Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
· Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen Teilen:
|
|
||
da steht nix drinnen (code müsste 2580 sein) |
||
|
||
|
Das weiss ich nicht - ich hab keine LWSE! Ich hab nur eine angeboten bekommen und mir daraufhin interessehalber das Handbuch gedownloadet ...downgeloadet? owagsaugt! Aber, ich würds versuchen - eine einmalige Fehleingabe wird ned gleich zur Totalabschaltung der Maschine führen.. ...hoff i halt.. I glaub, es wär ned schlecht, wennst dafür a neues Thema aufmachst, weil: 1.: bringma an Arne und Topstyling ned durcheinand, 2.: wirds von LWSE-Besitzern schneller gfundn.
|
||
|
||
|
@dyarne:
Hier noch meine experimentell eingestellten Werte: Keller 1: 1,4 Keller 2: 1,4 Keller 3: 1,4 Keller 4: 1,25 Wohnz 1: 2 Wohnz 2: 2,1 Essen: 2 Küche: 2 Küche Eingang: 2,25 Diele: 0,5 WC: 0,5 Kind Süd 1: 1 Kind Süd 2: 1 Schlafz 1: 1 Schlafz 2: 0,75 Bad 1: 2,75 Bad 2: 2,75 Gang: 0,5 Kind Nord 1: 1,25 Kind Nord 2: 1,5 Sind ja doch ganz schön unterschiedlich als deine Berechnung. Was denkst du? |
||
|
||
|
nö - aber hier (S 50): 
 |
||
|
||
|
wunderbar, Danke kannst du mir bitte noch das gesamte Handbuch durchschicken (meine Email Adresse hab dir gerade per PN gesendet) |
||
|
||
|
was man für ein Bier ned alles macht |
||
|
||
|
ah ok. perfekt
dann schauts noch ein bissl besser aus... kannst ihn gleich behandeln wie 1 und 2... das kannst nur du rausfinden. bei einer idealen planung wäre thermischer und hydraulischer abgleich ja ident. nur die gibts nicht leicht; ganz sicher nicht beim inst ...
drosseln ist auch kein problem, solange nicht totgedrosselt wird. problematisch sind eher die kurzen kreise in räumen hoher spezifischer heizlast (bad). da sollte man nur maßvoll überhöhen... es hängt natürlich auch von den umständen ab. offener grundriß, offene türen, passivnaher standard hebt unterschiede zwischen räumen sowieso auf. den letzten schritt kannst du nur alleine gehen, meine liste ist ein anhalt wo das hydraulische optimum liegt, du solltets dich nur dort entfernen wo es für dich wirklich sinnvoll/notwendig ist... wenn du deine einstellung gefunden hast gib uns doch deine werte als feedback zurück... |
||
|
||
|
ah ok danke.
ich würde jetzt mal so vorgehen: - Deine Einstellwertempfehlungen übernehmen. - Schauen wo es zu warm wird und dort kann man ja etwas runterregeln - ich denke es sollte in den Schlafräumen nicht zu warm werden Ziel wäre bei uns eine generelle Raumtemperatur von 20-21°C lediglich im Bad sowie im offenen Wohn/Ess/Kochbereich wären 22 bis 22,5°C optimaler. Nochwas: du meintest vorher mal das evtl. meine Umwälzpumpe zu drosseln wäre. Wie siehst du das derzeit - noch nötig? sinnvoll? Im Bad ist ja hauptsächlich die fehlende Heizfläche ein Problem. Derzeit hängt ja an der gemauerten Zwischenwand der Dusche die Hühnerleiter. Wäre es evtl. künftig eine gute Idee dies durch eine Wandheizung zu ersetzen? |
||
|
||
|
da ist gar nicht viel unterschied.
ich hab jetzt den gesamtvolumenstrom noch einmal angepaßt, dann kommt das raus. 
