Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
Teilen:
|
|
||
|
...ohhh dann werde ich mal versuchen, meinen Speicher oben mit 5-6 Grad wärmeren Vorlauf zu beladen. Die Schichtung sollte dann dafür sorgen, dass der Speicher in Summer mit mehr heißem Wasser geladen ist, was wiederum dazu führen könnte, dass ich den Startpunkt am Bt6 reduzieren könnte, und der Rücklauf von der Temperatur her unter die 30 Grad fällt, da länger bei hohen Temps am BT7 gezapft werden kann? Dem Gegenüber stehen dann halt wieder die Standverluste.... und das Runtermischen von heißem Wasser :-/ hmmm.... Bin gespannt... |
||
|
||
|
Ich hab - eher durch Zufall - rausgefunden, dass durch mein Setup sehr lange Zapftemperaturen >=40°C herrschen, aber maximal 48°C. Somit muss recht wenig mit kaltem Wasser runtergemischt werden, aber die Badewanne kann trotzdem schön heiß sein. Für die Waschmaschine (40°C Wäsche) passt es auch perfekt, v.a. weil die WaMa Trommel am Anfang ja kalt ist und somit Temperaturen leicht unter 40°C erreicht werden. Da muss sie fast nix mehr dazuheizen. Wie gesagt, das ist eine Spielerei. Aber klar ist, dass die Zapftemperatur ungefähr zum Use-Case passen sollte und nicht wieder dauernd dafür 15K runtergemischt werden soll, weil sie zu heiß ist. |
||
|
||
|
... ja da werd ich mich spielen. Ich habe eh zu "wenig" Warmwasser. Muss 2-3 Mal am Tag WW WW [Warmwasser] bereiten... ws weil ich in Summe zu wenig Energie im Speicher habe, da ich versucht habe den VL VL [Vorlauf] bisher kaum über 50 Grad laufen zu lassen. Somit habe ich oben dann zwar 46/47 Grad, die sind dann aber auch schnell wieder weg. Im mittleren Bereich ist die Temp dann halt bald zu kühl für unser Empfinden --> Daher der Start bei 34 Grad. bzw. die Abschaltung bei 41 Schauma mal... ein guter Kompromiss muss her |
||
|
||
|
Vielleicht musst auch mit der Leistung um 1kW rauf. Ich meine mich zu erinnern, dass ich auch mal mit weniger Leistung geladen hab, aber dann war das Wasser nicht so knackig heiß wie es jetzt passt. Wie gesagt, ich lade mit 5 kW (IIRC, oder doch 4??), da dreht der Verdichter so um 49 Hz, gegen Ende auch so 55 Hz. Aber is eh zu Mittag, und wie gesagt, max. 1x am Tag (im Sommer eher 4-7x die Woche). |
||
|
||
|
Das ist auch nicht egal. Die AZ wird bei diesen 40K ganz klar besser sein. Bei den 45K wird hingegen die Schichtung besser sein. Da hatten wir mal im Friwa-Puffer Thread über ~200 lang diskutiert, gemessen und gerechnet, was besser ist 😉 Outcome: "kommt drauf an" 😅 Bei ner leeren Dose die befüllt werden soll (z.B. Friwa Puffer oder auch Greenwater irgendwie), hat eher die große Spreizung, hohe VL VL [Vorlauf]-Temp fürs "Laden in einem Zug" die Nase vorn. Solange die VL VL [Vorlauf]-Temp. dabei aber nicht zu hoch wird! Zu viel ist auch nicht gut. Für BW-Speicher mit Rohrwendel hat die Schichtung etwas weniger Effekt, da kanns schonmal effektiver sein, die erste Runde mit geringerer VL VL [Vorlauf]-Temp. zu laden und erst die 2. Runde auf End-Temperatur zu kommen |
||
|
||
|
