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Erdwärme vs Pelletheizung

   
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  •  Destroent
11.12.2023 - 6.12.2024
537 Antworten | 38 Autoren 537
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564
Hallo,

ich habe gerade Angebote eingeholt für Pellts und Erdwärme mit Tiefenbohrung. Die Angebote sollte ich noch bis Weihnachten bekommen. Derzeit heize ich mit ÖL, würde sagen ca. 2500-2700 l ÖL pro Jahr inkl. WW.

Pelletheizung würde ich mit einen Pufferspeicher inkl. Warmwasser und Heizstab nehmen. Somit könnte ich wahrscheinlich ab März bis Oktober, das meiste mit PV Strom heizen.

Erdwärme wäre mit Tiefenbohrung, leider finde ich hier nichts zu einem zu erwarteten Stromverbrauch. Bei der Pelletheizung weiß ich das ich ca. 1000€ pro Jahr spare und die Anlage mit Förderung so wahrscheinlich grob in 10 Jahren abbezahlt ist.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.2.2024  (#301)

zitat..
Markus98 schrieb: Gibts die Shortlist irgendwo einzusehen?

sobald sie steht werde ich sie hier veröffentlichen...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.2.2024  (#302)

zitat..
Destroent schrieb: was genau bedeutet das mot der shortlist? Du hast ja die Kronoterm in einen thread mal sehr gelobt.
Edit: Shortlist = Gut? Weil der ehemalige Forumslieblings (KNV?) nicht mehr draufsteht. Ich glaub ich hab das im Satz oben falsch interpretiert und Kronoterm + Stiebel zählen zu den guten.

so wie du es interpretierst. die shortlist ist die enge empfehlungsliste...👍


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  •  Akani
10.2.2024  (#303)
Würde den einfach mit tauschen. 
Für die paar Kreise kost der fast nix und du siehst deine Durchfluss.
Kannst aber auch mit Ir Thermometer abgleichen.
Im OG sollte trotz alledem mal ausgelegt werden wieviel Heizlast die Räume brauchen. 
Kann dir denke ich der Energieberater sagen, de ja eh zu dir kommt

1
  •  Destroent
10.2.2024  (#304)

zitat..
dyarne schrieb:

so wie du es interpretierst. die shortlist ist die enge empfehlungsliste...👍

Das ist das sehr gut 👍 


zitat..
Akani schrieb:

Würde den einfach mit tauschen. 
Für die paar Kreise kost der fast nix und du siehst deine Durchfluss.
Kannst aber auch mit Ir Thermometer abgleichen.
Im OG sollte trotz alledem mal ausgelegt werden wieviel Heizlast die Räume brauchen. 
Kann dir denke ich der Energieberater sagen, de ja eh zu dir kommt

Werd ich den installateur sagen, bzw. könnte man den ja rein theoretisch mit den WP WP [Wärmepumpe] umbauten auch selbst umbauen oder?

Bzgl. IR-Thermometer meinst du aber nicht, wie man es öfters liest, die verlege abstände der Räume raus zu finden und dann die Länge rechnen?

Der energieausweis Ersteller weiß prinzipiell schon bescheid das ich es für die WP WP [Wärmepumpe] Auslegung brauche, aber ich schreib mir das auf alle Fälle auf das ich es nicht vergesse. 


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.2.2024  (#305)

zitat..
Destroent schrieb:
Das war auf einen Puffer im Vorlauf bezogen und da eher in Richtung 300l aufwärts...

zitat..
Destroent schrieb:
...da würd er eher mehr rein machen um auch bei PV Überschuss Puffern zu können...

zitat..
Markus98 schrieb: Ein PV Speicher ist ein PV Akku und der ist von den Kosten zu hinterfragen ...
Ein 10 kWh Akku hat die gleiche Speicherfähigkeit wie ein 8000 Liter Wasserpuffer um 5 Grad erhöht mit COP5.
Speis den Strom ein und nutz den günstigen Windstrom in der Nacht, dafür ist die Erdwärmepumpe perfekt... 

zitat..
TheSeeker schrieb:
PV-Strom mit der Effizienz 1:1 in den Puffer oder damit die Wärmepumpe betreiben mit der Effizienz von 1:(3+x). Wie kann man da jemanden verteidigen? Natürlich sind eine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe], ERR und der Parallelpuffer die einfachste Lösung - rechnen muss man da nicht viel - , aber deshalb sind wir ja hier, um eine möglichst gute Lösung zu bekommen...  

zitat..
Destroent schrieb:
Er sagt die meisten befassen sich technisch nicht so wirklich mit dem Thema wie zb. ich. Er sagt der Otto Normalverbraucher, will Puffer weil die wollen ihren Strom in Wasser puffern usw...

darum haben profis wie planer oder installateure eine warn-& hinweispflicht wenn bauherren/-frauen mit unsinnigen wünschen kommen diese aufzuklären.

pv-strom im ww-speicher verpuffern ist sinnlos, streß für maschine & material. sinnvoll ist eine pv-geführte ww-ladung, also der trigger, wann geladen wird, nicht das überladen.

wer überladen & wärmepumpe gemeinsam in den mund nimmt hat thermodynamik noch nicht verstanden.

der bedarf begrenzt den nutzen.

warum sollte man ww überladen, wenn man es doch jeden tag pv-geführt laden kann.
außer im winter, da lädt man es besser netzdienlich in der nacht, und das oft noch günstiger als mit der eigenen pv...


