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so hätte ich das auch vermutet. Daher wundert mich der Beitrag von StefanP! |
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Wie hoch heizt ihr eure Boiler auf? |
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Da sich hier grad alle wärmepumpen junkis tummeln eine frage.
Wenn sich ein 3 kw heizstab aktiviert kann der nur 3 kw abgeben oder auch zb nur 0,5 kw, also nur on/off oder varieiren? Wenn er nur on off kann, aber die WPWP [Wärmepumpe] moduliert? Regelt die dann im ausgleich zurück? Also WPWP [Wärmepumpe] bringt 5 kw, benötigt werden grad 6 kw. Haben tun wir dann 8 kw, moduliert dann die WPWP [Wärmepumpe] um die 2 kw zurück? Oder läuft das system auf maximum weiter bis die wunschtemperatur erreich ist und der Heizstab schaltet sich ab? Wie darf ich mir das vorstellen? |
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ein heizstab muss nicht modulieren in dem sinne, wie die wp.
vom heizstab kann exakt die leistung abgerufen werden, die benötigt wird. 0 - X kW wenn 5 kw benötigt werden, aber die wp nur 3,58291 kw bringt, kann der heizstab 1,41709 kw hergeben. das entscheidet die wp steuerung. |
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Ok danke, soll heissen wenn die nennleistung der WPWP [Wärmepumpe] 2 zentel unter Ptot liegt ist besser wie ein überdimensioniertes gerät? Da der stab warscheinlich nicht genutzt werden wird |
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Was sie vergessen ist zu sagen .... rechnet sich fast nie für den anbieter |
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coooool ...
3- odre 4-familienhaus? weil bei unserem 2-familienhaus hat die tiefenbohrung € 10.000,- gekostet. gesamt, nicht aufpreis... bei der wp kann man sich dann € 2.000,- sparen, bei der förderung € 1.000,- das sind halt die abwehrangebote wenn einer nicht will. dann zeigt er dem kunden halt so den 'rechten weg' ...
gu's sind an heizung und haustechnik nicht interessiert. die wollen häuser bauen und verkaufen. subgewerke stören da nur. also nicht die beste quelle für haustechnikkompetenz. abgesehen von den ganzen härteren oder weicheren fakten die ich weiter oben aufgelistet habe: wenn beides gleichpreisig erstellt werden kann, wie könnte sich dann erdwärme nicht rechnen? wir wollen uns doch hier an den (wirtschaftlich UND technisch) besseren lösungen orientieren, nicht an den (wirtschaftlich UND/ODER technisch) schlechteren, oder? |
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Hallo lacknerc, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Neubau! Luft- oder Erdwärmepumpe??? |
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es gibt bei deinem EA EA [Energieausweis] nicht den geringsten grund daran zu zweifeln.
alles pausibel. genau das solltest du beim vergleichen auch nutzen, weil eine für dein haus passende lösung hat auch die passende quelle. eine doppelt überdimensionierte hat auch eine doppelt so teure quelle... ich hab 160m. (sanierter) altbau 350m2 2-famileinhaus
das schreibt bsplw knv/nibe in den installationsunterlagen als richtwert... 
und 20 für die oma, und 20 für den opa... jössas die jettitant kommt auch manchmal zu besuch, für die mach ma auch 20. dann hätt ma noch die ferien, sonnwend und schlechte zeiten. und dann schlag ma noch 50% sicherheit drauf. und 20% reserve
oder wir vergessen das und machen das warmwasser einfach in den heizpausen, die es an 99% der heiztage gibt, weil die normheizlast nur an 1% der heiztage erreicht wird? ich glaube variante 2 ist besser... richard hat ziemlich die gleiche berechnete heizlast wie du, die kleine 1145-er fadisiert sich bei ihm. wenn es eine 1-4kw gäbe hätte es die auch getan. wir hätten dort statt 2 auch nur 1 kollektorrohr verlegen müssen und es hätte auch funktioniert... du baust ein haus für die zukunft - verhunz es nicht mit technikern/verkäufern aus der vergangenheit... |
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und genau da widerspreche ich immer den Leuten, weil ich das durch das Forum und vor allem durch dich mittlerweile auch verstanden habe - und komischerweise haben das fast alle (bis auf einen) gesagt. Die meinen immer "lieber einen Sicherheitspuffer weil ja die 5,3kw laut EA EA [Energieausweis] mit einer Raumtemperatur nur für 20grad Innentemperatur berechnet wurde. Und für WW WW [Warmwasser] sollte pro Person auch noch 500Watt bis 1KW hinzugezogen werden. Somit kommen die dann immer auf 8KW. Ich bin eh froh, daß es das Forum gibt. In meinem ersten Anbot (noch ohne EA EA [Energieausweis]) war die Vaillant 10KW Anlage drin. Heut war der Installateur bei mir und meinte - wir werden bei Ihrem Haus sicher nur das kleinste Gerät brauchen. (das hat mir schon wieder besser gefallen). |
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die heizlast ist eine funktion der differenz innen/außen, also bei -14° und +20° -> 36k bei -14° und +22° -> 38k also um 'heiße' 5,5% mehr bzw bei deiner EA EA [Energieausweis]-heizlast 5,6 statt 5,3kw andererseits sind innere und solare gewinne gar nicht drinnen. bei -14° scheint aber fast immer die sonne. die heizlast ist bei -4° und nebel höher. also so gerechnet als ob niemand im haus wohnen würde, kein fernseher, kein herd, gar nix. schau richards anlage an, die grundelt zu 90% bei 20hz am absoluten minimum rum, aber eine 1-4kw maschine hats halt nicht gegeben... da wirds echt übel, das ist schon gefährliches unwissen. ww wird einfach im vorrang per 3-wegeventil gemacht wenn gerade nicht geheizt wird. an 99% der heizperiode hat die wp auch bei knappster auslegung reserven, an 80% der heizzeit sogar 50% davon ...