https://www.energiesparhaus.at/forum-warmwasserbereitung-meinungen/69764_3#689465 1% im Winter, ca.3% im Sommer. Ich hab am Ende vom letzten Winter exakt das gleiche festgestellt an Tagen an denen Sportbedingt öfters geduscht wird. Während der Heizsaison stört das ja überhaupt nicht, da ja der Verdichter eh auf Standgas quasi durchläuft und nur umschalten muss auf WW WW [Warmwasser]. Und durch die geringe Durchmischung dank 1% kommt ja quasi sofort (also nach wenigen Minuten) sofort heißes Wasser nach und man merkt auch von einem WW WW [Warmwasser]-Takt während dem Duschen nichts. Für den Sommer habe ich aber dann das ganze ein wenig angepasst und lade den Speicher etwas mehr auf um mit einem Takt pro Tag auszukommen. |
||
|
||
|
ok, jetzt muss ich dazu auch mal was fragen (nachdem ich das WW WW [Warmwasser]-Thema schon länger im Forum mitlese): Ich habe eine on/off LWP LWP [Luftwärmepumpe] aus 2005 (Buderus WPL120 = Dimplex LI 16 AS), die wohl auch ein wenig überdimensioniert ist (das Haus ist aber auch recht groß). Nennaufnahme sind 3,81 kW bei A2W35 Wenn ich Warmwasser mache, läuft die Kiste mit einer Leistungsaufnahme von beginnend mit rund 4 kW rauf bis ~5,5 kW (Ende Vorlauf ~54 °C). Zieltemperatur ist dabei 48 °C. Letztlich landet er nach Abschaltung und etwas Verzögerung bei knapp 50 °C. Das ist der Fühler der auf ~3/5 Höhe liegt. Etwas darüber (knapp 4/5 Höhe), zeigt der zweite Fühler immer etwa 1,5 Grad mehr an. Der Speicher ist ein Buderus Logalux SH400 RS-B. Die Pumpe ist eine Wilo Yonos Pico 25/1-8 und läuft während der Bereitung mit voller Leistung. Das sind 75 Watt oder laut Datenblatt dann vermutlich die maximalen 4,4 m³/h. Jetzt ist die Frage: Was kann hier besser gemacht werden, welche ungeahnten "Talente" stecken in dieser Kombi? Es ist halt kein Schichtenspeicher, aber vielleicht gilt hier trotzdem auch, die Pumpe etwas zu drosseln? Am Vorlauf kann ich meines wissens jedenfalls nichts ändern, auch nicht an der Frequenz. Ich könnte nur die Pumpe etwas zurückdrehen, aber ich hätte da eher immer geglaubt, dass ich da schnell mal ein Hochdruckproblem bekomme... |
||
|
||
|
Da hätte ich fast gesagt: Versuch macht kluch. |
||
|
||
|
es ist auch nicht egal. aber der deal hat mehrere ebenen. 👉 wie @Pedaaa schreibt wenn du voll auf den kältekreis optimierst (high flow) verlierst du im wasserkreis (durchmischung) 👉 das kältemittel ist ein gemisch und verdampft nicht bei einer festen temperatur, sondern über einen bereich. daher zählt der hub auf einen mittelwert unterhalb der max vl-temperatur. |
||
|
||
|
da fehlt mir die konkrete erfahrung um direkt individuelle tipps zu geben. generell läuft fast immer die umwälzpumpe bei ww-ladung zu hoch. diese ist ausgelegt um 3-4km fbh-rohr zu bespielen, ein ww-speicher hat da viiiel weniger druckverlust und benötigt daher viiiiel weniger pumpenleistung. allzu oft wird bei inbetriebnahme alles auf 100% gedreht, was vor allem der ww-ladung schadet. schau dir den mindestvolumenstrom an, oft 7-10K spreizung und gehe dorthin... |
||
|
||
|
Das ist dann bei R32 und R290 anders? |
||
|
||
|
