder irre ich mich da?

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