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Berechnungen
· Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen
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klingt eigentlich gut: kosten aber mindestens das doppelte und wenn man keine zusätzlichen heizsysteme nutzt und daher manchmal heizkreise abdreht/herunterregelt stellt man doch auch bei den normalen verteilern nur einmal ein - oder irre ich mich da? |
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Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen - Ja - Du irrst Dich da. Bei jeder Änderung an einem der Heizkreise werden auch die restlichen Kreise beeinflusst. Wenn Du also etwa einen Raum "abstellst" - weil die Oma nicht auf Besuch ist - verändert sich die umlaufende Wassermenge und damit die Bedingungen für die restlichen Kreise.
Soche Geräte kosten natürlich zusätzlich. Und ich möchte auch nicht allen "Einregulierungsfans" die Freude am "Regulieren" versauen.
Gruss HDE |
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man müßte jeden heizungsbauer dazu zwingen dieses system kostenfrei einzubauen, außer die fbh wird wirklich geplant & berechnet ...
stimmt... und genau daran scheiterts ja wie 100 von 100 anlagen hier zeigen. die verpflichtende auslegung&berechnung gibt es nur in der theorie. selbst hersteller mit denen ich spreche sind überascht daß das niemand macht. so bleibts halt eine lotterie. wenn die anlage geplant&berechnet ist wird der abgleich zum klacks. wenn die anlage 'zufällig' verbockt ist kann der auch nix mehr retten... die hb-ler kritiesier ich dabei gar nicht. wenn einer das planen&auslegen würde hätte er sich binnen kürzerster zeit aus dem markt geschossen, weil er den planungstausender teurer als die konkurrenz wäre. warum sollte die branche liefern wenns kein schwein kontrolliert? |
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schau dir doch einmal einen neubau von innen an ...
2 fragen an dich: -> welche temperatur wird sich im omaraum einstellen wenn man ihn abknipst? -> woher kommt die differenz zur außentemperatur? wir reden in diesem faden nicht vom unsanierten altbau aus den 70-ern ...
wir erschließen zeitgemäß alles an heizflächen was geht, wandheizung im bad zusätzlich zur fbh ist standard um die systemtemperaturen runterzukriegen! der nächste schritt ist betonkernaktivierung - die zeigt endgültig auf wie lächerlich einzelraumregelung im effizienzhaus ist. wenn du da wieder flächen abknipst erhöhst du sicher die gesamtkosten weil zwangsläufig die systemtemperaturen ansteigen. warst du schon einmal (gedanklich) in einem passivhaus? das ist energetisch EINE blackbox. die innenwände kannst du dir thermisch wegdenken ... |
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Morgen,
ich habe mich durchs Forum gelesen und meine FBH FBH [Fußbodenheizung] erfasst. Hab auch den maximalen Durchfluss der Leitungen erfasst. Mir ist jetzt auch klar dass ich das Gesamte System EG und OG in einem Abgleichen muss. Nicht klar ist mir die genaue Berechnung des Durchflusses und wie ich es annähend so genau auf dem Verteiler einstellen kann. So genau sind die Röhrchen auch nicht skaliert. Leider fehlen mir von 4 Verteileranschlüssen die Längen der Leitungen und wo dieser verlegt wurden. Laut Fotos sollte die Zuordnung passen. Hier mal meine Daten Hab die 4 Längen der Räume hingeschätzt. Auch den max. Durchfluss weil der lässt sich auch nicht so genau Ablesen. Klar ist mir, dass der Vorraum,Büro und Wintergarten offen bleiben und der Gang OG am weitesten zu sein sollte. Oder??  |
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Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen - Lass mich aus dem Spiel. Ich muss hier keinem etwas beweisen.
Deine "Beratungshoheit" hier im Forum bleibt ja unangetastet.
