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·Grundwissen· Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen

   
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  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.10.2015 - 20.5.2020
945 Antworten | 136 Autoren 945
148
1093
- was ist das?
- wo bekommt man den?
- braucht das jeder?

start der heizsaison, es häufen sich die heizungsthemen, und damit man nicht überall beim urschleim anfangen muß möchte ich hier einen faden eröffnen der sich dem 'mythos hydraulischer abgleich' widmet...

wozu das ganze?

stellen wir uns eine fbh vor, alle kreise werden am heizkreisverteiler parallel durchströmt. die kreise sind durch unterschiedliche raumgrößen und unterschiedliche raumheizlasten unterschiedlich lang.

beispielsweise liegt ein flur mit 8m² mit 35m fbh-rohr neben einem wohnzimmer mit 35m² mit 3 kreisen von 100m. ersterer hat gemäß auslegung einen verlegeabstand von 20cm, zweiterer von 10cm.

für das heizwasser bieten sich damit 4 parallele wege an, einer mit 35m und 3 mit 100m.

der kurze hat viel weniger widerstand, darum fließt das wasser viel schneller, ZUSÄTZLICH ist der weg kürzer. 3x so schnell und 3 x so kurz bedeutet daß das heizwasser den kurzen kreis fast 10-mal so schnell durchläuft wie die langen.

darum spricht man hier von thermischem kurzschluß.

die heizquelle bekommt viel zu früh wieder ihren rücklauf warm zurück und regelt ab -> es kommt zum takten.

große räume mit langen kreisen bleiben unterversorgt, weil das warme wasser bis zum abschalten bloß in die ersten schleifen gelangt.

was macht man dagegen?

wegen obiger problematik ist es vorschrift, daß jede heizanlage hydraulisch eingeregelt (abgeglichen) werden muß. dazu werden im zuge der auslegung die sollvolumenströme für jeden kreis individuell berechnet.

der kurze aus obigem beispiel würde dann vielleicht nur 0,5 l/min bekommen, die langen 1,5 l/min und sich somit gleichschnell durch ihre kreis arbeiten...

so sehen solche heizkreisauslegungen aus. hier ausgeborgt bei gdfde...


2015/20151014134090.PNG

in der letzten spalte stehen die vorgabevolumenströme der einzelnen kreise, hier von 0,4 l/min bis 'voll offen'

die längsten kreise laufen immer völlig entdrosselt, hier wird der volumenstrom grundsätzlich an der heizkreispumpe eingestellt. die kürzeren werden entsprechend der liste abgeglichen.

wie stellt man den hydraulischen abgleich ein?

dazu gibt es in den heizkreisverteilern trimmventile mit durchflußanzeige.


2015/2015101568752.JPG

in diesem fall sitzt unter den roten plastikkappen ein rändelrad mit dem der durchfluß getrimmt wird. der rote schwimmer zeigt den volumenstrom in l/min an.

das ganze funktioniert natürlich nur bei laufender heizkreispumpe.

am anderen verteilerbalken sitzen blaue kappen. das sind gewöhnliche heizkreisventile. hier kann der jeweilige kreis auf- oder zugedreht werden, so wie früher bei den heizkörpern.

wer braucht das?

jeder braucht das. außer man lebt in einem passivhaus und alle kreise sind gleich lang. dann gibts den abgleich schon von der planung her.

falls man soeben zum ersten mal vom hydraulischen abgleich erfahren hat bitte den heizungsbauer kontaktieren und nachfragen:
wurde abgeglichen?
wo sind die sollwerte?

wie kann ich den abgleich kontrollieren?

anhand der liste der sollwerte. diese müssen bei laufender heizkreispumpe an den flowmetern abzulesen sein.

einfache kontrolle:
ein nicht abgeglichenes system erkennt man daran daß die kurzen kreise wie bad, wc, flur, etc die größten durchflüsse haben und die großen räume wie eßraum, wohnzimmer die kleinsten.

im abgeglichenen system ist es genau umgekehrt...

was passiert ohne hydraulischen abgleich.