hmm.. wo finde ich den Mindestvolumenstrom? 🤔 folgende Tabelle habe ich (falls das irgendwie hilft):  zudem steht da noch: Heizwasser-Temperaturspreizung bei A2W35: 7,5 (Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nur für die Heizung oder auch für Warmwasser gilt) ich hab jetzt aber mal an der Pumpe gedreht. bei Stufe 1 (statt 3) läuft die mit 35 W. wenn ich z.B. auf "Differenzdruck variabel" (aka "Heizkörper"), Stufe 1 gehe läuft die mit 7 W. genau die beiden Stufen sind hier gelaufen (Umschaltung um ~6:15)  Das Warmwasser ist hier nur bis 42 °C gelaufen und eigentlich hat er mit Abtauen beendet, d.h. das Warmwasser hat eigentlich währenddessen die Temperatur erreicht. Von meinem Gefühl her würde ich sagen, die 7 W sind zu wenig, oder verstehe ich das falsch? Die Frage ist für mich auch, was ich hier überhaupt erreichen kann, und was das Ziel sein sollte... Sorry wegen OT OT [Off Topic], ich kann das auch gerne in einen eigenen Thread stellen.. |
||
|
||
|
genau. es gibt einphasenkältemittel die bei einer temperatur verdampfen und gemische die über ein temperaturband verdampfen. zusätzlich ist das thema noch wp individuell. günstige asiatische maschinen konnten zu beginn nur 5k festwert laufen ohne auf störung zu gehen... |
||
|
||
|
Danke nochmal für die kompakte Zusammenfassung hier, hab jetzt auch gleich schnell ein erstes oberflächliches Setup gemacht basierend auf den Empfehlungen hier :) |
||
|
||
|
Antwort: Kannst nur du rausfinden! 😉 Wenn du ins erweiterte HK Menü 1.30.1 direkt an der WPWP [Wärmepumpe] gehst, dann siehst du dort die direkten Auswirkungen verschiedener HK von AT AT [Außentemperatur] und VL VL [Vorlauf]. Eine höhere HK heißt immer mehr VL VL [Vorlauf], je kälter es draußen wird (Steigung). Wenn es generell zu kalt/warm ist, dann wird die Parallelverschiebung (also der 2. Wert) angepasst. Wie gesagt, mir kommt HK4 im Neubau viel zu hoch vor - bei kalten ATs würde ich drinnen sterben vor Hitze... 🌡️ Das ganze funktioniert nur wenn der Einfluss des IT Sensors deaktiviert ist. |
||
|
||
|
@ds50 hab gestern auch nochmal meine Einstellungen für die BW Bereitung gecheckt. Ich habe Methode Zieltemp, 4% HU und Leistung auf Auto. Wollte jetzt auch mal die Manuelle Leistung ausprobieren! Hier gibts aber nur eine Leistungsvorgabe für Mittel und Hoch. Ich hab meinen BW Bedarf aber auf Niedrig! Was gilt dann hier? Hast du Bedarf Mittel ausgewählt? |
||
|
||
|
Zieltemp funktioniert aber nur mit Auto-Pumpe! Leistung gilt einfach die, die eingestellt ist. Ich denke nur bei Bedarf Luxus/Hoch wird die höhere Leistung genommen, wenn ichs richtig im Kopf hab?! |
||
|
||
|
Sicher diesbezüglich? |
||
|
||
|
ja, die VL VL [Vorlauf]-Regelung erfolgt hier geschätzt zu 90% über die Pumpendrehzahl. Mit Autoleistung wird nur "ein bisserl" mitgeregelt |
||
|
||
|
Wo eingestellt ist? Hier gibt es nur für Mittel und hoch eine Leistungsvorwahl  wie hängt das mit dem BW Bedarf Niedrig/Mittel/Hoch zusammen? Für niedrig gibt es eben keine Vorwahl der Leistung! Wie du siehst kann man trotzdem Zieltemp einstellen aber die Pumpendrehzahl hab ich auf Manuell  |
||
|
||
|
ja, bei der Nibe kann man viel einstellen... Nur mit dieser Einstellungs-Variante funktioniert die VL VL [Vorlauf]-Zieltemp. Regelung dann halt nicht. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