Ich habe fertig HDE |
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wer hat sich ins spiel gebracht. wenn dann du. Im forum geht es um eine diskussion. Nur etwas von sich geben ohne auf fragen einzugehen, zeugt davon, dass du die antworten für die fragen gar nicht hast, resp die antwort dir gerade nicht passt. Sie wird immer gefordert. Eine diskussion ist möglich. Immer (mehr) wird verstanden, wie die meinung begründet ist. Mehr und mehr nutzen für alle. Ein user, der kurz und knapp seine wahrheit schreibt (weil die anderen eh unmündige sind) und sonst nicht auf fragen eingeht, ist suspekt und das geschriebene steht im zweifel. |
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17x2,0 War leider nicht anders möglich. Hab extra noch eine Schlaufe in das Schlafzimmer gelegt sonst wäre der Kreis noch kürzer gewesen. Wie stelle ich jetzt die Pumpe auf 100%? Meine Heizung ist modulierend. Samsung SLS6E - RS12 |
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Morgen,
kann wer schon was sagen zu meinen Fragen. Bzw. hier nochmals posten wie ich die Einstellung genau berechen? Danke |
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Hallo liebes Forum,
Ich bin seither nur ein stiller mitleser und dachte ich muss jetzt dringend mal meine Frage los werden... Ich habe dank euch einen Hydraulischen Abgleich machen können. Das hat auch prima geklappt. Jedoch ist mir eins schleierhaft. Ich habe den längsten Kreis mit 111 Meter und der kürzeste mit 36 Meter. Wenn ich beide Kreise mit "voll offen" betreibe braucht der lange Kreis 6:00 Minuten, der kurze braucht nur 1:10 Minuten (gemessen mit Thermometer) Wenn die 111 Meter 100 % sind, dann sind die 36 Meter nur 32% also müsste ich den Volumenstrom statt 2,5 Liter auf 0,8 Liter stellen... zumindest in der Theorie. Dies habe ich gemacht und nochmal mit dem Thermometer gemessen bis der Rücklaufkick kam. Dieser müsste nun auch wie beim großen Kreis bei 6:00 Minuten kommen, dies tut er aber nicht. Er kommt schon nach 4:00 Minuten. Wieso das???? Dieses Problem habe ich bei jedem Kreis. Muss ich dann nicht von den Metern rechnen sondern ausgehend von den Minuten? Also 6:00 Minuten =100% =2,5 Liter 1:10 Minuten = 18 % = 0,45 Liter Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre es perfekt wenn ALLE Kreise zeitgleich zurück kommen oder? Ich hoffe jemand kann mir die Frage beantworten ohne das ich alles testen muss ☺️ |
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@NooNoo
Welche heizrohre hast du verlegt? Dn16x2? Der volumenstrom im rohr verursacht einen widerstand - die reibung an der rohrwand resp bei höherem volumenstrom kommt es zur turbulenz (einer wilden verwirbelung) und der widerstand ist noch höher. Alleine die länge kannst du nicht 1:1 auf volumenstrom (reziprok) umlegen. Bei 100% umwälzpumpleistung wirst sehr wahrscheinlich alle kreise in turbulenz fahren. Bei durschnittlichem heizbetrieb wird eine niedrigere leistung ohne turbulenz reichen, um die heizwasserenergie an den estrich o.ä. abzugeben. Am besten, wenn an allen kreisen immer die gleiche rücklauftemperatur zurückkommt. Das wäre schon perfekt. Fast perfekt ist, wie du schreibst, dass der vorlauf zeitgleich von allen kreisen als rücklauf zurückkommt. |
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Ich habe die Rohre 17/2
Ich habe die Taktungen sowie den Verbrauch auch deutlich runter bekommen. Hatte vorher bei um die 0 grad AT AT [Außentemperatur] 2,5 Taktungen pro Betriebsstunde. Jetzt hab ich 0,5 Taktungen pro Betriebsstunde. Der Verbrauch ist auch gefallen bei gleichzeitigem leichtem Raumtemperatur Anstieg. Ich habe bei 0 grad eine VL VL [Vorlauf] Temperatur von 25,4 grad und eine RL RL [Rücklauf] von 22 grad Die RT RT [Raumtemperatur] beträgt je nach Raum 21,5 -21,8 grad Die ERR ERR [Einzelraumregelung] sind alle ganz offen, Trotzdem finde ich den Stromverbrauch für eine Beheizte Fläche von 130 qm (gesamtes Haus 150 plus 80 Keller) mit 21 kWh pro Tag bei 0-5 grad AT AT [Außentemperatur] relativ hoch. Vorher waren es deutlich über 30 kWh Das WW WW [Warmwasser] ist auch schon dabei, das nimmst sich um die 4-5 kWh am Tag (3Personen) Ich denke da ist noch ein verbesserungspotential da, was ich auch gerne ausreizen würde. Soll ich mir dann mal die Arbeit machen und jeden Raum so einstellen das +- paar Sekunden der RL RL [Rücklauf] zur selben Zeit ankommt? Oder bringt das eurer Meinung nicht mehr viel? Meine WPWP [Wärmepumpe] läuft 21 Std am Tag auf Stufe 1 von 7 ist das gut oder schlecht wenn die so lange läuft? |
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Super, alles richtig gemacht.
