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Erster Winter, korrekt. Estrich ausheizen geschah 2021 von August bis Ende Oktober. Zu dem Zeitpunkt war die Anlage noch nicht installiert. Während des Winters musste teilweise der Heizstab mit 1,5 kw zu heizen. Gestern, 05.03.2022, war ein Gesamtverbrauch von 30 kW. Davon fielen 15 kw an die WP WP [Wärmepumpe] ab. Heute sieht es folgendermaßen aus, Gesamtverbrauch 28 kW, davon Heizung 14 kW Aktuell haben wir zwischen 20° und 21,5° Grad im Haus. Die Frau sagt zwar, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] merklich kälter geworden ist, aber sonst. Unter Punkt 1.30.4 (Min. Vorlauf Heizung) sind aktuell 27° eingestellt. Die Kurve beträgt +3. Aktuell sieht es unter 3.1.3 so aus,  |
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die momentaufnahme von 3.1.3 passt nicht zu 14kwh tagesverbrauch. lief der verdichter dabei bei um 20hz? müsste man sich mal im verlauf anschauen . ich hab leider nur Zugang zum alten Uplink. |
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Vom 04.03 bis heute Abend. Die Spitzen verdeutlichen dann vermutlich nur die Warmwasserherstellung oder?  |
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Hmmm, über 10 WW WW [Warmwasser] bereitungen und wenn da keine Höchstleistung eingestellt wurde, scheint die sole ganz schön kalt zu sein,bei regelmäßig 70hz. wie verhält sich solespreizung und Temperatur bei WW WW [Warmwasser] ladung und beim heizen? vermutlich ist das haus auch noch überhaupt nicht trocken. der gasbeton speichert gut Wasser. gibt's noch Wärmebrücken oder Löcher? |
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Also sorry, Für mich passen da einige Werte überhaupt nicht zusammen bzw. sind ganz schön verwirrend. 1. Die min. VL Temp würde ich auf einen Wert stellen, bei der die WP WP [Wärmepumpe] im Sommer noch gut ohne Kondensatausfall kühlen kann, z.B. 18°C. (Hast du die Kühloption?) Wenn du die VLmin wirklich auf 27°C gestellt hast, was ich dezidiert nicht machen würde, warum ist dann in deinem Bild die VLsoll bei 25°C? Macht keinen Sinn... 2. Ist das die Kurve oder die Parallelverschiebung? Wir brauchen hier beide Werte. 3. Welchen Heizbedarf hat dein Haus lt. EA bei NAT? Lt. WP Menü 4kW, was ich irgendwie nicht so ganz glauben kann... 4. Hast du die Vorrangschaltung schon auf 180/0 geändert, so wie ich das schon geschrieben hab? Dann würde die WP WP [Wärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] auch mal zu Ende heizen... 5. Generell befürchte ich, daß die Parameter zum WW WW [Warmwasser] heizen noch sehr verbesserungswürdig sind. Da ich aber nur eine S1155 hab kann ich da wohl nicht richtig helfen... Ist es eigentlich möglich, daß ich als S1155 User direkt auf dein MyUplink raufschauen kann? Dann wäre es für mich sehr viel einfacher.... Falls Interesse, PN an mich. 😉
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Korrekt, Schreibfehler. Es sind 25°C eingestellt. Die Funktion ist vorhanden. Vermutlich wird sie zum Einsatz kommen. Das heißt, die VL VL [Vorlauf] Temperatur auf 18°C stellen? +3 / 0 EA? Energieausweis? Auslegungsheizleistung beträgt 5148 W. Ja, am gleichen Tage noch geändert. Wir werden sehen. :) Es wird werden. Generelle frage, dass massive absinken der Soletemperatur, kann u.a. mit was zusammen hängen? Was ist denn das normal Bild bei Erzeugung von WW WW [Warmwasser]? - Das der Verdichter nicht auf seine 70Hz kommt?   |
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Was soll hier massiv sein? Ich sehe, auch leider der grottigen Darstellung von MyUplink geschuldet(mehrere y-Achsen wahrats), keine großartigen Einbrüche. Daß die Soletemp bei hoher Verdichterfrequenz zurückgeht ist logisch, da ja auch viel mehr Wärme entzogen wird. Alles, was nicht Richtung -4°C SoleAus geht, soll dich nicht hier beunruhigen. Sorry, das hatte ich überlesen. Hat das Haus schon Außenputz drauf? Erster Winter? Dann kann es natürlich schon noch etwas mehr Wärme benötigen. Heizkurve: Abhängig von der Außentemperatur (AT): Wenn es bei kalten AT AT [Außentemperatur] im Haus zu kalt wird, bei warmen AT AT [Außentemperatur] aber passt, dann Heizkurve erhöhen (und umgekehrt). Wenn es immer zu kalt ist, dann Parallelverschiebung erhöhen (und umgekehrt). Außerdem: Ich nehme an, das ist jetzt nicht mehr auf AUTO, sondern auf 180/0. Dann sollte das passen. Thermosiphon hat dein Insti wohl wie die 97% anderen nicht gemacht. Ich 'befürchte' wie gesagt, daß du dich mit der WW WW [Warmwasser] Bereitung deiner S1255 noch beschäftigen sollst. Gibt eigene Threads dazu. Und noch ein Hinweis: Wenn es um die WP WP [Wärmepumpe] geht, dann ist nur der Stromverbrauch dieser WP WP [Wärmepumpe] interessant. Wenn du den Gesamtstromverbrauch eines Tages angibst inkl. Haushaltstrom, dann kann das beim schnellen drüberlesen verwirren. Zumindest mich. 😉 |
