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@ds50 ich hab auch heuer kurz vorher noch geheizt aber nur mit fbh. Bka war aus. Ich muss sagen meine ist automatisch gut angeefahrn. Und vor oktober sollts noch ohne heizen gehn und da sollt kühlen schon länger aus sein |
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@uzi10 den Tipp mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung] vorher ausmachen habe ich heuer auch das erste Mal umgesetzt. Klingt logisch die Betonspeichermasse mal auskühlen zulassen bevor man zum Kühlen anfängt. Du mit deinen ganzen Sensoren kannst es ja sicher sehr gut beobachten. |
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So.... Umbau erledigt. Der 1% dT Deadlock ist bei mir Geschichte: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443_1#613320 |
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Warum zeigt die Vorlauftemperatur BT2 höhere Werte als der Kondensatorvorlauf B12, ohne Heizstab müssten doch die Temperaturen gleich sein? Ich hab mir in diesem Thread die Screenshots durchgesehen, das trifft eigentlich immer zu. Bei mir sind aktuell im Kühlbetrieb ein paar Zehntel Unterschied, wobei Heizungsvorlauf und -rücklauf sogar den gleichen Wert anzeigen. Es wird aber Wärme abgeführt, das sieht man auf der Soleseite, Kühllast ist eben gerade gering. |
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Kann zwei Gründe haben: 1. es ist doch ein Stückchen Wegstrecke zwischen der Platzierung des BT12 und nachfolgenem BT2 Sensor. Beim Kühlen wird BT2 daher leicht höher, und beim Heizen leicht niedriger als BT12 sein. Aber vor allem sieht man das an der Reaktionszeit. BT12 ändert sich viel schneller als BT2. Wenn länger ziemlich konstante Leistung abgenommen wird, nähert sich der trägere BT2 sehr nahe oder gar gleich dem BT12 Wert an. 2. Oder "BT12 Offset" ist verstellt. Es gibt einen Parameter, mit der ein Offset zw. BT12 und BT2 eingestellt werden kann. Wenn da falsch rumgespielt wurde, ist immer eine entsprechende Abweichung vorhanden |
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Danke für deine Hinweise. Bei akutell 16 l/min wäre bei 0.6°C Unterschied zwischen BT12 und BT2 ein Wärmeeintrag über die isolierten Leitungen innerhalb der Maschine von ~ 0.66 kW nötig, das erscheit mir auf Grund der kurzen Leitungslängen als unplausibel. Bezüglich der Sensorträgheit hab ich auch meine Zweifel, die Maschine läuft seit Tagen im Kühlbetrieb und ich habe ein konstante Vorlauftemperatur vorgegeben. BT12 Offset ist auf 0.0, aber Kalibrierung ist wohl das richtige Stichwort - vielleicht wäre es notwendig den statischen Offset zu setzen. Grundsätzlich ist mir die Genaugigkeit auf ein paar Zehntel ausreichend, es ist am ersten Blick nur verwunderlich dass Vorlauf (BT2) und Rücklauf (BT3) die gleiche Temperatur anzeigen. |
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Kann aber auch sein, dass bei einem WP WP [Wärmepumpe]-Neustart die Sensor-Kalibrierung unterbrochen wurde?! Dann sind die Sensorwerte auch "schief" Im Heizmodus läuft diese bei jedem WP WP [Wärmepumpe]-Neustart und dauert so ca. 15-20min. Dazu fahren Beide Pumpen ordentlich hoch und die Sensorwerte werden angepasst. Wie und ob eine Kalibrierung eigentlich im Sommer funktioniert, weiß ich selbst nicht?! Da laufen die Pumpen bei Neustart glaub ich nicht an. BT12 und BT2 weichen bei mir z.B. in konstanten Phasen nur so 0,0-0,1K voneinander ab. Bei WW WW [Warmwasser]-Beladungen oder anderen schnellen Änderungen gibts kurzzeitig aber schon größere Abweichungen. |
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Wir bekommen kaum mehr eine vernünftige Vorlauftemperatur zusammen. Bis zu welcher minimalen Kühlleistung würdet ihr die Kühlung laufen lassen. Mehr als 820kw schaffe ich nicht mehr. WQ ist auf 70%. Wir kühlen seit Juni bis auf 2 Nächte seit Juni durchgehend. Hier im Süden ist es einfach extrem heiß. Kann man hier noch etwas rausholen? Jetzt hatten wir gerade ein Gewitter. Daher rührt die niedrige Außentemperatur.  |