Wie schnell laufen die umwälzpumpen in heizbetrieb? Deine vl temp ist schon sehr niedrig. Welche ekz hat dein haus? Ja, das ist wahnsinnig viel. Ich könnte mit der strommenge rein elektrisch heizen. Welche heizung hast du? Wo liest du die wärmemenge und/oder stromverbrauch ab? |
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Hab eine Buderus WPLS 12IE
Die pumpe ist eine Grundfos Alpha 2 25-60 diese verbraucht max 45 w bei voller Leistung. Hab sie auf Auto stehen also sie regelt den Druck automatisch je nach dem wie viele Kreise das offen sind. Den Verbrauch kann ich nur an meinem Stromzähler ablesen, somit weis ich leider nicht wie effizient die Heizung wirklich ist. Laut Energieausweis hab ich 23 kWh Endenergiebedarf und 46 kWh primär (was auch immer was ist) Das ich geringe VL VL [Vorlauf] Temperaturen hab sagt jeder, jedoch kann sich der Techniker der WPWP [Wärmepumpe] nicht erklären warum der Verbrauch so hoch ist Bin mir sicher der niedrige VL VL [Vorlauf] kommt von meinem Fußbodenaufbau 😉 Ich habe alles selber gemacht, bin Fliesenlegermeister und kenn mich mit WLG der verschiedenen Stoffen bestens aus. Hab die Heizung mit nur 8-10 cm Abstand verlegt. Der Estrich ist ein AFE mit der höchsten WLG die es gibt 1,8 statt 1,4 zum CT die Fliesen habe ich Vollsatt mit Fließbettkleber verlegt. Somit ergibt sich einen Aufbau mit der besten Wärmeleitung durch die sehr wenigen Luftporen 😋 |
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HWB, nicht EEB oder PEB. naja, wer dann sonst? ist er kompetent? kann es sein, dass nur einen e-heizstab hast, der dann läuft - resp kannst du den e-heizstab probeweiser deaktivieren? kann es sein, dass der strommesser etwas hat? bravo!! |
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Was ist HWB? Wo seh ich das? ☺️
Der E Heizstab ist schon längst deaktiviert 😉 Naja der Techniker ist ok, sagen wir mal so. Er meinte die WPWP [Wärmepumpe] funktioniert tadellos. der Stromzähler ist auch meine Vermutung. aber wär schon komisch, die sind doch geeicht. Was mich stört ist das ich keinen Wärmemengenzähler drin hab, somit kann ich nicht sehen wie effizient die WPWP [Wärmepumpe] ist. Vielleicht bringt ja die nicht ihre Leistung. |
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Du kannst den spieß ja auch umdrehen und nur mit e-heizstab fahren. Dann kannst dir die wärmemenge leichter ausrechnen |
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Hwb .. heizwärmebedarf.
Ekz .. energiekennzahl = hwb dividiert durch die hausfläche |
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Wo seh ich die EKZ?
Kannst du mit dem Bild was anfangen?  |
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nicht auf diesem bild ;)
du kannst in meiner galerie nachschauen, wie so ein energieausweis ausschaut, resp die relevanten daten beinhaltet. http://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/hausbau-galerie.asp?User=brink wobei das führt hier bereits off-topic. für die "effizienz" deiner heizanlage wäre ein eigener thread sinnvoller. :) |
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So ein genauen Zettel hab ich nicht ☺️
Naja ist ja auch egal, ich werde meinen hydraulischen Abgleich noch weiter verfeinern und berichten ob es was gebracht hat 😉 Ich werde dann auch mal testen wie es sich auf den Verbrauch auswirkt wenn ich abends den Ofen einheize und über Nacht mit diesem mal noch das Haus ordentlich einheize, denn wenn die räume Wärmer sind dürfte ja durch den Selbstregelungseffekt die Heizung fast überflüssig werden. Oder ist es trotzdem besser die ERR ERR [Einzelraumregelung] so ein stellen das bei so 23 grad RT RT [Raumtemperatur] diese die Heizung abschalten? |
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