2 negative effekte treten auf:

- wie oben beschrieben kommt durch die kurzen kreise viel zu schnell warmes wasser zum wärmeerzeuger zurück, dieser schaltet ab. es entsteht ein taktender betrieb mit viel zu häufigen starts.

- andererseits werden die wichtigen hauptkreise viel zu wenig durchströmt, der boden bleibt kühlt, es wird zuwenig wärme abgegeben; der 'puffer' estrich wird nicht geladen.
dies wird zwangsweise kompensiert indem die heizkurve zu hoch eingestellt wird um ausreichend wärme ins haus zu bekommen. dies geht natürlich auf kosten der effizienz.

von energiesparhaus, Krore, TimTonic, 2woozy, TiM, heinzi00, Schobsteer, elektrokoenig, Solarbuddys, Gschmackig, Markus83

  •  ryancooper
27.11.2015  (#161)

2015/20151127709483.JPG
da steht nix drinnen (code müsste 2580 sein)

1
  •  Meinereiner
27.11.2015  (#162)

zitat..
ryancooper schrieb:
Meinereiner schrieb: Lt. KNV-Installateur-Handbuch (S 50) benötigst Du dazu den Servicecode!
leider........

der wäre 2580 oder


Das weiss ich nicht - ich hab keine LWSE!
Ich hab nur eine angeboten bekommen und mir daraufhin interessehalber das Handbuch gedownloadet
...downgeloadet?
owagsaugt!

Aber, ich würds versuchen - eine einmalige Fehleingabe wird ned gleich zur Totalabschaltung der Maschine führen..
...hoff i halt..

I glaub, es wär ned schlecht, wennst dafür a neues Thema aufmachst, weil:
1.: bringma an Arne und Topstyling ned durcheinand,
2.: wirds von LWSE-Besitzern schneller gfundn.

2
  •  topstyling
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#163)
@dyarne:
Hier noch meine experimentell eingestellten Werte:

Keller 1: 1,4
Keller 2: 1,4
Keller 3: 1,4
Keller 4: 1,25

Wohnz 1: 2
Wohnz 2: 2,1
Essen: 2
Küche: 2
Küche Eingang: 2,25
Diele: 0,5
WC: 0,5

Kind Süd 1: 1
Kind Süd 2: 1
Schlafz 1: 1
Schlafz 2: 0,75
Bad 1: 2,75
Bad 2: 2,75
Gang: 0,5
Kind Nord 1: 1,25
Kind Nord 2: 1,5

Sind ja doch ganz schön unterschiedlich als deine Berechnung.
Was denkst du?

1
  •  Meinereiner
27.11.2015  (#164)

zitat..
ryancooper schrieb: da steht nix drinnen (code müsste 2580 sein)


nö - aber hier (S 50):


2015/20151127920527.JPG

2015/20151127945872.JPG

1
  •  ryancooper
27.11.2015  (#165)

zitat..
Meinereiner schrieb: nö - aber hier (S 50):


wunderbar, Danke
kannst du mir bitte noch das gesamte Handbuch durchschicken (meine Email Adresse hab dir gerade per PN gesendet)

1
  •  Meinereiner
27.11.2015  (#166)
was man für ein Bier ned alles macht emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#167)

zitat..
topstyling schrieb: ich hab nur die Stellen notiert wo sich was geändert hat.

ah ok. perfekt
dann schauts noch ein bissl besser aus...

zitat..
topstyling schrieb: ...da hab ich doch glatt vergessen den 4. einzugeben.
Der hat max. Durchflussmenge auch 2,5 l/min. Ändert das was in Bezug auf die Werte?

kannst ihn gleich behandeln wie 1 und 2...

zitat..
topstyling schrieb: Wird es mir bei diesen Durchflussmengen in Schalfzimmer, Kinderzimmern und EG nicht zu warm?

das kannst nur du rausfinden.

bei einer idealen planung wäre thermischer und hydraulischer abgleich ja ident.
nur die gibts nicht leicht; ganz sicher nicht beim inst ... emoji

drosseln ist auch kein problem, solange nicht totgedrosselt wird.

