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was noch vom bagger fahrer kam:
er fragte ob man die rohre mit wasser einschlämmen muss, wegen der punktuellen lasten (rohr auf rohr bei den vielen überschneidungen) klar, das einsanden fällt aufgrund der RC qualität weg, und würde ja auch wärmetechnisch verluste bringen, aber das einschlämmen sollte ja keine auswirkungen auf das thermische verhalten haben oder? hier wird wahrscheinlich wie so oft gelten: hilft´s nix, schad´s nix oder??? |
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grundwasser ist nur gut für den kollektor.
einziges problem ist das verlegen. man muß sich dann bei der tiefe flexibel nach den möglichkeiten richten. wasser sticht tiefe. wenn der kollektor im wasser liegt reicht es auch bei geringerer tiefe. wenn der graben wirklich durch grundwasser geflutet wird empfiehlt sich den kollektor parallel neben dem graben zu konfektionieren (abwickeln -> schleifen legen -> kabelbinder) und dann parallel reinzurutschen ohne den graben zu betreten. eventuell dazu dachlatten mit haltenägeln oä als haken zum ziehen/zurechtrutschen anfertigen... ja, es zählt nur was das haus an heizlast hat. auch eine doppelt so große wp würde dem graben im winter nicht mehr entziehen (genau genommen sogar weniger, weil sie nicht so effizient laufen würde und damit der elektrische anteil höher wäre) die maximale heizlast ist der wert der mindestens der gebäudeheizlast entsprechen muß. alles darüber ist luxus und reserve. nein, die liegen von selber friedlich am boden. wenn nicht ist der drehwurm drinnen und man muß beim abrollen den bund ein paar mal um die eigene achse drehen um das rohr zu entspannen. ja. so wie ich dir weiter oben gezeichnet habe. der eckpunkt lt tabelle (kilometrierung) muß genau im eck (innen oder außen) liegen. man verliert durchaus pro abschnitt ein paar meter, aber die sind ganz schnell wieder verteilt wenn man im nächsten eck wieder exakt zur planung fluchtet. dazu die kabelbinder nicht gleich anknallen, sondern nur lauwarm anziehen, sodaß die ganzen knoten noch nachgerutscht werden können. das macht man hinterher wenn der ganze kollektor liegt: feinausrichten und endgültig festziehen. im ersten durchlauf müssen nur die anzahl der kreise pro abschnitt und der kilometerstand im eck passen. dadurch bleibt am ende genau so viel rohr übrig wie man zur hauseinführung eingeplant hat. 2-3m reserve sollte man sich gönnen ...
nein. die enden würde ich ein paar meter von der baugrube weg parken, genauso wie wasser/kanal/strom, und dann mit diesen medien gemeinsam nach aushub baugrube einschlitzen. sehr gut nachzuschauen im faden von richard... 
dazu empfiehlt sich eine palette oder bretter als anschlag/marker für die rohrenden. sehr gut nachzuschauen im faden von hannes... 
idealerweise die letzten meter wenn es vom mutterboden durch den schotterkoffer zur baugrube geht... |
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das da zählt. Die Bopla kann dir egal sein. Es geht um das umschlossene Erdreich. Wenn du 1,5m darüber zählen 1,5m |
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muß man nicht.
das verfüllmaterial ist beim draufkippen lockerer als der feste mutterboden und 'fließt' beim schütten/drücken unter das rohr. wenn grobe steine dabei sind würde ich neben der schaufel beim verfüllen stehen und die gröbsten brocken wegklauben... exakt. einschlämmen ist die luxusvariante ...
aufgeregt? |
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Wenn du mir die kilometrierungen der rohre liefern würdest dann nicht 😉 |
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kommt schon...
muß zwischen den posts in deinem faden kurz was essen, sonst schlägt noch der kopf auf der tastatur auf ... |
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was ist denn das für eine arbeitsmoral???
lass es dir schmecken, bzw. ich hoffe es hat geschmeckt, mein essen war gut... |
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eine schlechte, ich weiß ...
in deiner tabelle hat die gewichtung gefehlt, absichtlich? dabei wird parallel zur zunehmenden tiefe die verlegedichte erhöht, damit der graben gleichmäßig genutzt wird, auch am ende noch ähnlich viel wie am anfang entzogen wird. so schaut mein vorschlag aus. 
du hättest in B -> 4 C -> 15 D -> 26 schleifen der versatz von schleife zu schleife wäre in B -> 2,5m C -> 1,4m D -> 1m dh in B würde der zweite kreis genau in die lücke des ersten passen... 
in C würde je kreis schleife an schleife liegen und der zweite genau um eine halbe schleife versetzt. 
