Mein Forum
Registrieren
Neu hier?
Baukonstruktionen
Fertighaus
Fenster
Dämmung
Dichtheit
Passivhaus
Schimmel
Energieausweis
Heizung
Pellets
Erdwärme
Warmwasser
Stromsparen
Solaranlagen
Photovoltaik
Lüftungsanlagen
Energiespartipps
Berechnungen
Teilen:
|
|
||
|
Dazuzusagen ist auch noch: Eure Füße mögen 37 Grad haben - meine haben das definitiv nicht (ja eh frauen und kalte Füße und so...) Also ich merk den "warmen" Fußboden (auf den Fliesen mehr als auf dem Laminat aber trotzdem). Und das bei 26 Grad Vorlauf. Wärmegefühl ist ja auch mehr als einfach nur absolute Temperatur. Sonst wären Fliesen im Sommer nicht "kalt" (obwohl das Haus objektiv betrachtet 1-2 Grad mehr hat als im Winter). |
||
|
||
|
Definitiv. So ist z.B. der Wärmeabfluss bzw. -entzug vom Fuß bei mineralischen Werkstoffen wie Fliesen oder Stein bei 23°C Oberflächentemperatur deutlich höher als bei Holz (wie Parkett). Auch Laminat fühlt sich dadurch kälter an. Eine (auch geringfügige) Erhöhung der Oberflächentemperatur z.B. mittels FBH FBH [Fußbodenheizung] wirkt dem spürbar entgegen. |
||
|
||
|
Ich würde zunächst die (raumweise) Heizlastberechnung nach PHPP machen lassen. Danach kann man überlegen, welches System die Anforderungen inkl. Budget am besten erfüllt. Ich würde für PH und PH-nahe Häuser eine Splitklimalösung ins Gespräch bringen, die mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kombiniert wird und auch WW WW [Warmwasser] (können nur einzelne Anbieter) liefern kann. Das sieht so aus: in jedem Geschoß am Gang ein Innengerät mit Kanalanschluss, bei dem Umluft und Zuluft aus der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] über Luftdurchlässe an den Innenwänden in die Räume geleitet wird. Damit können Heizung und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] unabhängig voneinander geregelt werden, ohne dass der Außenluftwechsel im Winter hochgeschraubt werden muss, um den Wärmebedarf zu decken. D. h. die Luftfeuchte bleibt angenehm. Im Sommer übernimmt die Lösung natürlich auch die Klimatisierung (Kühlung und Entfeuchtung), sowie die energieeffiziente Frischluftversorgung. Für die Geschoße oder einzelne Räume könnte man dann auch Klappen einbauen, um die Wärme/Kälte gezielt steuern zu können. Das System sollte dadurch günstiger als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit FBH FBH [Fußbodenheizung] werden. Nachteil: es benötigt höhere Vorlauftemperaturen für die Luftheizung (~50°C), wodurch der COP absinkt. Angesichts des geringen Wärmebedarf solcher Häuser sollte diese Variante in Erwägung gezogen werden. |
||
|
||
|
Meinung eines Laien: auch wenn man das PH mit IR-Panelen, oder viel besser: Spit-Klima, mit der man auch kühlen kann und besseren COP hat heizen KANN - eine FBH FBH [Fußbodenheizung] hat halt auch den enormen Konfort Vorteil, dass man im Winter einen warmen Fußboden hat. Klar, im PH wird dieser nie "kalt" sein aber 23°C fühlt sich ggf. schon kühl an, auf Fliesenboden ganz sicher. Mit FBH FBH [Fußbodenheizung] ist dieser angenehm warm - Strahlungswärme ist einfach toll :) |
||
|
||
|
Hängt aber auch sehr stark von den Belägen ab. Ich hab nur im Bad FBH FBH [Fußbodenheizung] und sonst Massivholzdielen und Wandheizung und das ist auch nie unangenehm... |
||
|
||
|