problematisch sind eher die kurzen kreise in räumen hoher spezifischer heizlast (bad). da sollte man nur maßvoll überhöhen...

es hängt natürlich auch von den umständen ab. offener grundriß, offene türen, passivnaher standard hebt unterschiede zwischen räumen sowieso auf.

den letzten schritt kannst du nur alleine gehen, meine liste ist ein anhalt wo das hydraulische optimum liegt, du solltets dich nur dort entfernen wo es für dich wirklich sinnvoll/notwendig ist...

wenn du deine einstellung gefunden hast gib uns doch deine werte als feedback zurück...

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#168)
ah ok danke.

ich würde jetzt mal so vorgehen:
- Deine Einstellwertempfehlungen übernehmen.
- Schauen wo es zu warm wird und dort kann man ja etwas runterregeln - ich denke es sollte in den Schlafräumen nicht zu warm werden

Ziel wäre bei uns eine generelle Raumtemperatur von 20-21°C lediglich im Bad sowie im offenen Wohn/Ess/Kochbereich wären 22 bis 22,5°C optimaler.

Nochwas:
du meintest vorher mal das evtl. meine Umwälzpumpe zu drosseln wäre. Wie siehst du das derzeit - noch nötig? sinnvoll?

Im Bad ist ja hauptsächlich die fehlende Heizfläche ein Problem. Derzeit hängt ja an der gemauerten Zwischenwand der Dusche die Hühnerleiter. Wäre es evtl. künftig eine gute Idee dies durch eine Wandheizung zu ersetzen?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#169)

zitat..
topstyling schrieb: Sind ja doch ganz schön unterschiedlich als deine Berechnung.
Was denkst du?

da ist gar nicht viel unterschied.
ich hab jetzt den gesamtvolumenstrom noch einmal angepaßt, dann kommt das raus.


2015/20151127130489.JPG
hydraulisch ist der der optimale hydraulische abgleich,
thermisch sind deine werte...

kg -> paßt, kannst du übernehmen

eg -> paßt, kannst du übernehmen. wichtig ist hier die mit 100% offen markierten kreis wirklich zu öffnen, und wenn andere werte rauskommen die andern kreise proportional anzupassen. also wenn du bei wz/essen/küche 20% mehr oder weniger hast dann bitte überall 20% mehr oder weniger einstellen. den absolutwertr machen wir als letztes über die pumpe...

og -> hier hast du die größten abweichungen. die kinder gedrosselt, das bad hochgedreht. kann schon sein daß das für dich so paßt, aber probier bitte einmal meine werte aus, wie sehr sich die temperaturverteilung in eurem og ändert...

wenn möglich einmal 2-3 tage wirken lassen...

zitat..
topstyling schrieb: - Schauen wo es zu warm wird und dort kann man ja etwas runterregeln...

genau drosseln ist nie ein problem und tut dem abgleich nix. überhaupt bei einem so großzügigen netz wie bei dir.

zitat..
topstyling schrieb: das evtl. meine Umwälzpumpe zu drosseln wäre.

pumpe ist der letzte schritt, wenn die balance der räume paßt...

zitat..
topstyling schrieb: Wäre es evtl. künftig eine gute Idee dies durch eine Wandheizung zu ersetzen?

das wäre eine großartige idee und würde die einzige wirklich schwäche deiner fbh beseitigen.

die hühnerleiter kann man ja dann wieder auf die wandheizung setzen und mit ihr passiv die handtücher wärmen ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#170)
uff!

brink, ich nehm alles zurück!

zitat..
dyarne schrieb: nicht einmal hier im forum besteht interesse an der jaz, geschweige denn die eigene wp zu optimieren...


emoji
bitte alle mit pn's oder mailfragen um geduld. ich sollt auch noch ein bissl hackeln zwischendurch...

werd mich bemühen alles zu beantworten...

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#171)

zitat..
dyarne schrieb: wenn möglich einmal 2-3 tage wirken lassen...


Stimmt die neuen Werte in deiner Liste für den hydraulischen Abgleich sind wirklich nicht so weit von meinen Werten.