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Da ist ein "k" zu viel, oder? Denn das wäre sensationell. Deine 70% WQ hauen natürlich ganz schön rein in den Stromverbrauch. Ich würde es aber trotzdem laufen lassen, denn all das trägt zum Stabilisieren der Innentemperaturen bei. Da war noch was offen: Nein, das geht nur im Heizmodus und manchmal wohl auch beim Umschalten auf den Heizmodus, wenn man nicht im Heizmodus angeschaltet hat. Das konnte ich nach unserem Starkregenschaden gut testen. Am sinnvollsten ist es, die Heizgrenze so hoch zu setzen, dass sie über der aktuellen AT AT [Außentemperatur] liegt, die Kühlgrenze noch höher und dann die WP WP [Wärmepumpe] ausschalten. Dann wieder an und warten. Der Kompressor startet dadurch natürlich nicht, es sei denn, es ist wirklich kalt und Kompressorstart viel zu knapp eingestellt. Die GM werden im Sommer vermutlich eher nach oben und nicht nach unten gehen, aber nach kurzer Zeit läuft die Kalibrierung an. Wenn die durch ist (sieht man am Gerät im entsprechenden Infomenue), stellt man die Grenzen wieder normal ein. Die Kalibrierung ist sinnvoll, damit die WMZ sauber laufen (gibt ja auch einen fürs Kühlen). Außerdem stimmt meine Kühlleistungsanzeige sonst nicht. "Fun"-Fact: Der Start der Kalibrierung war für meine frisch gebadete WP WP [Wärmepumpe] dann auch der Punkt, an dem sie den FI geschossen hat. In dem Moment bekommt die WT-Pumpe nämlich Strom (die wird vorher per Relais vom Netz getrennt) und genau die hat das Wasser in der Elektronik nicht gemocht. |
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Hatte ich grade gesehen und wollte es ändern. Du warst aber schneller😊. Weißt du zufällig wieviel die Pumpe bei welcher Leistung verbraucht? Ich bin jetzt mal auf 60% gegangen. Im Vl zeigt sich so schnell natürlich kein Unterschied. Wie finde ich die optimale Einstellung? WQ Eingang passt ja nie... Bei 100% zeigte sich auch kein Unterschied. Hab es einmal länger laufen lassen. Edit: Ok, Vorlauf ist nach 1h auf 60% um 0,4K gefallen...Möglicherweise wirkt sich aber nur das heftige Gewitter nun aus... |
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Nicht für die "S". Die "F" hat eine andere Pumpe, also nutzen dir meine Zahlen nichts. Pauschal würde ich vermuten, dass der Stromverbrauch jenseits von 50% überproportional ansteigt. An meiner kalten TB (die ist leider auch im Winter eher kalt) lasse ich die WQ auf 1% laufen ("F"... bei der "S" wäre das wohl irgendwas zwischen 15 und 20, wenn ich mich recht an die Vergleiche der Leistungsaufnahme erinnere - die "S" kommt weiter runter). Bei höheren Einstellungen wird natürlich etwas mehr gekühlt, aber auch deutlich mehr Strom verbraucht. |
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@Monika: was hast denn für Raumtemperaturen? mich wundern nämlich zwei Sachen ein wenig: bei mir ist die VL VL [Vorlauf]-Temp. eigentlich immer knapp unter Sole-Aus, wenn der Mischer voll offen ist. (kann aber auch an nicht vergleichbaren Durchsätzen liegen) Und VL VL [Vorlauf]-Temp. BT2 und BT12 weichen normal nicht so weit ab. Könnte an fehlender Kalibrierung liegen?! Alleine, wenn du mit BT12 rechnest kommt ja z.B. schon deutlich mehr Kühlleistung raus. Ists vielleicht eh noch kühl genug, nur die Daten/Werte machen dich nervös und suggestieren fehlende Kühlleistung?! Oder wirds wirklich schon zu warm im Haus? ich liebe die Kühlung aktuell z.B. grad wieder richtig stark. Draußen haben wir aktuell bis zu 36C Drin bleibts bei den gewohnten Wohlfühl 23,5-24C |
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Raumtemperaturen waren gestern bis zum Gewitter mit 22,5 Grad im EG und 23-24 Grad im Og gerade noch akzeptabel. Mein Mann hat schon gejammert. Kalibrierungsproblem könnte tatsächlich sein, da der FI im Sommer mal draußen war. Werde ich heute Abend mal testen. Bin gespannt..... |
