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Sonde stark: Gut. Vielleicht wurde auch zu tief gebohrt. Betriebstemperatur fällt nicht unter 0°C: Ok, mal egal ob nun die Sole am Ausgang oder das Verpressmaterial gemeint ist. Das passt ja dazu, wie es im Leitfaden Bayern steht: "Betriebstemperatur der Erdwärmesonden nicht unter 0°C". Nur das widerspricht seltsamerweise doch dem, was der HB dem PSW-Gutachter bestätigen sollte: "Die Minimaltemperatur im Vorlauf von der WP WP [Wärmepumpe] zu den Sonden wurde vom Heizungsinstallateur bzw. Hersteller auf Mindesttemperatur 0°C eingestellt." FBH-Verteiler: Bin ich gespannt, was er der HB berechnet und ob ich das einigermaßen einstellen kann. |
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da lässt sich grandios drüber diskutieren. üblicher weise ist der Vorlauf die erwärmte seite. Vom kollektor/sonde aus gesehen also richtung WP WP [Wärmepumpe]. manche erklären die druckseite der pumpe zum Vorlauf. das wäre dann das abgekühlte medium kommend aus der WP WP [Wärmepumpe]. wobei das ende der sonde natürlich auch auf der druckseite der pumpe liegt ;D dein satz da oben ist halt maximal verwirrungsstiftend. im ende eh egal, aber lassen wir es einfach so interpretieren, daß der VL VL [Vorlauf] wärmer ist und daher die rohre von der WP WP [Wärmepumpe] zur sonde einmal VL VL [Vorlauf] und einmal RL RL [Rücklauf] ist. dieser VL VL [Vorlauf] (warme seite) soll 0C nicht unterschreiten. bei 3K spreizung hat der RL RL [Rücklauf] dann -3C. mit der Alarmeinstellung des kälteträgers stellst du bei nibe halt einfach -5C ein, was zur folge hat, daß der Verdichter ab -3C die leistung reduziert. vorgabe erfüllt und deckt sich mit den üblichen einstellungen. (wobei die grundeinstellung glaub ich bei alarm -6C steht) |
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das geht meist eh nicht. was hindert dich daran schon thermisch abzugleichen? sind alle ganz offen? |
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Das hatte ich zuvor so gemacht: Alle Stellmotoren ab, alle ganz auf und langsam alle zurückgedreht und nachdem der kälteste Raum ok war alle weiter zurück gedreht bis die Temperaturen gepasst haben. Oder so ähnlich. Lange her. Nun habe ich im KG und EG neue FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler, DG wie bisher. Alle mit Durchflussmesser. Keine Ahnung, ob der HB diee Durchflussmesser der beiden neuen Verteiler ähnlich eingestellt hat wie die alten, aber es passt schon relativ gut. Ein Raum im DG ist zu kalt, der Durchflussmesser an diesem alten Verteiler ist ganz auf, wirkt aber schon immer seltsam beim Bedienen. |
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Ich würde schon mal WC, Diele und Eingang zu einem Kreis machen der mit läuft. Dass sind echt die fatalen Kreise, dann können die auch mitlaufen. Dann Abgleich wieder machen. Vorher hats ja auch gepasst |
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EG Flur 58 (abgestellt, da unnötig) EG Windfang 19 (abgestellt, da unnötig) EG WC 16 Bei den ersten beiden brauche ich aber absolut Null, da ist es uns jetzt schon eher zu warm, da möchte ich also eigentlich nicht auch noch was mitlaufen lassen. WC könnte ich eigentlich auch abdrehen, reicht wenn es kühl ist.. Voraussetzung es wird nichts feucht oder schimmelt gar im Winter. Zu einem Kreis zusammenführen das kann ich selbst natürlich nicht, das müsste ja der Heizungsbauer machen. Verändert wurde an den Kreisen im Vergleich zu vor der WP WP [Wärmepumpe] nichts. Sonstige Einstellungen an der WP WP [Wärmepumpe] brauche ich ohne einen Abgleich erst mal keine mehr verändern? |