Den Punkt mit den kalten Füßen verstehe ich natürlich. Wobei wir wahrscheinlich im ganzen Haus Vinyl verlegen werden, außer in den Bädern. In den Bädern hätte ich FBH FBH [Fußbodenheizung]/WH oder WH WH [Wandheizung]/DH vorgesehen. In den restlichen Räumen eine Kombi aus WH WH [Wandheizung]/DH, je nach Heizlast. Ist es eigentlich einfach verschiedene Heizformen zu kombinieren, also zB im Flur FBH FBH [Fußbodenheizung] und im WZ DH? Worauf muss man hier besonders achten? Die Idee eine Split-Klima einzubauen, hatte ich in der Tat auch schon. Aber iwie schreckt mich da vor allem auch die Optik und der "Zug" ab , auch wenn es eine Kostenersparnis ggü. einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] wäre. @leitwolf wie darf ich mir deine genannte Kombi aus Split-Klima, KWL und WW WW [Warmwasser] vorstellen? Wird der Auslass der Klima dann in die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Verrohrung geführt und alles zusammen unter einer abgehängten Decke versteckt? Wie sieht dann hier die Geräuschentwicklung aus? Wie würde man in dem Fall Räume erreichen, die nicht direkt an den Flur anschließen? |
||
|
||
|
Meine 2 Cents zu dem Thema: Ich habe mir vor 3 Jahren die gleiche Frage gestellt. Wir haben in städtischer Lage gebaut, mit zunehmend milderen Wintern. Das Haus ist solar recht konsequent ausgerichtet und überdurchschnittlich gut gedämmmt, wenn auch am Papier kein Passivhaus. Der Energieausweis hat zwar ~ 25 kwh/m²a ausgespuckt, aber mir war damals schon klar, dass das wohl eher pessimistisch ist. Wir sind jetzt etwas über ein Jahr im Haus und der reale Verbrauch inkl. passiver Kühlung im Sommer lag bei ~ 9,5 kwh/m²a. Wir haben uns damals für klassiche FBH FBH [Fußbodenheizung] und WPWP [Wärmepumpe] mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entschieden. IR Panels habe ich nicht in Betracht gezogen. Das ist meines Erachtens nur eine Notlösung, wenn die Planung versaut wurden. Eine rein luftgeführte Heizung via Splitklima wäre eine denkbare Variante gewesen, aber ich hab mich damals nicht getraut. Meine Erkenntnisse bis jetzt:
Ich sehe das ganze also auch stark standortabhängig. Die Anforderungen in Norddeutschland unterscheiden sich wohl doch stark von denen in Ostösterreich. Die Thematik mit der Behaglichkeit in der kalten Jahreszeit ist meiner Meinung allerdings ein starkes Argument für eine wassergeführte Heizung. Ganz besonders dann, wenn ich von den klimatischen Gegebenheiten keine augeprägten Kühl- bzw. Trocknungsanforderungen habe. Die Lösung von @leitwolf klingt natürlich charmant. Da muss im Vorfeld aber natürlich auch einiges an Planungsleistung erfolgen. FBH mit WPWP [Wärmepumpe] baut dir - wie du ja schon angemerkt hast - jede Firma ein. |
||
|
||
|
Wir haben 25+20cm WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] + 30cm Dach, Dämmung durchgehend gesamtes Haus inkl. unter der Bopla, Südlage mit großen Fenstern, FBH mit WPWP [Wärmepumpe]. Ich kann dir sagen, dass ein Passivhaus mit Luftheizung (kenne ich) bzw. ein Haus nur mit IR das absolut unbehaglichste ist. Ich vergleiche es mit unserer Übergangszeit: bei Sonne sind die Südausgerichteten Wohnräume schön warm, kein Heizbedarf. ABER: W-O-N Räume auch mit kleinen Fenstern (Bäder, WC, Speis, alle auch mit Fliesen) wirken kühl und sind im Vergleich auch spürbar kälter. Räume mit Parkett sind wesentlich angenehmer als mit Fliesen, auch wenn die Temperatur ähnlich kühl ist. Wenn dann die FBH FBH [Fußbodenheizung] läuft ist das ganz anders, da ist die Verteilung der Wärme einfach viel besser und auch die Fliesenböden behaglicher (auch bei zB nur 26 Grad Vorlauf). Kurz: würde ich nie machen, was sind 30k Invest bei einem Haus? Dann lieber Pool einparen, den kannst nachher auch machen :)
|
||
|
||
|
