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· Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen Teilen:
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So habe jetzt die Werte der Kreise und Längen: Obergeschoss Wohnzimmer 1: 116m Wohnzimmer 2: 117m Eingang: 65m Wc: 34m Bad 1: 43m Bad 2: 65m Bad Wand: 37m Esszimmer: 96m Küche: 76m Küche 2: 110m Büro:109m Schlafzimmer: 97m Untergeschoss Kinderzimmer 1: 95m Kinderzimmer 2: 99m Kinderzimmer 3: 104m Kinderzimmer 4: 104m Abstellraum : 117m Wc: 61m Gang: 116m Bad: 89m Bad Wandheizung: 40m Technikraum: 38m Kinderzimmer 5: 88m Kinderzimmer 6: 96m Hobbyraum 1: 67m Hobbyraum 2: 90m Hobbyraum 3: 77m Hobbyraum 4: 104m So das wären die Werte. Das uponor Rohr hat einen Innendurchmesser von 12mm Bitte helft mir auf die Sprünge |
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poste doch die grundrisse dazu...
schaut nach ein paar kaskaden aus, die sich empfehlen, dann wäre die basis schon einmal ganz gut... |
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Der Kellerraum unten ist der hobbyraum mit 4 Kreise der nur temperiert werden soll. Der Raum wurde umfassend gedämmt und hat Verlegeabstand 15cm. Die Bäder haben 7,5cm und der Rest 10cm. System haben wir das uponor pro 1. Das pe 16x2 Rohr und bei der Wandheizung aluverbund. Deswegen die kurzen leider die kurzen kreise. Die Verteiler sitzen oben in der speis und unten im technikraum. |
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Ist es schlimm wenn ich im Keller den Kreis vom Lagerraum komplett abdrehe? Brauche dort keine wärme |
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sorry, hätt dich fast vergessen...
die beiden würde ich kaskadieren; einfach am verteiler in serie schalten -> rl-wc -> vl-windfang bei den badkreisen kann man es sich überlegen. bei einer on/off-wp hätte ich es dir empfohlen, bei der modulierenden wirds weniger ins gewicht fallen... die beiden ebenfalls -> rl-wc -> vl-technik verrätst du mir noch wie ihr in 1,95m² wc 61m rohr untergebracht habt? in den kinderzimmern müßt ihr auch deutlich unter 10cm abstand verlegt haben? hobbyraum = lagerraum = keller1 lt plan? danngeht das problemlos, da der raum ja nicht mitten in der warmen hülle liegt... insgesamt eine sehr gute auslegung, mit den kleinen korrekturen gibt das eine supersenke... mein vorschlag für den abgleich: 
die werte sind relativ zu verstehen, die längsten kreise (wohnzimmer 1&2, bad UG) werden komplett offen betrieben, die anderen im verhältnis der tabelle angepaßt. zum einstellen am besten die hkuwp (heizkreisumwälzpumpe ) auf 100% stellen... |
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zwischenbericht: ich hatte damals (letztes jahr) mir die tipps von dyarne notiert und diese heuer umgesetzt (alle raumthermostate öffnen bzw. auf stufe 6 stellen und den rest auf der WPWP [Wärmepumpe] regeln) und siehe da, es ist wirklich besser bzw. die selbe temperatur aber mit paar kwh täglich weniger verbrauch. War zwar eine längere spielerei was die heizkurven usw. betrifft aber nun rennt alles deutlich besser!
danke! |
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Super Arne besten Dank. Ich werde mal testen. Die 61m wc Rohr sind ein paar Schlangen vom Bad dabei. D.h ich habe 2,5 Kreise im Bad. Ich habe Keller 2 komplett abgedreht. Keller 1= hobbyraum habe ich alle 4 Kreise grob auf 0,5l/min gedrosselt.
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@dyarne
Warum würdest du im SZ auf 0,4l gehen? Wirds da nicht zu warm? Unser SZ hat leider den längsten Kreis. Ich da dachte den dreh ich voll auf. Den 2 . längsten (=Bad) würd ich auch voll aufdrehen und somit verhungert der im SZ (wills dort ja kühler haben). Ist das ein Denkfehler? Werd aber sowieso mal meine ganzen Werte reinstellen wenn das mit der Heizung geklärt ist. |
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Hallo!
