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Der Heizstab wurde vorher vom Werkskundendienst deaktiviert. Und der meinte dazu gar nix - also weder ein Problem noch sonst was. Und der hat immerhin die Inbetriebnahme gemacht. Vereist per se war ja nicht wirklich viel aber anscheinend lagen diese Kupferleitungen zu nahe am Gehäuse an bzw. wuchsen hier Eiskristalle, die dann die Vibrationen übertrugen sodass das richtig arg zu scheppern begann. Gerade als ich heim kam jetzt taute sie selbstständig ab - das tat sie die letzten 2-3 Tage eben nicht. Hab noch die letzten Sekunden davon mitfilmen können: https://drive.google.com/file/d/1BR8OZPAj3gYoueNxTdzwuSv1toG_lrBd/view?usp=drivesdk Sie war auch rundherum und vorne am Plastik des Lüfterauslasses etwas "verreift" Bei uns ists oft neblig und naja ich lasse sie gerne abtauen ohne Heizstab - bzw. werde ich beobachten, ob sie sich immer bequem den Heizstab dazu zieht oder nicht. Warmwasser reduzieren wir auf 45 Grad weil es uns reicht. Dann reden wir hier von max 50 Grad Vorlauf (Warmwasser Offset sind 5K zeigte mir der Techniker gestern...). Die sollen das Ding einfach ordentlich isolieren bzw. die Leitungen mit Armaflex entkoppeln, sodass da nix mehr zum Golf 4 TDI mutiert. Sonst heizt und arbeitet sie gut. Die RECON Mauer meint auch nichts zur Dauerbelüftung :D |
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Ja Vaillant aroTHERM VWL 75/5 AS Kältesplit |
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Soweit ich mich erinnere, sind die Kreise alle offen und nur im Keller sind Lager, Technikraum auf ca. 1L gedrosselt und die WCs beide auf 0,5L - also bei diesem Heizkreisverteiler-Regler zum Drehen. Sonst ist alles "offen" (weiter kann ichs nicht drehen, geht nicht). Das sind ca. 2L je Kreis (manche Räume haben 2 Kreise). Die Vaillant zeigt neben dem Druck (1,2 bar) auch fast immer so 1030 L / h Durchfluss im Display an. |
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Das is echt seltsam. Wir wohnen auch in der Weinviertler Nebelsuppe, und dementsprechend oft muss meine WPWP [Wärmepumpe] abtauen, aber innen ist mir da noch nie was gefroren. Vielleicht ist das ja bei den Splitgeräten anders, aber Tomsl hat ja auch eine Split und die hat dieses Problem nicht. |
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Dabei ist ja bei mir sogar noch der im Freien befindliche Teil der Leitungen nicht nur isoliert, sondern hat auch noch diesen silbernen Schutzschlauch erhalten (der auch dämmend sein soll). Nur dahinter ist eben der nackte Apparat, wie ihr das auf den Fotos seht. Zwei dieser Leitungen "drückten" / lehnten gegen diese schwarzen Dämmmattenstücke im Inneren - sie haben das ja auch etwas "zurückgebogen" und einen Teil mit Armaflex abgedichtet, damit das dort nicht mehr anfrieren kann. Einer der beiden Techniker meinte dann, dass es so ein Kit gibt zur kompletten Isolierung / Entkopplung, aber dass sie dieses jetzt nicht montieren können weil das nicht hält - da muss alles erst abgetaut sein. Wie man im Video sieht, taut sie ja auch brav ab. Ich sehe das auch ein, dass sie das muss - aber ich sehe nicht ein, dass a) es dafür einen Heizstab braucht (wurde nicht gesagt - meine nur, denn gesagt hat er dasselbe wie ihr, dass er den Heizstab NUR als Backup braucht aber dass er denkt, dass das bei 50 Grad WW WW [Warmwasser] und bei dem Vorlauf eh nicht sein wird, die WPWP [Wärmepumpe] aber so "denkt", dass bei schnellerer Erreichung der Soll-Temperatur ggf. auf den Heizstab zurückgreift wenn es zu kalt ist und damit das nicht ausufert, seien die 2 kW eingestellt). b) ich da vielleicht auch noch jeden zweiten Wintertag am Regler eine Enteisung eingeben muss (was ja möglich ist). Das System muss automatisch laufen, wobei mein Thema damit aktuell NUR die Akustik betrifft (Vereisung -> Vibrationen -> Schall) und nicht die Arbeitsleistung des Geräts oder dessen Stromverbrauch - das passt nämlich nach wie vor und war auch zu keiner Zeit ein Problem (zum Glück). Nur wo bleibt der Sinn einer jeden Optimierung, wenn 27 Grad Vorlauftemperatur (Rücklauf sehe ich nicht!?) nicht ausreichend sein sollen für eine Enteisung (der Techniker sprach irgendwas von "da drin sind eh max. 35 Grad" habe das aber nicht