in D würde jede schleife die vorige desselben kreises um ein drittel überlappen. deine kilometrierungen wären jeweils für das ende abschnitt B -> 39/261 C -> 127/173 D -> 269/31 die meisten rohre sind 'verkehrt' metriert - von 300 auf 0 ich hab auch ein bissl mehr reserve für die einführungen reingerechnet. ich würde mir holzlehren für 1,37m (schleifen innen-dm) und 40cm (überlappung in D) basteln. der rest geht frei auge. ich würde mit abschnitt B beginnen (12/288m), dort eine palette reinstellen und das rohr anbinden und dasselbe nach abschnitt D machen. eventuell könnte man E und F auch gleich verlegen, sodaß kollektoranfang und -ende nah beisammen geparkt wären... viel glück! |
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danke arne für die tolle vorbereitung! was ist, wenn der graben am warmen ende doch breiter wird als die geplanten 1,6m? sagen wir zB 2,0m weil es baggertechnisch besser ausgeht? soll ich dann beim slinky durchmesser 1,4m bleiben und die zwei rohre in die jeweiligen ecken legen? oder sollte man da kurz neu berechnen und den slinky durchmesser vergrößern??? ind der tabelle die ich habe (alte excel variante) gibts ja keine spalte mit "gewichtung" oder etwa doch??? arne? könntes du mir "meine" aktuelle excelliste (also deine open office version) per mail schicken? DANKE! |
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Ich würde bei 1,4 m slinky durchmesser bleiben und beide in ecken legen. Bei 2 m würden sich diese ja auch noch perfekt zu 50% überschneiden. :) |
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unser kollektor wird der "mandala-muster-kollektor" |
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da ja meine slinky-kollektor-längen die außenlängen der grube ist, ist ja in wahrheit der C kollektor nicht 21,4m sondern eben um jeweils 1,6m (von B und D) kürzer, also 18,2m
wäre das nicht besser, wenn man die belegung SO rechnet? sonst habe ich ja in den ecken doppelte (mit den zwei kreisen dann vierfache belegung) oder? damit sich die oberen abstände wieder ausgehen!?!? |
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ich missbrauche mal mein eigenes thema kurz unser heizungsbauer der lufti aus krems bietet ja auch PV anlagen an. darum habe ich mir eine kleine PV anlage mit 2,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bzw. alternativ eine mit gleich vielen modulen aber mit 2,56 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] anbieten lassen! er würde für die 2,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] variante: 9x multikrstaline module von BenQ (Green Triplex PM060P00 260) verbauen, dazu ein wechselrichter von Steca (StecaGrid 200) die 2,56 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] variante hätte: 9x monokristaline module von LG (LG285S1C "MonoX2" und wieder einen wechselrichter von steca (StecaGrid 2500) Steca soll bei diesen Leistungen etwas bessere wirkungsgrade haben als zB fronius (den er mir bei einer anlage mit mehr leistung angeboten hatte) alles zusammen inkl. aufständerung am flachdach und montage würd auf 2,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] -> 5.966,- 2,56 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] -> 6.605,- kommen! hat da wer erfahrungen? was sagt ihr überhaupt zu dieser leistungsklasse? ich denke das ist ideal für einen hohen anteil an eigenverbrauch oder? |
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Für den Preis (inkl. MWSt.) sollte sich schon eine 3kWp "100% Österreich" Anlage ausgehen. Also mit Fronius WR WR [Wechselrichter] und Kioto- oder PVP-Modulen. Wir bekommen 3kWp auch Eigenverbrauchsoptimiert. |
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Also ich finde diese Preise in Ordnung!
Zur Leistungsklasse kommt es immer auf das Nutzerverhalten an. Eine Amortisation eignet sich am ehesten zur Grundlast des Hauses. Bei Neubauten mit Energieeffizienten Geräten wird diese wohl bei 2,5 - 3kWp liegen. Diese Anlagen rechnen sich dann schneller, da der Eigenverbrauch höher ist. Im Sommer brauchst du kein Licht, da läuft in Prinzip alles was sonst auch läuft, zum höchsten Ertrag kocht man etc... Ein Elektroauto wirst damit nicht laden können. Aber an sonnigen Tagen im Winter, betreibst du deine WPWP [Wärmepumpe] oder eben deine Grundlast damit. Im Sommer speist du ein bissl ein. |
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Wie kann man vom Handy aus Bilder posten? Es gäbe live Bilder vom "im graben" |
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Also ich gehe einfach auf Bilder Hochladen funktioniert bei mir wie am PC. |
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Auf meinem Android Gerät hab ich in der Galerie einen Button über welchen ich das aktuelle Bild direkt in einer anderen App (GMX, Mail, etc.) verwenden kann.  |
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Danke momentan ist mir nicht nach Fotos machen, weil das Rohr ist dermaßen widerspändstig dass ich am liebsten den Bund rein werfen würde und Erde drauf und gut ist... |
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Kopf hoch beim 2. mal geht's leichter....
Ihr müsst euch ansehen, wie der Bund gewickelt ist, und genau danach die schleifen fallen lassen, wenn ich das geschafft habe, dann Ihr in jedem Fall! Ab und an um die eigene Achse drehen um das Rohr zu entspannen, manchmal kommt ein richtiger Druck drauf und es wird immer wiederspenstiger. Da sind die Rohrträger gefragt! |
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am besten zeichnet man die gräben zu 2/3 überschnitten, dann verschwindet diese diskrepanz in der unschärfe der verlegung...
mehr rohr im eck ist von vorteil, da dieses eine verkehrte wärmebrücke darstellt... |
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