Ich habe gerade mal Fotos gemacht.  EG
 OG
1. Sr 69m 2. Sz 78m 3. AR 36m 4. Kz1 71m 5. Bad OG 101m 6. Kz 2/1 86m 7. Kz 2/2 69m 1. Bad EG 76m 2. WC 64m 3. WZ 1/2 West 93m 4. WZ 2/2 Ost 95m 5. Gang 74m 6. Technik 80m 7. Küche West 92m 8. Küche Ost 1/2 82m Sollte ich jetzt das EG auf 1,5 Durchfluss einstellen? |
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wie kommst du auf die idee? alle EG kreise runterregeln? was sind die rahmenbedingungen, die dazu führen, wie es auf den fotos ausschaut? läuft die pumpe auf 100%? wie schaut die situation bei 50%, 25%? |
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Verzweiflung macht sich breit bei uns. - Bei uns sieht es folgend aus:
Im keller mit drei Kreise funktioniert alles einwandfrei und an den blauen Rädern lässt sich die Duchflussmenge erhöhen oder senken! Das Bild zeigt das EG, an den blauen Drehrädern ist nichts mehr regelbar außer noch weniger Durchfluss, mehr geht nicht! Im Obergeschoss, steht bis auf einen Raum (2,5) alles bei 1. Ich wollte nun im EG und OG versuchen etwas an den Durchflussmengen zu verändern, sprich Bad etwas wärmer etc. Bin dann aber drauf gekommen, dass ich keinen Kreis höher drehen kann. Hab die blauen Räder dann in der Hand und es bewegt sich nichts. Der Installateur meinte, wenn du es wärmer haben möchtest musst die mit der Temperatur bei der Wärmepumpe raufgehen. Hab ich gemachtr für zwei Tage lang, bin mal um 5 Grad hinauf, Ergebnis: Heiß wie Sau im Haus, bis aufs bad und im EG der Flur wird in der Mitte die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht warm. Ich hab keine Ahnung mehr und bitte euch um Rat und Hilfe. Muss die Durchflussmenge regelbar sein in den einzelnen Räumen ???? glg martin |
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Die Durchflussmenge kann man am Vorlauf und am Rücklauf einstellen. Bei meinem Verteiler lässt sich unten an den blauen Schrauben der Rücklauf regeln, und oben an den viereckigen Zapfen der Sichtgläser der Vorlauf (dort nehm ich einen Heizkörperschlüssel zum Einstellen). Eventuell ist bei dir der Vorlauf nicht ganz offen. Ich hab bei mir generell den Rücklauf (blaue Schrauben) überall voll aufgedreht und regle nur über den Vorlauf, da sich der bei mir viel feiner einstellen lässt. Das ist viel zu viel. Probier tageweise eine Erhöhung um 1 Grad. |
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Vielen Dank auch für diese Anleitung. Es hat sich auch bei mir herausgestellt das kein hydraulischer Abgleich gemacht wurde. Obwohl zwingend für die Förderung der WPWP [Wärmepumpe](Deutschland) und Enev vorgeschrieben.
Bei mir kam ebenfalls der Klassiker ala "Auf den Durchflussmessern muss überall der gleiche Wert eingestellt sein" vom HB zum Einsatz. Nachdem ich mich hier durchgearbeitet habe, konnte ich erfolgreich den ersten hydraulischen Abgleich machen und hoffe, dass nun vor allem das Bad wenigstens auf die gleiche Temperatur wie die anderen Räume kommt. Dieser ist auch noch der längste Kreis im Haus, was wahrscheinlich zu einer Unterversorgung bei den vorher eingestellten Werten geführt hat. Da ich weder Heizlastberechnung, noch die Auslegungspläne habe, musste ich auch die Kreislängen über die beschriebene Vorgehensweise schätzen. Das wäre mir ohne diese Anleitung und die Mitarbeit der anderen sicher nicht gelungen, vielen Dank!! |
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Ich hätte aber noch eine Frage. Ich habe auch gleich mal versucht diesen Rücklaufkick zu ermitteln und habe jede Minute die Vor und Rück-Ist Werte aus der Heizungssteuerung abgelesen.
Der Takt ging ca. 48min und ich habe wirklich die ganze Zeit dabei gesessen . Der angesprochene Kick wie man ihn z.B. weiter vorne in den Beiträgen sieht gibt es bei mir nicht. Die Vor und Rücklauftemperatur steigen kontinuierlich nur um ca. 0,1°C/10min. Es kommt also nicht zu einem wirklich erkennbaren Sprung. Spreizung lt. Heizung war ca. 6,8K bei 920l/min (Pumpe auf Automatik)
AT: 8°C Vorlauf Beginn: 30,0°C Vorlauf Ende: 30,5°C Rücklauf Beginn: 23.2°C Rücklauf Ende: 23.7°C Was mache ich dabei falsch? |
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habe das von elk bekommen. im eg sind bei mir die err voll aufgedreht und ich mach alles über die lwp (temp, heizkurve usw...).
so wie ich das mit dem hydraulischen abgleich verstanden habe muss ich jetzt kontrollieren welche durchflussmenge ich in welchen raum pro kreislauf habe? welche spalte muss ich aber unten auf der info von elk schauen? ich hab null ahnung was ich mit was vergleichen soll *ggg*. Hab eigentlich nur verstanden das die durchflussmenge in kleineren räumen kleiner sein muss als in größeren...wenn das nicht der fall ist dann wurde kein hydraulischer abgleich gemacht... ich hoffe ihr könnt mir helfen! DANKE! 