weiter nachgefragt) nicht im Hochwinter zum Enteisen eines so kleinen Bereichs / Kreislaufs genügen? Ein bisschen drängt sich mir der Verdacht auf, dass die aroTherm das Problem deshalb hat, weil sie nicht rechtzeitig (warum auch immer) enteist hat. Dass das aber von einem aktivierten Heizstab abhängig sein soll, bezweifle ich, da ja der Heizungsprozess beim Enteisen umgekehrt wird und da sie das ja schon vor einiger Zeit genauso gemacht hat immer wieder mal. Der Techniker argumentierte halt, dass es bei viel Nebel / Feuchte dazu kommt, dass diese Feuchte im Inneren sich auf die Leitungen / Wände schlägt und dort gefriert. Da ja da drin der Außenluft die Wärme entzogen wird (darum bläst es ja kälter raus!?), kann ich mir nur vorstellen, dass diese Leitungen einfach so weit abkühlen, dass es leicht anfriert und dass diese eisige Verbindung mit dem "Kasten" da drin dazu führt, dass der Kompressionsschall sich auf das (billige) Kunststoff überträgt, das dann wiederum so schwingt, dass es ungut zu hören ist. Denn bevor er das bisschen Eis entfernte gestern, hielt er die ganze Außeneinheit (!) wie in einer Art großen Umarmung fest bzw. bewegte sie sogar etwas (er konnte sie leicht neigen) und dann hörte es sofort auf so zu brummen. |
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Ich habe zwar eine andere LWP LWP [Luftwärmepumpe], aber da ich nur 20km von dir entfernt wohne, sollten wir die gleichen Außenbedingungen haben. Ich habe meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch sofort den Heizstab deaktiviert und hatte seit 2017 kein Problem beim WW WW [Warmwasser] oder beim Abtauen. Wobei das Abtauen ja eigentlich nie einen Heizstab brauchen sollte (es ist ja sicher genug Temperatur im Estrich dafür vorhanden) und meine aktuell täglich ca. 3 mal abtaut. Warum bei dir nur alle paar Tage? Und selbst wenn das WW WW [Warmwasser] mit Heizstab schneller gemacht wird, so wirds ohne immer effizienter sein (auf 1:1 wird die WPWP [Wärmepumpe] wohl nie fallen) |
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Ich denke auch nicht, dass es den Heizstab benötigt und werde der Frage nach der Heizstab Aktivierung auch nachgehen. Eine Anfrage dazu sende ich heute noch, damit ich eine schriftliche Auskunft bekomme, die rechtlich bindend ist. Dann würde ich den auch wieder deaktivieren :P - falls die die Dauer des Status mittracken sollten / können sollten, aktiviere ich ihn halt von April bis Oktober :D Wie gesagt, ich denke es ist bei mir ein rein "kosmetisches" Problem, weil das Glumpat einfach nur ein Stückchen Blech und Plastik ist, das halbwegs nett aussehen soll, mehr aber auch nicht. Im Norden ist es halt bei mir nicht so groß, die Wand steht hoch und somit wird sowieso alles erst mal zurückgeworfen (man hört aber im Süden gar nichts und im Norden auch nur wenige Meter) - auch als es so "knatterte". Im Normalfall ist sie ja wirklich leise, dass du es nur hörst, wenn du daneben stehst (säuseln der Abluft). Womöglich beobachte ich das noch 1-2 Tage und würde dann den Hersteller ersuchen, dass er dies entkoppelt / abdichtet. So sieht der Stromverbrauch OHNE WW WW [Warmwasser] aus aktuell:  Und so hört sie sich (ca. 10 Uhr) an gerade: https://drive.google.com/file/d/126-tEgrI1Wz33OGH3IarwaqHlSI0ItyL/view?usp=drivesdk |
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Also das klingt für mich aktuell normal. Das ist momentan unser Verbrauch...  ...also knapp die Hälfte, wir haben aber auch weniger Heizfläche. Wo genau stellt man den Heizstab eigentlich ab? Ich hab ja unsere Konfig in meinem Thread gepostet: https://www.energiesparhaus.at/forum-tomsls-heizung/75548 ...laut dem habe ich Leistungsgrenze Heizstab 4kW, ist das bei dir dann auf 0? |
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Bei der KNV ist das genau so... |
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In der Fachhandwerkerebene gibts wo die Konfigurationsebene für Zusatzheizung und da kann man glaub ich die Ampere einstellen wenn ich mich richtig entsinne. @robits ? Wie viel Heizfläche habt ihr @tomsl? Und läuft sie bei euch auch durch? Habe sie ja auf manuell 21 Grad (24h am Tag). |
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 Nein, ich hab von 21:00 bis 02:00 Nachtabsenkung auf 21°C, da läuft sie eigentlich nie. Ansonsten haben wir 23°C. |