Ich habe jetzt mal alle deine Werte übernommen und werde das übers Wochenende so lassen damit es sich mal einpendelt.

zitat..
dyarne schrieb: genau drosseln ist nie ein problem und tut dem abgleich nix. überhaupt bei einem so großzügigen netz wie bei dir.


Soll man das dann eigentlich an den Flowmetern machen oder beim Rücklauf wenn überhaupt nötig?

zitat..
dyarne schrieb: die hühnerleiter kann man ja dann wieder auf die wandheizung setzen und mit ihr passiv die handtücher wärmen ...


Das wäre sicher das Optimum, leider hat die Chefin derzeit da was dagegen. Schmutz, Lärm usw. ist derzeit nicht drinnen. Aber auf lange Sicht sicherlich ideal. Werde ich mir auf jeden Fall näher ansehen.

Jetzt lassen wir mal deine Werte etwas wirken und ich schau die nächsten Tage wie sich diese auswirken. Dann können wir wo nötig nachkorrigieren.

Wieder mal viel Dank für deine tolle Unterstützung! Wirklich grandios!
Kann nur tausendmal danke sagen.

Sobald ich Ergebnisse und Erfahrungen mit den neuen Einstellungen habe werde ich diese reinstellen.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#172)

zitat..
Meinereiner schrieb: aber hier

deinereiner,
jetzt bin ich ein bissl neugierig ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#173)

zitat..
topstyling schrieb: Soll man das dann eigentlich an den Flowmetern machen oder beim Rücklauf wenn überhaupt nötig?

abgleichen, trimmen macht man ja (hoffentlich) nur einmal.

also an den flowmetern...

die kreishähne am andern ende sind dazu wenn du einmal einen kreis absperren willst (service, etc)

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  •  Meinereiner
28.11.2015  (#174)

zitat..
dyarne schrieb: jetzt bin ich ein bissl neugierig


Servus Arne,

Jetzt bin ich neugierig, was dich neugierig macht!?
Gehts dir ums Handbuch?
Ich nehm mal an, Du wirst ja deine Sole-WPWP [Wärmepumpe] ned gegen eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] tauschen wollen....emoji

I steh grad a bissl auf da Leitung......liegt vielleicht an der gestrigen Weihnachtsfeier.....

Lg Rudi

1
  •  brink
28.11.2015  (#175)

zitat..
dyarne schrieb: brink, ich nehm alles zurück!


bin beeindruckt. du zittierst dich mitten aus einem thread, das posting liegt 2,5 monate zurück. nicht schlecht!!
hast du denn all deine postings im kopf? :)
ich lese aufmerksam auch diesen tollen thread und freue mich meinen installateur mit "anweisungen" zu quälen. ;)

1
  •  kunig
30.11.2015  (#176)
Interessanter Thread. Dazu habe ich auch eine Frage.
Laut meinem Sani wurde unsere Heizung abgeglichen. Allerdings war es dann so, dass z.B. Räume wie HW und Schlafzimmer zu warm waren und das kleine Bad im EG (4 m², 1 Kreis mit 7,5 cm Verlegeabstand) zu kalt war. Der Sani meinte ich soll einfach an den Durchflussventilen drehen bis es mir passt. Das habe ich gemacht. Jetzt sind aber viele Ventile auf 1 - 1,5 l/min, nur der im Bad ist voll aufgedreht. Allerdings ist es im Bad eigentlich immer noch zu kalt.
Grundsätzlich scheint die Heizung aber ganz gut und recht sparsam zu laufen. Luftwärmepumpe, Steigung der Heizkurve ist 0,28 und heizt meist 3 mal pro Tag für ca. 2 Stunden.
Nach dem Lesen dieses Threads erscheint es mir sinnvoller, wenn so viele Ventile wie möglich relativ weit offen sind. Sollte ich nochmal versuchen etwas zu verändern?