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Ich habe mal die Daten in den Rechner für das überschlägige Verfahren A eingegeben. Siehe Tabelle. Kann ich damit mal alles einstellen? Die jetzigen Werte sind z.B. im DG niedriger als die in der Tabelle. Haus ist wie gesagt Bj. 2004. Die Schaugläser sind leider verfärbt, die Schwimmer sind daher etwas schlecht zu erkennen. Vielleicht ist es auch das Heizwasser, bei den neuen Verteilern ist es teils auch schon gelb, obwohl ich dachte durch das Füllen mit VE-Wasser wird das wieder klar.    |
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mit den berechnungen ist immer so ne sache. erstens sind das nur grobe annäherungen an die realität und zweitens ist die auf nennvolumenstrom ausgelegt. um das so einzustellen, muss sicher die pumpe unnötig stark pumpen und strom verbrauchen. geschickt thermisch abgleichen macht da viel mehr sinn. wenn ich da allein die spreizungen im verhältnis zum volumenstrom sehe... wie soll das gehen? wenn du eh schonmal thermisch abgeglichen hast, weist du ja schon grob, wie es geht. ziel sollte sein die räume recht nahe an deine wunschtemperatur zu bringen und dabei möglichst wenig pumpenstrom zu benötigen und die vorlauftemperatur dabei so niedrig wie möglich zu halten. den kompromiss zwischen effizienz und komfort musst du dann selbst definieren. also, ob dir z.b. ein zu kühles bad unwichtiger ist, als schlecht effizienz. nach möglichkeit so wenig wie möglich drosseln, bzw so viele kreise ganz offen lassen, wie möglich. deine berechnung oben ergibt 16,6l/min. das ist eher an der oberen grenze. würde mit komplett offenen kreisen irgendwo bei 13-14l/min fix anfangen. du kennst deine kreise ja schon, also kannst du dann schon ein paar eindrosseln, die eh zu warm werden. dann gehst du mit der heizkurve so weit runter, daß der kälteste raum grad noch so warm bleibt, wie gewünscht. den rest passend eindrosseln. die ganz kurzen kreise sind kein problem, wenn sie stark gedrosselt sind. bzw soweit, daß der rücklauf nicht zu warm zurück kommt. in grenzen ist das zwar nicht dramatisch, ist aber ansatzweise zu verhindern. blöd sind kurze kreise in räumen mit hohem wärmebedarf. dort würde es sich dann eventuell lohnen, diese als vorlauf zu einem untergeordneten, kurzen kreis zu verbinden. kreise ganz abzudrehen kann problematisch sein, wenn nachbarräume dadurch zu kalt werden, weil unbeheizte räume die nachbarräume kannibalisieren. kann also sein, daß flur und WC besser etwas mitlaufen. beim windfang ist es wahrscheinlich egal. zum heizwasser: ist das reines VE-wasser? das ist tendenziell zu sauer. wurde das wasser analysiert und eingestellt? wurden das system ordentlich gespült? gibt es einige eisenteile? die rotbraune färbung deutet auf rost hin. |