hydraulisch ist der der optimale hydraulische abgleich, thermisch sind deine werte... kg -> paßt, kannst du übernehmen eg -> paßt, kannst du übernehmen. wichtig ist hier die mit 100% offen markierten kreis wirklich zu öffnen, und wenn andere werte rauskommen die andern kreise proportional anzupassen. also wenn du bei wz/essen/küche 20% mehr oder weniger hast dann bitte überall 20% mehr oder weniger einstellen. den absolutwertr machen wir als letztes über die pumpe... og -> hier hast du die größten abweichungen. die kinder gedrosselt, das bad hochgedreht. kann schon sein daß das für dich so paßt, aber probier bitte einmal meine werte aus, wie sehr sich die temperaturverteilung in eurem og ändert... wenn möglich einmal 2-3 tage wirken lassen... genau drosseln ist nie ein problem und tut dem abgleich nix. überhaupt bei einem so großzügigen netz wie bei dir. pumpe ist der letzte schritt, wenn die balance der räume paßt... das wäre eine großartige idee und würde die einzige wirklich schwäche deiner fbh beseitigen. die hühnerleiter kann man ja dann wieder auf die wandheizung setzen und mit ihr passiv die handtücher wärmen ... |
||
|
||
|
uff!
brink, ich nehm alles zurück! bitte alle mit pn's oder mailfragen um geduld. ich sollt auch noch ein bissl hackeln zwischendurch... werd mich bemühen alles zu beantworten... |
||
|
||
|
Stimmt die neuen Werte in deiner Liste für den hydraulischen Abgleich sind wirklich nicht so weit von meinen Werten. Ich habe jetzt mal alle deine Werte übernommen und werde das übers Wochenende so lassen damit es sich mal einpendelt. Soll man das dann eigentlich an den Flowmetern machen oder beim Rücklauf wenn überhaupt nötig? Das wäre sicher das Optimum, leider hat die Chefin derzeit da was dagegen. Schmutz, Lärm usw. ist derzeit nicht drinnen. Aber auf lange Sicht sicherlich ideal. Werde ich mir auf jeden Fall näher ansehen. Jetzt lassen wir mal deine Werte etwas wirken und ich schau die nächsten Tage wie sich diese auswirken. Dann können wir wo nötig nachkorrigieren. Wieder mal viel Dank für deine tolle Unterstützung! Wirklich grandios! Kann nur tausendmal danke sagen. Sobald ich Ergebnisse und Erfahrungen mit den neuen Einstellungen habe werde ich diese reinstellen. |
||
|
||
|
deinereiner,
jetzt bin ich ein bissl neugierig ... |
||
|
||
|
abgleichen, trimmen macht man ja (hoffentlich) nur einmal.
also an den flowmetern... die kreishähne am andern ende sind dazu wenn du einmal einen kreis absperren willst (service, etc) |
||
|
||
|
Servus Arne, Jetzt bin ich neugierig, was dich neugierig macht!? Gehts dir ums Handbuch? Ich nehm mal an, Du wirst ja deine Sole-WP ned gegen eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] tauschen wollen.... I steh grad a bissl auf da Leitung......liegt vielleicht an der gestrigen Weihnachtsfeier..... Lg Rudi |
||
|
||
|
bin beeindruckt. du zittierst dich mitten aus einem thread, das posting liegt 2,5 monate zurück. nicht schlecht!! hast du denn all deine postings im kopf? :) ich lese aufmerksam auch diesen tollen thread und freue mich meinen installateur mit "anweisungen" zu quälen. ;) |
||
|
||
|
Interessanter Thread. Dazu habe ich auch eine Frage.