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kommst du weiterhin diesen Sommer nur mit Deckenkühlung aus oder hast du die FBH FBH [Fußbodenheizung] irgendwann dazu geschaltet? |
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ich darf z.B. nicht mehr unter 23C, sonst gibts schimpfe 😮 Sonst ists den Chefinnen beim Frühstück zu kalt 😉 Ein bissl kannst sicher noch mit erhöhten Pumpendrehzahlen rausholen, aber viel wohl nimma. Mehr Effekt hats, die Rollos bei Sonnenschein unten zu lassen. Oder du produzierst ganzen Tag Warmwasser, das kühlt die Sole auch ein wenig. weiterhin nur Decke. im Bad weder Decke noch FBH FBH [Fußbodenheizung]. Außer im kleinen 10m² Büro. Da kühle ich mit Decke und Boden. Da hats sonst aber auch viel Wärmeeintrag, wenn 1-2 PC´s ganzen Tag laufen, im Vergleich zur wenigen Kühlfläche. Dann passts dort aber auch gut. Meine TB ist mit 16,5-17°C nun schon ziemlich warm, (wird ja durch meine Entfeuchter-Geschichte doppelt belastet) aber zum Kühlen reicht es eigentlich immer noch leicht. |
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@Pedaaa Dann wird es wohl Zeit in PCs und Monitore zu investieren, die nicht so viel Strom verplempern 😏 |
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am besten wärs, dann auch auf Wasserkühlung umbauen und in die Kühlkreise einbinden 🤪 🤓 |
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@JanRi Könntest du so nett sein und mal deine Einstellung posten, wie du das mit der IT gemacht hast. Finde es auch Sinnvoll beim Kühlen die IT miteinzubeziehen, bin mir aber bei den Einstellungen nicht sicher. Beziehst du eigentlich auch beim Heizen die IT mit ein? |
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Kann ich machen, ist aber in dem Thread nicht so ganz passend, weil ich die alte "F" habe. Die kann nämlich etwas, was die "S" nicht kann, nämlich den IT-Einfluss. Falls du auch eine "F" hast: Ich habe den IT-Einfluss bei Kühlung und Heizung auf 2,5 zu stehen. IT-Ziel ist jeweils 22, allerdings wird die IT mit einer extrem stabilen (also wenig schwankenden) Sensorik gemessen (IT-Sensor im Abluftsammelrohr der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]). Damit regele ich im Winter beim Heizen auf +- 0,2K (sprich, die IT schwankt zwischen 21,8 und 22,2, quasi egal, was draussen passiert). Im Sommer geht das nicht ganz so sauber, weil die PC den VL VL [Vorlauf] nicht so genau regeln kann, aber insgesamt verbessert das die extrem grob einstellbare Heizkurve deutlich. Klappt so aber nicht bei der "S"! ...und es klappt auch nicht, wenn man den normalen IT-Sensor irgendwo an der Wand hat, wo er stärkeren Einflüssen ausgesetzt ist. Und: Die Heizkurve bzw. Kühlkurve sollte an sich schon halbwegs passen, denn große Fehler kann der IT-EInfluss nicht gerade ziehen. Ich finde aber, dass die Kurven mit 1K-Schritten viel zu grob einstellbar sind. Da bräuchte man 0,1K-Schritte in modernen Niedrigsttemperaturheizungen. Das wiederum kann der IT-Einfluss gut korrigieren. Faktor 2,5 heisst, dass 0,1K zuviel IT das VL VL [Vorlauf]-Soll um 0,25K senken. 0,2K zu kalt sorgen für +0,5K bei beim VL VL [Vorlauf]-Soll. Beim Kühlen geht das auch gut... man muss aber den minimalen VL VL [Vorlauf] korrekt (bei mir 18) einstellen. Die Kühlkurve ist so, dass ich bei 20C AT AT [Außentemperatur] normalerweise 19C VL VL [Vorlauf] habe, allerdings reichen bei IT-Einfluss 2,5 schon 0,4K mehr IT (also ab 22,4), dass tatsächlich auf 18C VL VL [Vorlauf]-Soll gegangen wird. Das aber nur, wenn es wirklich zu warm ist, nicht pauschal. |
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@JanRi Besten Dank für die schnelle Antwort, ich habe auch die alte "F", da sich hier auch einige mit der der "F" herumtreiben hilft es vielleicht doch den einen oder anderen, obwohl es grundsätzlich eigentlich um die "S" geht. Ich verwende den originalen BT50 als IT-Sensor, denke aber das die Position recht konstante Werte liefert. Werde mich mal mit den Einstellungen herumspielen, besten Dank. |
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