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Von Eisenteilen ist mir nichts bekannt. Glaube auch nicht, dass sowas im damaligen Neubau von 2004 eingebaut wurde. In der Rechnung steht "Füllen der Heizungsanlage mit VE-Wasser nach DIN". Was die da kürzlich gespült oder eingestellt haben, weiss ich nicht. Ich habe nur diese beiden Fotos.   Berechnungen: Dann könnten mir die vom HB bald gelieferten Werte ja auch egal sein und ich mache nur den thermischen Abgleich. Wie ich das damals genau gemacht habe, weiss ich nicht mehr wirklich. Da war glaube ich was mit Händischem Abgleich oder so. War das nicht so: Ich muss die Pumpe statt auf Auto ganz auf oder fest auf z.B. 70% einstellen, alle Heizkreise voll öffnen und die Heizkurve nach unten verschieben bis der erste Raum fast schon zu kühl wird und dann die übrigen weiter eindrosseln, Pumpe wieder auf Auto? (Ich hoffe, das geht bei den jetzigen Temperaturen. Von der Steilheit mal abgesehen. ERR sind übrigens alle deaktiviert und Stellmotore abgenommen) Wenn Du mir evtl. sagst, wo das schön beschrieben ist, kann ich es auch dort nachlesen. Muss nicht hier erklärt werden. "würde mit komplett offenen kreisen irgendwo bei 13-14l/min fix anfangen." Heisst das alle aufdrehen und die Pumpe manuell einstellen, dass das Menü 13-4l/min anzeigt? "unbeheizte räume die nachbarräume kannibalisieren." Heist das, sie nehmen Ihnen Wärem weg? (Windfang und Flur könnte übrigens auch nur 1 Kreis gemeinsamer sein.) |
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irgendwo findet sich meistens was. ob MAG, rohrwändel im WW WW [Warmwasser]-speicher, irgendwelche rohrstücke, formteile etc... aber: das sieht eigentlich gut aus. zumindest wurde durch salz gespült. nach neubefüllung/spülung hat man natürlich wieder frischen sauerstoff eingebracht. bis der abreagiert ist oxidiert er natürlich eisen und andere werkstoffe. |
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genau. die berechnungen sehen immer schön aus, aber am ende landet man eh meist beim thermischen abgleich. hab ich doch oben... zur vollendeten verwirrung kann ich aber gleich noch n link einfügen. https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulischer-abgleich-grundlagen/39756 genau. pumpe auf manuell z.b. 50%... ausprobieren, was bei dir so durchgeht. ja klar. wenn der nachbarraum warm ist, bleibt mehr wärme im raum. ist er kalt, beheizt der warme raum den kalten durch die wand und innenwände sind völlig ungedämmt. |
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bedeckt und möglichst kühl reicht. steilheit kannst du an der alten heizung etwa anlehnen. das haus ist ja gleich geblieben. kannst mit kurve 0 ja auch selbst vorgeben, wie die kurve aussehen soll. |
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Thx. Eisenteile: MAGs sind nun neu, WW-Speicher auch, andere Teile kann ich natürlich nicht sagen. -> Hätte die Wasserfarbe nun weniger braun sein müssen? Durchfluss 16,6 l/min: Das ist ja nur der Wert der Berechnung. Die Summe der aktuell abgelesenen Durchflüsse ist 13,1 l/min. Volumenstrommesser BF1 gerade bei 16,3 l/min. In 7.1.2.1 steht der Betriebsmodus der HU-Pumpe GP1 momentan auf Auto und in 3.1.10 ist die aktuelle Drehzahl der HU-Pumpe GP1 mal 55 und mal 70% mit 18,2 oder 14,5 l/min. -> Soll ich dann dennoch mit 50% abgleichen? Und am Ende wieder auf Auto? Die Steilheit lag glaube ich so bei 0,45 und hier ist sie 4. -> Kann man nicht vergleichen? |