Laut meinem Sani wurde unsere Heizung abgeglichen. Allerdings war es dann so, dass z.B. Räume wie HW und Schlafzimmer zu warm waren und das kleine Bad im EG (4 m², 1 Kreis mit 7,5 cm Verlegeabstand) zu kalt war. Der Sani meinte ich soll einfach an den Durchflussventilen drehen bis es mir passt. Das habe ich gemacht. Jetzt sind aber viele Ventile auf 1 - 1,5 l/min, nur der im Bad ist voll aufgedreht. Allerdings ist es im Bad eigentlich immer noch zu kalt. Grundsätzlich scheint die Heizung aber ganz gut und recht sparsam zu laufen. Luftwärmepumpe, Steigung der Heizkurve ist 0,28 und heizt meist 3 mal pro Tag für ca. 2 Stunden. Nach dem Lesen dieses Threads erscheint es mir sinnvoller, wenn so viele Ventile wie möglich relativ weit offen sind. Sollte ich nochmal versuchen etwas zu verändern? |
||
|
||
|
@kunig
Wenn dein Heizi abgeglichen hat, dann hat er ja auch die ganzen Auslegungsdaten. Die sollte er dir geben dann geht es einfacher. (Von meinem Heizi waren die Daten leider nicht zu bekommen wodurch es nicht so einfach war - siehe Länge dieses Threads). Problem wird sein, (wie auch bei mir) dass im Bad die Heizfläche einfach nicht ausreicht um die gewünschte Temperatur mit den optimalen Einstellungen für den hydraulischen Abgleich zu erreichen. Gibt es im Bad nur FBH FBH [Fußbodenheizung] oder auch Wandheizung? Oben hat dyarne ja schon darüber gesprochen. Es gibt den hydraulischen Abgleich welcher optimal wäre und am wirtschaftlichsten. Aber dann gibt es auch noch den thermischen Abgleich - der kommt dann zum "Einsatz" wenn der Nutzer im Endeffekt andere Temperaturen in den Räumen will als für den hydraulischen Abgleich angenommen wurden. Ideal wäre natürlich wenn dies alles bei der Heizungsauslegung vorab schon berücksichtigt würde. Dann wären nämlich hydraulischer Abgleich und thermischer Abgleich ident. Nur ist das meist nicht so einfach und es wird gerne mal was vergessen. Daher wird dies nur bei den wenigsten erreicht. Dann muß man einfach die idealen Einstellwerte finden um praktisch einen Kompromiss aus hydraulischem und thermischem Abgleich zu finden. In diesem Thread hat dyarne mit mir ja schonmal das anhand miener Anlage durchgespielt (sind noch nicht ganz fertig aber schon sehr weit). Ich denke wenn du die Daten von deinem Heizi hast und hier reinstellt, dann wird dir dyarne und auch wir alle sehr gerne und einfach weiterhelfen können. |
||
|
||
|
@dyarne Kurzes Update zu meiner Anlage.
Ich hab ja seit Freitag deine vorgeschlagenen Durchflussmengen eingestellt. Fazit daraus: derzeit habe ich bei Heizkurve 0,15 und Raumsoll 21 ca. 20,5° in den Räumen im OG. Im EG ca. 1° mehr wobei ich das einfach auch darauf schiebe das Kochen, Wohnen usw. einfach mehr Fremdwärme bringt und dadurch evtl. die Temperatur hier höher ist (Solare Erträge durch die großen Fenster haben sich vermutlich durch das Mehr an Verlust durch die großen Fenster wieder auf). Stellt sich für mich jetzt die Frage: Vorlauftemperatur generell erhöhen und im EG auf 22,5° kommen (wäre sowieso ideal). Dann wäre ich im OG in den Schlafräume nauf ca. 21 - 21,5° was grundsätzlich noch OK wäre. Aber im Bad sind die 20,5° derzeit schon frostig und 21,5° könnte auch noch knapp werden vor allem für Junior und Frauchen für mich reicht das auch mit kurzen Hosen