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Ok, also daran sollte es nicht liegen. 1030L/h wären dann pro Minute 17 Liter...ähnlich meiner WPWP [Wärmepumpe] welche so ca. 16L packt (8L EG/8L OG). |
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Wieder mal eine Laienfrage meinerseits aber... wenn man eine Nachtabsenkung eingibt und sie läuft dann nicht oder hat diesen "Heizungsnachlauf" an (nur Lüfter), bedeutet das dann nicht, dass sie einen extra Takt fährt? Ich habe mich schon länger gefragt, was sie eigentlich macht, wenn sie (wie bei uns) mit den 21 Grad manuell 24/7 durchfährt und dann die Räume "zu warm" würden, aber vermutlich passt es durch das Lüften und den "thermischen Verlusten" des Gebäudes gut, dass sie da mit 26.5-27,5 Grad Vorlauf reinfährt (auch der bleibt - bis auf WW WW [Warmwasser] - fast immer gleich). Regler zeigt 22,5 Grad an. Im OG hat es 21,x Grad, im EG auch und im Kellerbüro hat es 20,x Grad. Energieausweis (damals noch berechnet ohne beheizten Lager- und Technikraum, ohne XPS unter der Fundamentplatte, ohne Rollläden mit geschäumten ALU-Lamellen ...  Am wenigsten dürfte im Keller sein, am meisten im EG. |
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In der Übergangszeit läuft meine WPWP [Wärmepumpe] sowieso nicht durch, auch in der Nacht nicht. Im Winter hätte ich die Nachtabsenkung eigentlich deaktivieren können, aber von den Temperaturen her passt es am Morgen, die IT fällt in den 5 Stunden kaum, also lass ich es. Und wenn das ab und zu einen Takt mehr bedeutet, also ganz ehrlich, der ist mir egal :D |
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Ich denke auch, dass aus meiner Einstellung zum Thema Heizung eine Mischung aus tomsl und robits wird :D Eigentlich bin ich erstaunt, dass du echt so geringe Verbräuche hast... da will ich ja fast runterregeln (auch die Zeiten :P). Aber gut dein Haus ist ja schon trocken, meines wohl noch nicht (?) |
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Dadurch, dass mein Verbrauch schon von Haus aus so niedrig war, gehe ich an die Sache recht entspannt. Wenn dann die WPWP [Wärmepumpe] in 15 statt 25 Jahren kaputt ist, ist es halt so, dann kann ich wenigstens auf eine kleinere umsteigen Naja ich hab ja auch Holzriegel, was soll da innen schon recht feucht sein? Der Estrich war ja hoffentlich trocken als die Böden verlegt wurden |
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Aufn Tomsl seine Verbräuche bin ich auch ein bissl neidisch 😉 Aber dann müsste ich den Zwischenwärmetauscher rausschmeißen. Außerdem haben wir halt nur saniert. Im Unitower bzw. Hydraulikstation kann man die Spannung und Leistung des Heizstabs einstellen. Standardmäßig ist das 230 V Kabel angeschlossen und die beiden anderen Phasen gebrückt. Es liegt aber immer ein 400 V Kabel dabei, falls man mehr Leistung für den Heizstab benötigt. Ich glaub bis 9 kW kann der. Oder sogar höher. Ich hab meinen initial laut Netzbetreiber auf 6 kW beschränken müssen. Hab ihn aber sowieso deaktiviert. |
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@robits / @tomsl Das Update geht los:     |
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Okay werde wie gesagt mal beobachten Schaue ja täglich rein. Auch was die Betriebszeit des Heizstabs angeht :) My Vaillant App:     |
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Cool 😎 Bin gespannt ob das bei mir auch irgendwann kommt, weil der Techniker beim Platinentausch die Platine nicht auf mein Außengerät konfiguriert hat. In der App steht nicht, dass es die 75er ist, sondern Arotherm NoOrd. |
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Ich hoffe, aber nachdem ja Multimatic und sensoComfort erfasst sind, werden die sicher nicht für zig verschiedene Regler ein eigenes Süppchen kochen. Das Gateway - also Internetkastl für das ich extra LAN machen lies obwohls eh WLAN hat :D - bekam ja zuerst ein Update der Firmware aufgespielt. Wenn du die alte App öffnest, bietet er dir das normalerweise jetzt an.  Nur hätten sie im Rundschreiben (E-Mail) ihr Copyright 2021 ruhig auf 2023 updaten können :D |
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