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So, danke @MaRR3857 für den Zugriff. Erstens: Die minimale VL VL [Vorlauf] Temp hat überhaupt nichts mit der Temperatur im Haus zu tun - weil die wichtigste Führungsgröße für die Wärme im Haus ist die Heizkurve. Dies hat folgenden Hintergrund: Dein Haus verliert (im Normalfall) Wärme. Je tiefer die AT AT [Außentemperatur], desto mehr Wärme verliert es. Bei 0°C z.B. 2000W, bei -10°C 4000W (Hausnummer). Da dieser Verlust über die AT AT [Außentemperatur] quasi vorhersehbar und reproduzierbar ist (außer du dämmst z.B. zwischenzeitlich dein Haus), kann man diesen Verlust über eine Heizkurve darstellen. Das heißt, deine WP WP [Wärmepumpe] stellt immer genau die Energie zur Verfügung, welche gerade verloren geht. Somit bleibt es immer gleich warm in der Bude. Da natürlich die Heizkurve in der warmen Jahreszeit nie unter z.B. 22°C kommt wird auch deine tatsächliche min. VL Temp nie unter 22°C kommen. Allerdings limitierst du die Heizkurve mit der min VL VL [Vorlauf]-Temp nach unten, was du auch schön in der Kurve des Menüs 1.30.1 direkt an der WP WP [Wärmepumpe] im Display siehst. Damit würdest du in der Übergangszeit ins Takten kommen, was doch vermieden werden sollte. Du kannst also getrost die min. VL-Temp auf 18°C (meinetwegen 20°C) stellen, was auch für den Sommer passen sollte. Jetzt gilt es eben - und das kann schon mal 2 Winter lang dauern - möglichst exakt die Heizkurve zu finden, welche genau zu deinem Haus passt. Um die richtige Heizkurve zu finden müßte es schon mal ordentlich kalt auch werden, was vielleicht heuer nix mehr wird. Aber mir ist nun aufgefallen, daß du 2+0 drin stehen hattest, was ich gefühlsmäßig doch deutlich zu kalt sehen würde. Wenn dein Haus sehr gut gedämmt ist, dann kannst du schon die Heizkurve 2 verwenden, aber ich würde mal +2 als Parallelverschiebung setzen. Und dann gilt es, mal mindestens 2 Tage zu warten, bis du die nächste Aktion startest. (Ich hab BKA BKA [Betonkernaktivierung], bei mir ist es noch schlimmer. Da kann es 5 oder mehr Tage dauern, bis ich wirklich die Auswirkung spüre...) Und was mir noch auffiel ist dein doch recht hoher WW WW [Warmwasser] Verbrauch verglichen zum Heizen. Wenn ich mit mir vergleiche: Ich habe bis jetzt 6796h Gesamtstunden, davon 340h für WW WW [Warmwasser] Bereitung. Du hast bis jetzt 2237h, davon 416h WW WW [Warmwasser] Bereitung. Ich hab zwar das Greenwater 450/300 Monster, aber da kann meines Erachtens nach doch noch gröber irgendetwas nicht passen. Dazu passend diese Kurven, nur (!) von heute in der Früh...  Kann da bitte einer von den S1255 WW WW [Warmwasser] - Experten draufschauen? Meine Vermutung wäre ja eine zu schnell drehende HU Pumpe, aber wie gesagt bin ich vom anderen WW WW [Warmwasser] Speicher Ufer... |
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das meinte ich. vermutlich ist start BW-bereitung nicht tief genug. dann startet bei jedem längerem zapfen direkt ein neuer durchlauf und man hat jedes mal wieder aufheizverluste und danach muss fürs haus wieder aufgeholt werden. hier mal eine ganze woche bei mir:  geladen wird erst, wenn unten schon ewig kaltes wasser gefüllt ist. dazu musste ein zeitprogramm genutzt werden und einige male angepasst werden, bis es zu unseren gewohnheiten passte. ABER: das ist ein 290L externer speicher, nicht mit dem internen vergleichbar. such mal nach den WW WW [Warmwasser]-fäden hier für die 1255er (auch f-serie) |
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Heizkurve +2 und Parallelverschiebung +2 eingestellt. Warte ich erstmal ab. Also bis 55 Grad soll er hoch gehen, glaube ab 48 oder 44 Grad soll er wieder anfangen zu heißen. Daher auch so oft, vermutlich? 😶 Ist es erwähnenswert, dass ich eine Zirkulationspumpe (nicht an Nibe angeschlossen) habe, die zu bestimmten Zeiten das Wasser umwälzt? - Leider eine zeitgesteuerte und keine selbstlernende? |