Schick mir einfach deinen Plan, ich schau mir das unverbindlich an und versuche einen Entwurf für das System zu zeichnen. Ich benötige aber eine ungefähre Abschätzung wie hoch die Gesamtheizlast liegen wird (1,5 / 2 / 2,5 kW) Es ist umgekehrt: die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Zuluft wird an die Luftverteilung der Splitklima angeschlossen, d. h. es gibt eine gemeinsame Verteilung und es ist natürlich auch ein reiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Betrieb ohne Klimaanlage möglich. Akustisch ist es natürlich auch besser, da zwischen Klimagerät und Luftauslass ein Schalldämpfer eingebaut wird. |
||
|
||
|
Ein bisschen verspätet aber doch Panasonic WH WH [Wandheizung]-UDZ07KE5 Außengerät € 1800 Panasonic WH WH [Wandheizung]-ADC0309K3E5 All In One Innengerät - Kombihydromodul € 3600 Kältemittelleitung ca. € 250-500 , je nach Länge Bigfoot ca. € 150 Kältetechniker ca. 700 € Heizkreisverteiler 2x6 fach ca. 300 Euro (Pro Stockwerk für BKA BKA [Betonkernaktivierung] +FBH) Alu-Verbundrohr 32 x 3 mm 50 m ca. 160 € (3,2 €/m) (Anbindeleitung Stockwerkverteiler) Alu-Verbundrohr 20 x 2 mm 100 m ca. 130 € (1,3 €/m) ca. 500 €/100m² (BKA) Alu-Verbundrohr 16 x 2 mm 500 m Rolle ca. 360 € (0,72 €/m) ca. 500€/100m² (FBH/WH) Trittschalldämmung RollJet EPS-T 650 ca. 5 €/m², ca. 500€/100m² (FBH) Tackernadeln 16 €/1000 Stk. ca. 80€/100m² (FBH) Randämmstreifen 0,5€/m ca. 50€/100m² (FBH) Klemmschiene für Wandheizung ca. 30€/15m² (WH) Kleinteile (Fittinge, Isolierung, Elektrik (Kabel/LS), Rollschotter, ...) ca. 1000 € Somit komme ich Daumen mal Pi auf 10.370 € für 100m² also Selberbauer (mit Kältetechniker Kosten berücksichtigt). |
||
|
||
|
@berhan danke für die Tolle Auflistung. BKA ist bei uns momentan noch fraglich, kommt wie gesagt am Ende auf die Bausubstanz an. Ich würde tatsächlich gerne über eine WH WH [Wandheizung]/DH gehen und nur den Keller mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] ausstatten. Wenn Massivbau, dann BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung]/WH. Hat jemand von euch Erfahrungen mit DH/WH Systemen? Hier gibt es ja sehr viele. Klimatop, Eggerklima, Wutec, um nur ein paar zu nennen. Bzgl. der Panasonic... im Forum liest man ja viel Gutes von den Geisha (ich glaube, das sind die Aquaera oder?) Warum werden die so hoch gelobt und wo unterscheiden die sich von den anderen großen Marken wie Buderus, Vaillant, Nibe, ...? Ist es rein die Optik und das man die selber verbauen kann? Das Thema Luftheizung @hellsayer ist natürlich so ein Thema. Ich kenne es selber leider nicht, könnte es mir stellenweise aber auch unangenehm vorstellen. Vorteil ist aber natürlich, dass man recht schnell die Temperatur anpassen kann, im Vergleich zu einem wassergeführten System. @leitwolf Ich schicke gerne nachher mal was per DM oder besser an die Firmenmail? |
||
|
||
|
"Passivhaus mit E-Heizung & KWL - ja/nein?" Ignorieren Halte von dem Schlagwort eh nix und ich würde den Fokus auf alle anderen Dinge legen, dreimal umplanen und genug Zeit darin investieren, bevor ich ein bestimmtes Heizsystem aufgrund der Kosten bevorzuge. Geologische Gegebenheiten, Ausrichtung, Lage, AV/Verhältnis, solare Gewinne (versch. Verglasungen), optimierter bedarfsorientierter Grundriss bzw. Größe, Balkon?, komplexe thermische Trennungen oder statische Anforderungen, Hangsicherung, Entwässerung, Terrasse, konstruktive Beschattung, konstruktiver Holz + Fassadenschutz, BKA, KWL, RGK, PV (mach das Dach voll), EEG… Damit reduziert man ja nicht nur die Heizlast weiter, sondern schont das Budget + optimiert laufende Kosten, und damit stehen einem viel mehr Möglichkeiten offen, um das Beste aus "Stand der Technik" zu verbauen. Das Rendering hat IMHO hier noch so viel Potenzial dass man eigentlich die Heizungsdiskussion aufgrund von Aufwand/Kosten gar nicht stellen muss. Ich bau vlt. auch noch mal was Kleines und habe aus 10 Jahren mitwurschteln hier im Forum schon einiges mitbekommen, was vorher überhaupt nicht am Radar war. Ein gefälliger Grundriss ist da Punkt 22 oder so auf meiner Liste.😬 |