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
30.11.2015  (#177)
@kunig
Wenn dein Heizi abgeglichen hat, dann hat er ja auch die ganzen Auslegungsdaten. Die sollte er dir geben dann geht es einfacher. (Von meinem Heizi waren die Daten leider nicht zu bekommen wodurch es nicht so einfach war - siehe Länge dieses Threads).

Problem wird sein, (wie auch bei mir) dass im Bad die Heizfläche einfach nicht ausreicht um die gewünschte Temperatur mit den optimalen Einstellungen für den hydraulischen Abgleich zu erreichen. Gibt es im Bad nur FBH FBH [Fußbodenheizung] oder auch Wandheizung?

Oben hat dyarne ja schon darüber gesprochen. Es gibt den hydraulischen Abgleich welcher optimal wäre und am wirtschaftlichsten. Aber dann gibt es auch noch den thermischen Abgleich - der kommt dann zum "Einsatz" wenn der Nutzer im Endeffekt andere Temperaturen in den Räumen will als für den hydraulischen Abgleich angenommen wurden.

Ideal wäre natürlich wenn dies alles bei der Heizungsauslegung vorab schon berücksichtigt würde. Dann wären nämlich hydraulischer Abgleich und thermischer Abgleich ident. Nur ist das meist nicht so einfach und es wird gerne mal was vergessen. Daher wird dies nur bei den wenigsten erreicht.

Dann muß man einfach die idealen Einstellwerte finden um praktisch einen Kompromiss aus hydraulischem und thermischem Abgleich zu finden.

In diesem Thread hat dyarne mit mir ja schonmal das anhand miener Anlage durchgespielt (sind noch nicht ganz fertig aber schon sehr weit).
Ich denke wenn du die Daten von deinem Heizi hast und hier reinstellt, dann wird dir dyarne und auch wir alle sehr gerne und einfach weiterhelfen können.

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
30.11.2015  (#178)
@dyarne Kurzes Update zu meiner Anlage.
Ich hab ja seit Freitag deine vorgeschlagenen Durchflussmengen eingestellt. Fazit daraus: derzeit habe ich bei Heizkurve 0,15 und Raumsoll 21 ca. 20,5° in den Räumen im OG. Im EG ca. 1° mehr wobei ich das einfach auch darauf schiebe das Kochen, Wohnen usw. einfach mehr Fremdwärme bringt und dadurch evtl. die Temperatur hier höher ist (Solare Erträge durch die großen Fenster haben sich vermutlich durch das Mehr an Verlust durch die großen Fenster wieder auf).

Stellt sich für mich jetzt die Frage:
Vorlauftemperatur generell erhöhen und im EG auf 22,5° kommen (wäre sowieso ideal). Dann wäre ich im OG in den Schlafräume nauf ca. 21 - 21,5° was grundsätzlich noch OK wäre. Aber im Bad sind die 20,5° derzeit schon frostig und 21,5° könnte auch noch knapp werden vor allem für Junior und Frauchen für mich reicht das auch mit kurzen Hosen emoji

Ich möchte mir heute Abend auch nochmal einen Arbeitstakt ansehen in Bezug auf VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]-Kick.

Die nächsten Tage dann noch jeden Heizkreis extra messen wie besprochen.

Zu meiner Hühnerleiter nochmal: bringt es für die Raumtemperatur was wenn ich diesen mit min. Durchfluss entsprechender der Spreizung der anderen Räume mitlaufen lasse, oder wäre das nur dafür positiv wenn ich damit Handtücher trocknen lasse und praktisch für den Heizwert des vernachlässigbar?

1
  •  AnTeMa
30.11.2015  (#179)
Hydraulischer Abgleich im Altbau mit Ventilkompaktheizkörpern??? - Nun auch noch von mir Fragen dazu:
Gebäude ist ein Altbau, dicke ungedämmte Ziegelwände, 4 Etagen (inkl gut gedämmter Maisonettewohnung mit Mansarddach)
Vor gut 20 Jahren wurde erstmals eine Zentralheizung mit Niedertemperatur-Gasheizkessel eingebaut.
ebenfalls 2 Warmwasser-Duospeicher mit je 500 Litern und eine etwa 11 qm thermische Solaranlage.
Je Etage gut 65 qm Wohnfläche und vom Keller je Etage eine separate 22 (oder 25 ?)mm CU- Verteilleitung
von denen zu jedem Heizkörper 15 mm CU- Rohre abgehen.
Alle Heizkörper sind Typ 22 Kompaktheizkörper mit abstellbarem Doppelblock unten,
Heimeyer-Thermostatventile ohne Einstellmöglichkeiten für hydraulischen Abgleich.