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weiß nicht. vielleicht noch reste? wir empfehlen hier eigentlich manuelle fahrweise, also würde ich mal so richtung 50% tendieren und die auch so lassen. die automatik macht da ihr eigenes ding und ist von einigen parametern abhängig. kann sein, daß die bei so steiler HK besser läuft. also ich lasse entweder manuell bei 12l/min laufen, bzw hab selber auto aktiv und so parametriert, daß es auch um 11 bis 12l/min läuft. würde empfehlen, wenn du weiter optimieren möchtest, vorerst manuell bleiben und bei bedarf dann mal auto testen und eingreifen, falls die nicht so funktioniert, wie erwartet. 0,45 heißt doch 0,45K änderung pro 1 grad AT AT [Außentemperatur]? die HK 4 sollte annähernd ähnlich sein, bin aber nicht sicher. das ist auch ziemlich steil. bei optimaler einstellung könnte vielleicht auch ne HK 3 mit etwas parallelverschiebung nach oben funktionieren. z.b. 3+3 o.ä. aber das sagt dir dein haus. du weist ja etwa wieviel VL VL [Vorlauf] bei 10C 0C und -10C nötig sein wird. das kann man an der HK im menue ablesen. nach zwei tagen merkt man ja spätestens , ob nachgeregelt werden muss. |
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"0,45 heißt doch 0,45K änderung pro 1 grad AT AT [Außentemperatur]?" Könnte sein, sieht aber nicht so aus, wenn man sich die Kurven ansieht. Siehe Bild. Meine frühere Kessel-Einstellung von z.B. 0,40 könnte zw. Min und Max aber tatsächlich der Kurve 4 bei der Nibe entsprechen. Die 0,4 sieht doch gar nicht so steil aus.  Leider geht es ja nur in ganzzahligen Schritten. Beim Kessel konnte man nochmal halbieren. Mal gucken, ob ich jetzt mit dem Abgleich beginne. Diese Woche soll es bei uns noch tags um die 9°C und ab Fr. für 10 Tage ca. 5°C, nachts meist um die 0°C sein. |
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stimmt, alles rellativ. hier sind halt viele neubauten und sanierte hütten vertreten, da ist die 4 ganz böse :D nimm halt die "0" und bau deine alten werte nach. die kannst du so einstellen, wie du es brauchst. leider, leider nur ganzzahlig. ich bräuchte z.b. 26,5° C bei 0° C AT AT [Außentemperatur]... geht nicht. da kann man dann nur mit dem durchfluss/spreizung fein eingreifen. sollte für den anfang gehen. der winter hat ja noch einige wochen. danach musste bis nächste saison warten. |
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Vor dem Öffnen aller Kreise habe ich bei 50% 10,7 l/min, bei 60% 12,5 l/min, bei 70% 14,5 l/min. Das sagt wohl nicht viel, da nicht alle offen. Letzte Fragen (auch zu einigen gefundenen Aussagen zum TA), bevor ich beginne: 1. 7.1.2.1 Betriebsmodus HU-Pumpe GP1 steht auf Auto, lässt sich aber nicht ändern, obwohl mit ? angezeigt wird "Hier legen Sie den Betriebsmodus fest". Komisch, dass es diesen Menupunkt in den Intallateureinstellungen überhaupt gibt, wenn ich dort nichts ändern kann. In 7.1.2.2 wähle ich dann Auto ab und stelle die Drehzahl wie gewünscht ein. Stimmt das so? 2. HU-Pumpe bei offenen Kreisen in 7.1.2.2 auf z.B. 50% stellen UND (wenn es damit passt) eigentlich auch nach abgeschlossenem Abgleich so belassen? 3. "Die Pumpe auf eine Konstantdruckkennlinie stellen, alternativ min. 70 %, max. 100 %" Das meint meine Einstellung von oben auf z.B. 50%, oder? 4. Beisst sich eine feste Einstellung auf z.B. 50% mit Funktionen wie Kühlung, PV Smart oder Smart Price? 5. "Heizkreisregler auf 24/7 Tagbetrieb stellen" Das heisst, man sollte z.B. Nachtabsenkung ausmachen, wenn man welche hätte? 6. "Den Volumenstrom der Heizungsumwälzpumpe kann man so anpassen, dass die Spreizung bei etwa 3 bis 5 K liegt. Dann verbraucht man auch nur so viel Strom für die Heizkreispumpe wie nötig. " Stimmt das so? Macht man das ganz zuletzt? 7. "Begrenze mal die max. Pumpenleistung in 7.1.2.2 für Auto auf 70%. Standby kannst du dort auf einen sehr kleinen Wert stellen, z.B. 5%." Ok? Unabhängig von einem Abgleich sinnvoll? |