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Leider überhaupt eine Zirkulation. Bei den Ww Temperaturen solltest um an Effizienz zu gewinnen auch eher Richtung 46-48° gehe. Die 55 sind definitiv zu hoch
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ok, mit zirku und dem recht kleinen speicher wird es schwieriger sparsam WW WW [Warmwasser] zu bereiten. musst herausfinden, wie weit du einschränken kannst, ohne daß der komfort leidet. vielleicht stadartmäßig auf "sparmodus" mit sehr niedrigem startwert und dann z.b. zwei zeiten über zeitprogramm mit "normal" (einmal mittags einmal nachts). so dass das WW WW [Warmwasser] gerade so bis zur nächsten ladung akzeptabel warm bleibt. -> ww-fäden durcharbeiten. mache grad erste gehversuche im "myuplink" ;) deine solepumpe ackert ordentlich um die spreizung zu halten. gibts da ein filter/sieb im solestrang? ->überprüfen. und dabei war es nichtmal unter 0C AT AT [Außentemperatur] bei dir:  |
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Schau ich heute nach der Arbeit direkt. Falls nicht, hatte ich ggf. die Vermutung noch Luft in der Anlage? |
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Oje, Zirku hatte ich ja garnicht am Schirm... 😟 Ich mein, wenn die WP WP [Wärmepumpe] 10m entfernt vom Haus steht, verstehe ich das schon grundsätzlich. Aber weitaus eleganter wäre dann ein externer Boiler direkt im Haus gewesen, womöglich sogar im Bad. Dann wären die Stillstandverluste auch keine Verluste... Hilft nix, ist jetzt wohl zu spät. |
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Das schlimme ist, dass erzählt dir auch keine Firma... mittlerweile weiß ich, dass das blödsinnig war. Ich versuche heute Abend mal, die Zirkulationspumpe auszuschalten und zu schauen, wie lange das Wasser braucht um warm zu werden. Alternativ wäre eine Zirkulationspumpe, die registriert, wenn man kurz den Wasserhahn öffnet, dass diese für 5 - 10 min beginnt umzuwälzen. EDIT: Wobei im Haus, bzw. im HWR würde noch einer hinpassen. https://www.deutsche-vortex.de/pumpen/selbstlernmodul Damit wirbt Vortex, wäre jetzt die Frage, ob das überhaupt Sinn macht, oder doch gleich ein WW WW [Warmwasser]-Speicher zu wählen. Noch mehr sparen Für maximale Energieeinsparung Komfortstufe 1 wählen – die Pumpe startet nur auf Anforderung (bei kurzem Öffnen eines Warmwasserhahns). |
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Die sauberere Lösung wäre sicher ein externer Boiler nahe an den Verbrauchern. Ich nehme mal an, daß das sogar funktionieren könnte. Das 3-Wege Ventil müßte dann halt extern beim Boiler sitzen. Natürlich hättest du die Zusatzkosten eines eigenen Boilers, und das Geld für den dann unnützen Speicher der S1255 bekommst du auch von keinem Insti mehr zurück. Ich habe keine Ahnung, ob das technisch so möglich ist oder auch finanziell dafür stehen würde. Aber effizienztechnisch würde das sicher am meisten Sinn machen, da eine Zirkulationsleitung halt immer ein Effizienzkiller (und Bakterienschleuder) ist. Kommst du noch zu allen Leitungen (Heizwasser, Zirku) im Haus? |
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Da fühle ich mit dir. Gottseidank muss man mittlerweile nicht mehr jeden Blödsinn blind glauben, welchen ein Vollprofi der Zunft tagtäglich verbricht... |
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Das würde heißen, dass der interne 180l nicht mehr verwendet werden würde? Nur zu der Leitung für das Brauchwasser. Das Calpex Rohr für die Heizung führt in die Mitte des Hauses, da komm ich nicht mehr ran, lediglich an den Leitungen Brauchwasser / Zirku. im HWR. |
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Meine Grundidee wäre doch noch einen Boiler ins Haus zu stellen, aber ob das technisch möglich ist wage ich nicht zu beurteilen. Da ich auf diesem Gebiet wahrlich kein Fachmann bin steig ich da jetzt aus. |
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Alles gut, aber wir kommen dem Problem immer näher. Das klär ich heute Abend mal. |
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bisschen befremdlich, der myuplink... kann da alle viewer und admin mit klarnamen sehen und mail. zurücksetzten hätte ich vielleicht auch können... hab aber abgebrochen 🤗😁 hat man da keinen zurgriff mehr auf alarm und infomeldungen? der alte uplink scheint mir übersichtlicher. |
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