Neben diesem Gebäude gibt's noch ein separates Hofgebäude mit 3 Etagen,
welches mit einem separaten Strang versorgt wird.
Insgesamt etwa 30 Heizkörper.

Alle senkrecht verlaufenden Hauptleitungen liegen zugänglich in einem zentral an der Außenwand befindlichen Schacht.
Die Überlegung war, nur einmal Vor- und Rücklauf, statt bisher 3 x zu verlegen.
Sinnvoll? Wie groß ist das Einsparpotenzial durch geringeren Pumpenstrom und Wärmeverluste?
Welche Energieverbrauchsabrechnungs-Möglichkeiten gibt es je Raum?

Zumindest bei den beiden unteren Etagen wäre Innendämmung mit Wandheizungen möglich
mit Anschluß an den bisherigen Heizkörperrohren.
Es gibt momentan 3 Eco-Heizungspumpen.

Wie läßt sich ohne großen Kostenaufwand ein Abgleich durchführen wenn später Wandheizungen installiert werden?
Das ist jetzt vielleicht etwas undurchsichtig- evt hilft es, mal mit den Fachleuten zu telefonieren?emoji
Andreas Teich


1
  •  kunig
30.11.2015  (#180)
@topstyling
Das kleine Bad hat nur FBH FBH [Fußbodenheizung]. Habe mir auch schon gedacht, dass die Fläche einfach nicht reicht. Deshalb habe ich dem Hauptbad auch Wandheizung spendiert.

Wäre es dann sinnvoll bei allen anderen Räumen den Durchfluss zu erhöhen und dafür z.B. die Heizkurve noch flacher zu machen? Denn ob ich jetzt im Bad 21°C oder 20,5°C habe ist ja auch schon fast egal.

1
  •  topstyling
  •   Gold-Award
1.12.2015  (#181)

zitat..
kunig schrieb: Das kleine Bad hat nur FBH FBH [Fußbodenheizung]. Habe mir auch schon gedacht, dass die Fläche einfach nicht reicht. Deshalb habe ich dem Hauptbad auch Wandheizung spendiert.


Die Wandheizung im Hauptbad war eine sehr gute Idee. Für das kleine Bad könntest du (wenn Platz) über ein Infrarot-Wandpanel nachdenken um in Zeiten wo es nötig ist kurzfristig eine höhere Temperatur zu erreichen.

zitat..
kunig schrieb: Wäre es dann sinnvoll bei allen anderen Räumen den Durchfluss zu erhöhen und dafür z.B. die Heizkurve noch flacher zu machen? Denn ob ich jetzt im Bad 21°C oder 20,5°C habe ist ja auch schon fast egal.


Die Frage ist ob hier generell der hydraulische Abgleich bei dir passt oder du mit deinen jetzigen Einstellungen jenseits von Gut und Böse bist. Dazu müsste man alles im Details so durchspielen wie dyarne und ich das für mein System gemacht haben und jetzt noch verfeinern. Wenn du natürlich die Berechnungsdaten für den hydr. Abgleich vom Heizi bekommst, dann musst du nicht so wie ich bei 0 anfangen sondern es geht schneller und einfacher.

Man bekommt ja auch mit Einstellungen die weit weg sind vom Idealfall oft die korrekten Raumtemperaturen zusammen, aber oftmals halt dann zu Lasten der Effizienz (sprich man verschwendet Energie und Geld). Darum wäre es vermutlich nicht ideal hier jetzt blind drauf los zu regeln. Ausser du sagst Hauptsache warm und die Energiekosten sind dir mehr oder weniger egal.


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