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die menuestruktur der "s" hab ich nicht parat. aber : 1: ja, auto ausschalten und manuell in % einstellen. 2: ja. oder die automatik so parametrieren, daß das gleiche ergebnis entsteht. aber der automodus ist zickig und daher haben hier fast alle auf manuell laufen. 3: hier gibts ja keine kennlinien. du gibst ne fixe drehzahl vor. 4: keine ahnung. hab ich nie mit zu tun gehabt. 5: genau. einfach durchlaufen lassen, weil das system sehr träge ist. wer unbedingt will, kann damit ja spielen. würde aber erst mal laufen lassen. 6: ich fahr um 3K bei 40% pumpe. bei dir wird das eher auf höhere spreizung rauslaufen. ausprobieren, was deine hydraulik so schafft, wenn alles offen ist und wieviel dann gedrosselt werden muss. wenn die aktuellen drosselungen schon ansatzweise passen, würde ich mal mit 60% starten. wenn nachher mehr durchfluss möglich ist, umso besser. dann sieht 50% wohl ganz gut aus. die idee war ja, bei offenen kreisen mit 12-14l/min zu starten.HK runter und sehen, was sich für ne spreizung ergibt. 7: da zeigt sich der zickige automodus. teilweise geht der stumpf zu hoch. daher war das wohl eine idee für die spezielle anlage. nicht allgemein. standby wirkt nur in taktpausen, um die wassertemperatur im RL RL [Rücklauf] zu messen. der durchfluss sollte dabei grad so hoch bleiben, daß der RL RL [Rücklauf] auch konstant gemessen werden kann. falls z.b. ein rückschlagventil vorhanden wäre, muss man so hoch gehen, daß das auch auf geht. 5% ist schon arg wenig. 10 bis 20% sollte irgendwo passen. |
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zu 6: tendenziell mögen WP WP [Wärmepumpe] kleine spreizung und viel durchfluss. begrenzt wird das durch deine hydraulik und den nötigen pumpenstrom. daher sucht man den sweet spot. gerne bei 3-5K hohe spreizung braucht auch höhere VL VL [Vorlauf]-temp. bei kleinerer spreizung kann man oft noch ein K VL VL [Vorlauf] sparen. |
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Sorry, aber das dreht sich bei mir grad im Kreis (Drehzahl, Durchfluss, Heizkurve, Spreizung). Ich stelle zuerst doch eine Drehzahl ein und schaue wann ich 12-14 l/min habe. Aber wann sehe ich nach der Spreizung? Gleich nachdem ich die 12-14 habe oder ganz am Schluß des Abgleichs? Und wie sehe ich an der Spreizung, dass die Heizkurve passt? |
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das greift ja alles ineinander. fang mit 50% und schaue, was offen so durchgeht. drossel die kurzen kreise, bei denen du eh weißt, daß die räume überversorgt sind dann schonmal an. wenn die heizkurve passt. super. sonst leicht verschieben. dann siehst du ja schon wohin die spreizung geht und wieviel durchfluss so möglich ist. wird wohl ähnlich wie aktuell sein. jetzt drosselst du so wenig wie möglich und so viel wie nötig an. aber die langen kreise nach möglichkeit ganz offen lassen.(so viel offen wie möglich) zwischendurch ein auge auf den durchfluss und spreizung. die pumpen sind recht effizient, laufen aber am besten nicht vollgas. so 30-70% wäre mein wunschfenster. ich könnte mir vorstellen, daß bei dir 60% ganz gut laufen wird. schauen wir mal. edit: ach so. das geht natürlich nicht in minuten oder stunden. jede änderung sollte mal ein tag mindestens laufen, bis du rückschlüsse ziehen kannst. FBH ist träge.
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