||
|
||
|
Und genau das ist auch der Faktor unbequem: wir haben zB an sehr seltenen Tagen im Sommer die Klima an - schaltest die aus, wird es augenblicklich wieder warm, da Luft der schlechteste Wärmespeicher ist. Im Gegenteil zu unserem Kamin / der FBH FBH [Fußbodenheizung] (die PV-optimert nur unter Tags läuft): am Tag warm durch aktive Heizung + solare Eträge, in der Nacht warm durch Strahlung bzw. Auskühlung des Estrichs. Für mich das Optimum. Ich habe bisher auch viel vom Forum gelernt, was ich sicher beim nächsten Bauen berücksichtigen würde. ALLERDINGS: auch nach Sichtung von sicher 15 Neubauten im Bekanntenkreis würde ich sagen, dass ein guter Grundriss zusammen mit einem GUTEN BAUGRUND (Aussicht, Verbauung, Ausrichtung, etc) für mich beim nächsten Mal (wieder) absolute Priorität hätten. Das macht beim Leben nach dem Bauen ME wesentlich mehr aus als sehr sehr viele technische Details, die beim Bauen sehr wichtig erscheinen, dann aber eigentlich kaum noch. ZB das Split-Level Haus vom Nachbarn. Jedes technische Detail (KNX; BKA, RGK, WH, Brauchwasserzisterne, etc) , allerdings durch Split-Level und 50er Ziegel ohne WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] hoher Energiebedarf und in der Praxis schlecht nutzbar (Wohnraum im Keller, viele Räume ohne Fenster, teuer in der Errichtung, kein Ausblick vom Wohnraum, etc) und hoher Wartungsbedarf. Ich würde zB mehr für ein technisch nicht ausgefeiltes Haus mit höheren BK allerdings top Lage und schöner Aussicht als für ein technisch weniger gut ausgestattetes Haus bezahlen. |
||
|
||
|
1. Preis, 2. Ist Online leicht verfügbar, 3. Keine Auffälligkeiten, 4. relativ hohe JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]-Werte (ca. 10% schlechter als die Top-Geräte bei 1/5 vom Preis). 50er und PH schließen sich eh aus. |
||
|
||
|
@Innuendo rein aus Interesse... was gefällt dir am Rendering nicht und was würdest du hier zB ganz anders machen? @berhan danke für die Auflistung. Würdest du bei der Panasonic eher auf die Monoblock oder Split-Variante gehen? Soweit ich das gelesen habe, ist bei der Monoblock im Prinzip kein Kältetechniker für den Anschluss und die Wartung nötig und man könnte theoretisch ALLES selber machen. Beim Monoblock verliert man aber bisschen an Effizienz für das WW WW [Warmwasser], weil dieses "draußen" produziert wird und dann in einen innenliegenden Speicher kommt, richtig? Welche Dimensionierung dieses Speichers macht denn im Prinzip Sinn? Wir vllt eine eher große Doppelbadewanne haben, bei der 200L eher nicht reichen werden. Allerdings baden wir jetzt auch nicht jede Woche und im Sommer eher gar nicht. Macht es Sinn für die 10-20x Mal im Jahr einen größeren WW WW [Warmwasser] Speicher zu nehmen oder macht es mehr Sinn einen aufs Duschen optimierten Speicher zu wählen und stattdessen noch zusätzlich einen DLE für die Badewanne zu installieren, der das restliche Wasser zum Füllen durch den DLE erwärmt? |
||
|
||
|
Die Panasonics sind klein und billig und man kann sie selbst installieren. Durch die Kompaktheit sind sie jedoch laut und vereisen schnell, sodaß sie oft auch alle 30min abtauen müssen. Dadurch haben manche aber auch Probleme bei 0-Grad-Nebelwetter die gewünschte Heizleistung ins Haus zu bekommen.