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@mho..
Ok also bei den blauen rädern kann ich nichts mehr verstellen.. die platine wo die Sichtgläser sitzen ist alles warm und darunter wo die blauen drehräder sind, ist die platine kalt, ist das normal ? Hab es mit einem Grad auch versucht, dass haus wird wärmer jedoch flur die mitte nicht und oben im badezimmer auch nicht merkliich. Vorlauftemperatur ist 25 Grad und geht in der Nacht jetzt rauf auf 31 grad, sollte doch so sein oder ? 
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Wie mho schrieb, solltest du den Vorlauf mal aufdrehen. Bei dir das rote Rädchen. Die Rückläufe (blau) voll aufgedreht lassen. Und dann versuchen, dass das Bad und Flur mehr Volumenstrom abbekommen. Hast du schon einen kompletten hydraulischen Abgleich gemacht? |
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Muss das zuest mitn Installateur abklären am Freitag was er einen gemacht hat oder nicht. Is leider alles a wengal kompliziert für mich am Anfang. Es is warm aber ich komm damit nicht zurecht, dass mir der installateuer sagt, ich kann die räume nicht einzeln regeln... |
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bitte!
du hast da in der tabelle 23,9 - 30,8 - 25,5 - 34,3 etc stehen... darüber V in l/h wenn du diese spalte durch 60 dividierst hast du l/min und so sind auch die flowmeter beschriftet... 0,4 - 0,51 - 0,43 - 0,57 nimms aber nur zur groben orientierung, die auslegung ist sosolala. wichtig ist die längsten kreise ungedrosselt zu lassen und die kürzeren im verhältnis der tabelle einzudrosseln.. die absolutwerte gelten immer nur in einem theoretischen arbeitspunkt. wenn es jetzt gut läuft notiere dir unbedingt vorm experimentieren die jetzigen werte... um veränderungen abzuschätzen brauchst du geduld. immer 2-3 tage zuwarten. wechsel von trüb auf sonne oä verfälscht das ganze dann auch noch...
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ist mal ein grober startwert.
was passiert wenn du es ganz abdrehst? es bekommt dann vielleicht im schlafzimmer 18° die ganz wärme gegenüber der außentemperatur kommt dann bsplw aus dem bad daneben, das entsprechend abkühlt. um das kühle bad zu pushen wird dann die heizkurve gehoben. gut versorgte räume im haus überhitzen dann und werden gedrosselt. ein teufelskreis weil irgendwann die heizung zu wenig volumenstrom hat. besser also das schlafzimmer zumindest gedrosselt mitlaufen zu lassen und somit die nachbarräume zu entlasten. mit dem trimmen der heizung lassen sich nur mehr kleine sprünge schaffen. die auslegung ist bei der - mehr oder weniger guten - planung passiert. verbocken kann man hydraulisch hinterher dafür ganz viel ...
nein, vollkommmen richtig! thermisch untergeordnetet räume wie bspwl das schlafzimme fallen aus dem längenraster. und xxl-kreise führen wie du sagst zur selbstdrosselung die man dort eh will... |
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danke fürs nette feedback!
der kick tritt in den ersten minuten auf. bei korrekter hydraulik braucht das wasser annähernd gleich lang durch die kreise. dh zu taktbeginn strömt es mit raum=estrichtemperatur zur wp bis nach bsplw 5-15 minuten der warme vl das erste mal durch ist und bei der wp ankommt. das ist der kick. wenn der rl sofort mit beginn des taktes ansteigt liegt entweder ein kurzschluß (überströmventil, ganz kurzer kreis) vor oder die wp steht in einem deutlich kühleren raum oder der estrich hat sehr unterschiedliche temperaturen (fremdwärmeeintrag). das müßte man genauer analysieren... du könntest bsplw versuchen den rl-kick einmal bei jedem fbh-verteiler an den rl seperat zu messen. also mit einem infrarotthermometer ab taktbeginn schauen wann und welche rl den kick sehen... |
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