ich persönlich würde (fast) immer 0 ww-zuschlag ansetzen, wenn doch dann höchsten 100w/person bei wirklich auf kante gestrickten anlagen... |
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Dyarne was sagst zu in meinem fall? Ptot 5,8 kw ( -14 grad), leistung der lwp 5,7 kw bei A2/W35 konstant bis A-10/W35. ( lwp kann modulieren)
Sollte doch perfekt laufen? Kachelofen ist auch da Aber alle wollen mir die grössere und teurere verkaufen, mit dem einwand der heizstab könnte sich zu oft einschalten Der blaue trend, lwp 8 
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Danke für die Info! Das hilft mir schon viel, auch wenns total logisch ist. Eins habe ich aber noch immer nicht kapiert. Ich hoff es nicht nicht zu sehr OT OT [Off Topic]. Wie hängt der HWB mit der Heizlast zusammen. Ich lese immer wieder zB. HWB von 38 (hoch?) und Heizlast 4 (nieder). Mein HWB ist 17 und die Heizlast ist trotzdem 5. (warum liegt die nicht unter 4?) LG Zigi |
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Die heizlast ist anscheinend eher vom raumvolumen abhängig als vom hwb hab ich das gefühl |
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hwb wird üblicherweise angegeben in kwh/m2a, d.h. kilowattstunden pro quadratmeter pro jahr.
wie sind die temperaturen über's ganze jahr? dazu gibt's tabellen, standortabhängig. heizlast ist kw, genau die leistung, die man augenblicklich braucht bei normaussentemp, z.b. -14°, aus standortabhängig. im hwb sind innere gewinne, solare gewinne eingerechnet. in heizlast sind innere und solare gewinne nicht eingerechnet. |
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HWB ist spezifisch pro m2 !
dh 2 Häuser mit HWB 17, das erste mit 100m2 das zweite mit 200m2, dann benötigt das zweite die doppelte Wärmemenge. (und Heizlast) Beispiel Du vs Richard, dein HWB ist halb so hoch, aber sein Haus halb so groß -> fast gleiche Heizlast... edit: Brink war schneller ... |
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Bei mir stehen 2 heizlasten im EA EA [Energieausweis]?? Ptot und Ptot nach EN. Der nach EN ist 1 kw höher. Wieso das?
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Danke... dh. sollte mein Haus in gleicher Bauweise nur 100m² haben, hätte ich theoretisch eine Heizlast um die 2,5-3KW? Dann wirft sich für mich die nächste Frage auf. Bei der vielleicht geplanten Betonkernaktivierung, wird mit einer Vorlauftemperatur zw. 24 und 30 Grad gefahren. In den technischen Details bei den WPWP [Wärmepumpe] steht über all die KW Werte bei einer VL VL [Vorlauf] von 35Grad. Das heisst, bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] mit der noch niedrigeren VL VL [Vorlauf] würde eine noch kleinere Wärmepumpe ausreichend sein. Bzw. wäre ich mit einer grenzwertig ausgelegten WPWP [Wärmepumpe] trotzdem auf der sicheren Seite? korrekt? |
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Ja, vorlauf 35 wirst du kaum brauchen mit fbh |
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@zigi
Die heizlast sagt im grunde aus, wie viel wärme durch die aussenhülle gehen können. Bei 100m2 wird die aussenhülle nicht 50% von einem haus mit 200m2 sein. D.h. deine heizlast wird zwar niedriger, aber nicht die hälfte. Die vl temp der wp bestimmt den cop, d.h. die effizienz. Bei niedrigerer vl temp steigt die effizienz, nicht zwangsweise die leistung. Irgendwo bei max sind die komponenten (verdichter, kältemittel, ..) nicht auf mehr ausgelegt und du kriegst nicht mehr kws in die fbh. |
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wahrscheinlich sind unterschiedliche luftwechselraten angesetzt.
gibts eine kwl? die luftwechselraten sind der größte unsicherheitsfaktor beim EA EA [Energieausweis]. kein fensterlüfter wird die dort angesetzten hygienischen normwerte schaffen. dazu müßte man alle 2-3 stunden quer stoßlüften um einen 100%-igen luftaustausch zu schaffen. entsprechend sind bei fensterlüftung die lüftungsverluste eher 1/3 bis 1/2 des angesetzten wechsels... genau ...
du bist am weg zum spezialisten ...
richard hat beim normalen betrieb auch bei -14° den 30-er nicht gerissen. beim typischen heizbetrieb wie jetzt um die 0° grundelt er bei 28°vl rum, trotz hoher raumtemperatur. das geht auch mit einer (optimierten) normalen fbh. edit: brink hats wissenschaftlicher beschrieben. aber vereinfacht stimmt dein ansatz... |
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Auch missverstanden wird meist bei passivhäusern der hwb. Man glaubt unter 15 kwh/m2 zu kommen und passivhaus zu haben (mein ea sagt 14 standort). "Richtiges" passivhaus hat aber zusätzlich nur eine heizlast von 10 w/m2 (mein ea sagt fast 20).
Dann lest man hier im forum, dass leute mit "passivhäusern" bei leichten minusgraden und dauernebel probleme mit der raumtemp haben. ;) |
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