|
||
|
||
|
Ganz genau das. Ich bin was Wärmepumpen angeht gegen solche Selbermacher-Billigdinger. Die bringen nur wieder die gesamte Technologie in Verruf. Da posten dann diverse Typen irgendwo, daß Wärmepumpen alle ach so laut sind, im Winter erst nicht gscheit heizen etc. Auch wenn weder noch bei einer vernünftigen Wärmepumpe der Fall ist. |
||
|
||
|
Ich selber habe die Split, Monblock wäre aber auch kein Problem. Das einzige was beim Monoblock berücksichtigt werden muss, ist die theoretische Möglichkeit, dass bei sehr tiefen Temperaturen und Stromausfall der Wäremtauscher einfrieren könnt, wenn kein Forstschutz verwendet wird. Es gibt hierzu verschiedene Ansätze 1. Einfach rikieren, vor allem wenn die Zuleitung zu WPWP [Wärmepumpe] sehr kurz ist. 2. Batteriebetriebene UWP für den Notfall 3. Ablassen des Heizungswassers 4. Zusätzlicher Wärmetauscher mit Frostschutz Von der Effizienz werden sich Monoblock vs Split mMn nichts schenken, durch R290 kann der Monoblock sogar effizienter sein. Kann ich nicht bestätigen, weder ist meine Panasonic J-Serie (7 kW) laut noch bringt sie die Leistung nicht beim Abtauen (Heizstab ist bei mir sogar deaktiviert). Bei 0-Grad-Nebelwetter sind wir von der Heizlast ja weit entfernt gegenüber jener bei Normaußentemperatur. Hier einmal der 1. Dezember 2024 (war jener Tag mit den meisten Abtauvorgängen im letzten Winter).  Der Verdichter hätte da noch viel Luft nach oben (86 Hz). Und die WPWP [Wärmepumpe] läuft auch mit Nachabsenkung (die Heizlast liegt im Mittel über 24 Stunden bei ca. 2 kW). PH mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] hat man halt viele Möglichkeiten.  Und nachfolgend der ganze Dezember.  Ich kenne auch Berichte im HTD-Forum die in diese Richtung weisen, aber die haben mMn von der Leistung die falsche WPWP [Wärmepumpe] verbaut (5 kW Version bei Altbau geht sich halt nicht aus, vor allem die LT-Version, würde ja auch eine HT-Variante bzw. die T-CAP geben). |
||
|
||
|
Für einen Verruf brauchts aber keine Selbermacher-Billigdinger, das schaffen die Instis auch mit eueren Geräten. Ich sag nur Wandabstand zu gering, Pufferspeicher, zu geringer Querschnitt der Heizleitungen und somit zu geringe Volumenströme, schlechte Auslegung der Senke und dadurch höher Vorlauftemperatur, ... Bis auf ein leichtes Rauschen höre ich die WPWP [Wärmepumpe] im freien gar nicht, und mein Lüftungsgerät, immerhin ein LG350 von Pichler welches hinsichtlich Lautstärke eines der besten Geräte sein soll, ist lauter. |
||
|
||
|
Das 2.te OG komplett + der mini Auskragung + die Terrase im OG einsparen und das 1. OG dementsprechend weeeeit auskragen dass es auch als Beschattung für die Terrasse dient. Keine Aussentreppen, keine senkrechte Wand als Hangabschluss. Vollbewitterte WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Fassade würd ich auch keine mehr machen und beim nächsten Bau das Flachdach überragen lassen und alles als hinterlüftete Fassade ausführen. Auch würd ich wahrscheinlich keine Gefälledämmung +umlaufende Attika mehr einplanen sondern anders entwässern bzw. die Abflüsse beheizen. Hagel, Sturm, Unwetter Szenarien würd ich mehr in die Plannung einfliessen lassen. |
||
|
||
|
@Innuendo gute Punkte, allerdings benötigen wir das 2. OG :) unser Baufenster beträgt 8,4x12m. Der momentane Grundriss sind 8,4x11m. Man könnte also maximal das 2.OG noch einen weiteren Meter auskragen lassen, was wir momentan auch überlegen. Zum einen wegen der konstruktiven Verschattung und damit die oberen Zimmer etwas "aufgelockert werden". Die senkrechte Wand als Hangabschluss wird später eine Natursteinmauer und 2-stufig ausgeführt. Die Treppe "links" ist der spätere Zugang über einen Autostellplatz zur Straße hin. Hier wird auch noch eine Wand/Sichtschutz mit Tür kommen. Somit haben wir später einen Zugang zum Hänger, wenn man mal im Garten die Hecken schneidet oder Ähnliches. Wollen nicht alles durchs Haus tragen. Der Balkon ist quasi die "Verlängerung" des Wohnzimmers und hier kann man im Sommer schön mit den Gästen sitzen und die unverbaubare Aussicht ins Tal genießen. Damit man nicht durch den Keller in den Garten muss, gibt es die Außentreppe am Balkon. Das Rendering ist sozusagen hauptsächlich als Idee fürs Haus zu sehen. Auch sind die Fenster noch nicht 100% final. Was ist bei dir eine vollbewitterte WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Fassade? Du meinst vollbewittert, da kein Dachüberstand? Und die hinterlüftete Fassade dann in Holzoptik ausführen oder wie darf ich das verstehen? Wo siehst du denn Vorteil der hinterlüfteten Fassade? Hierzu auch eine Frage... Wie wird der Grenzabstand zu den Nachbarn in dem Fall berechnet? Ab Außenkante hinterlüftete Fassade oder Außenkante Wand? Bzgl. Attika bin auch noch am Überlegen. Die baut halt immer bissl auf und dann kommen wir bissl mit Grenzabstand und Gebäudehöhe in Nöten. Dach muss exzessiv begrünt werden inkl. PV :( |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]