Ich möchte mir heute Abend auch nochmal einen Arbeitstakt ansehen in Bezug auf VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]-Kick. Die nächsten Tage dann noch jeden Heizkreis extra messen wie besprochen. Zu meiner Hühnerleiter nochmal: bringt es für die Raumtemperatur was wenn ich diesen mit min. Durchfluss entsprechender der Spreizung der anderen Räume mitlaufen lasse, oder wäre das nur dafür positiv wenn ich damit Handtücher trocknen lasse und praktisch für den Heizwert des vernachlässigbar? |
||
|
||
|
Hydraulischer Abgleich im Altbau mit Ventilkompaktheizkörpern??? - Nun auch noch von mir Fragen dazu:
Gebäude ist ein Altbau, dicke ungedämmte Ziegelwände, 4 Etagen (inkl gut gedämmter Maisonettewohnung mit Mansarddach) Vor gut 20 Jahren wurde erstmals eine Zentralheizung mit Niedertemperatur-Gasheizkessel eingebaut. ebenfalls 2 Warmwasser-Duospeicher mit je 500 Litern und eine etwa 11 qm thermische Solaranlage. Je Etage gut 65 qm Wohnfläche und vom Keller je Etage eine separate 22 (oder 25 ?)mm CU- Verteilleitung von denen zu jedem Heizkörper 15 mm CU- Rohre abgehen. Alle Heizkörper sind Typ 22 Kompaktheizkörper mit abstellbarem Doppelblock unten, Heimeyer-Thermostatventile ohne Einstellmöglichkeiten für hydraulischen Abgleich. Neben diesem Gebäude gibt's noch ein separates Hofgebäude mit 3 Etagen, welches mit einem separaten Strang versorgt wird. Insgesamt etwa 30 Heizkörper. Alle senkrecht verlaufenden Hauptleitungen liegen zugänglich in einem zentral an der Außenwand befindlichen Schacht. Die Überlegung war, nur einmal Vor- und Rücklauf, statt bisher 3 x zu verlegen. Sinnvoll? Wie groß ist das Einsparpotenzial durch geringeren Pumpenstrom und Wärmeverluste? Welche Energieverbrauchsabrechnungs-Möglichkeiten gibt es je Raum? Zumindest bei den beiden unteren Etagen wäre Innendämmung mit Wandheizungen möglich mit Anschluß an den bisherigen Heizkörperrohren. Es gibt momentan 3 Eco-Heizungspumpen. Wie läßt sich ohne großen Kostenaufwand ein Abgleich durchführen wenn später Wandheizungen installiert werden? Das ist jetzt vielleicht etwas undurchsichtig- evt hilft es, mal mit den Fachleuten zu telefonieren? Andreas Teich |
||
|
||
|
@topstyling
Das kleine Bad hat nur FBH FBH [Fußbodenheizung]. Habe mir auch schon gedacht, dass die Fläche einfach nicht reicht. Deshalb habe ich dem Hauptbad auch Wandheizung spendiert. Wäre es dann sinnvoll bei allen anderen Räumen den Durchfluss zu erhöhen und dafür z.B. die Heizkurve noch flacher zu machen? Denn ob ich jetzt im Bad 21°C oder 20,5°C habe ist ja auch schon fast egal. |
||
|
||
|
Die Wandheizung im Hauptbad war eine sehr gute Idee. Für das kleine Bad könntest du (wenn Platz) über ein Infrarot-Wandpanel nachdenken um in Zeiten wo es nötig ist kurzfristig eine höhere Temperatur zu erreichen. Die Frage ist ob hier generell der hydraulische Abgleich bei dir passt oder du mit deinen jetzigen Einstellungen jenseits von Gut und Böse bist. Dazu müsste man alles im Details so durchspielen wie dyarne und ich das für mein System gemacht haben und jetzt noch verfeinern. Wenn du natürlich die Berechnungsdaten für den hydr. Abgleich vom Heizi bekommst, dann musst du nicht so wie ich bei 0 anfangen sondern es geht schneller und einfacher. Man bekommt ja auch mit Einstellungen die weit weg sind vom Idealfall oft die korrekten Raumtemperaturen zusammen, aber oftmals halt dann zu Lasten der Effizienz (sprich man verschwendet Energie und Geld). Darum wäre es vermutlich nicht ideal hier jetzt blind drauf los zu regeln. Ausser du sagst Hauptsache warm und die Energiekosten sind dir mehr oder weniger egal. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.