3
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.2.2024  (#306)

zitat..
TheSeeker schrieb: Speicherzonen, die dauerhaft unter 50 °C betrieben werden sind kritisch.
Hier stellt sich aber für mich die Frage, wie kritisch das bei kleinen Speichern ist, die ständig umgewälzt werden.

die wasserhygieniker sagen daß bei (möglichst) täglicher umwälzung gar kein legionellenrisiko im speicher da ist - außer bei zirkulation, weil hier warmes wasser wieder rückgeführt wird statt ausgespült.

erst bei verweilzeiten von mehreren tagen wird der speicher kritisch. (überdimensionierung, zu hohe speichertemperaturen, speicher warm stehen lassen...)

eine wichtige hygienemaßnahme ist daher möglichst niedrige systemtemperaturen zu fahren weil dadurch der speicher häufiger umgeschlagen wird als wenn immer nur rausgemischt wird...

3
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
10.2.2024  (#307)
Vielen Dank für den Einblick! In unserer aktuellen Situation passt der 200 l Speicher perfekt, befürchte aber, dass er in wenigen Jahren zu klein sein könnte. Der Einwand mit den Teenagern ist nicht von der Hand zu weisen.
Wenn ich die Ausführungen als Laie richtig deute, habe ich zwei Möglichkeiten:
200 l Speicher: Aktuell einmal am Tag laden und wenn er zu knapp wird, in Zukunft einfach zweimal am Tag oder punktuell durchladen.
Vorteil: Speicher wird sicher täglich umgesetzt
Nachteile: Mögliche Wartezeiten beim Duschvorgang, Waschmaschine oder Geschirrspüler können in Zukunft nicht mit Warmwasser verbunden werden, da zu knapp
300 l Speicher: Aktuell eigentlich überdimensioniert - aber durch die Absenkung der WW WW [Warmwasser]-Temperatur auf ein Minimum wird eine tägliche Umsetzung machbar
Vorteile: Speicher wird in den nächsten Jahren nicht zu klein, keine Wartezeiten beim Duschvorgang, geringere WW WW [Warmwasser] Temperatur im Boiler und damit mehr Effizienz beim Warmwasser, Kombination mit Haushaltsgeräte möglich
Nachteile: Wahrscheinlichkeit der täglichen Umsetzung sinkt

--> Damit würde ich mich für einen 300 l Speicher entscheiden. Kann man den Kronoterm mit doppelter Ummantelung ohne Kopfzerbrechen nehmen oder ist beispielsweise der von Vaillant (Heizfläche 3,12 m² bei 300 l besser geeignet: https://www.vaillant.at/privatanwender/produkte/warmwasserspeicher-unistor-9923.html


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
10.2.2024  (#308)
Wenn es blöd hergeht ist auch unser 450l Waschl leer bzw. zu kalt für ein heißes Bad - auch dann heißt es bitte (etwas) warten.

Soll heißen, nur ein größerer Speicher allein bewahrt dich nicht vor Leerstand.

Falls irgendwie umsetzbar (Smarthome?) würde ich da eher einen "Mehr Brauchwasser" Trigger im Bad installieren, woraufhin unabhängig vom Ladezustand eine Beladung initiiert wird.

Übrigens haben wir den Geschirrspüler wieder auf KW gehängt. Warum? Moderne GS benötigen so wenig Wasser, dass der Zulauf erst warm geworden ist, als der Zapfvorgang schon nahezu abgeschlossen war. Dann wird daraus natürlich eine Energieverschwendung...

Bei der WaMa geht es, weil die einfach viel mehr WW WW [Warmwasser] benötigt. Aber auch hier: Am meisten Wasser benötigt sie eindeutig beim Spülen, weswegen das unbedingt mit KW durchgeführt werden soll, vorzugsweise mit sauberem Regenwasser, da hier die Mengen beträchtlich sind.

Ehrlich gesagt "fürchte" ich mich mit dem großen WW WW [Warmwasser] Topf schon ein wenig vor der Zeit, falls es mal ziemlich ruhig werden sollte im Haus. Da wird der Grundumsatz eine Herausforderung werden. 🤔

3
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
10.2.2024  (#309)

zitat..
ds50 schrieb: Übrigens haben wir den Geschirrspüler wieder auf KW gehängt. Warum? Moderne GS benötigen so wenig Wasser, dass der Zulauf erst warm geworden ist, als der Zapfvorgang schon nahezu abgeschlossen war. Dann wird daraus natürlich eine Energieverschwendung...

Sehr guter Einwand. Braucht bei uns ohne Zirkulation tatsächlich einige Zeit, bis das Wasser warm wird.


zitat..
ds50 schrieb: Ehrlich gesagt "fürchte" ich mich mit dem großen WW WW [Warmwasser] Topf schon ein wenig vor der Zeit, falls es mal ziemlich ruhig werden sollte im Haus. Da wird der Grundumsatz eine Herausforderung werden. 🤔

Die sich verändernden Rahmenbedingungen machen es tatsächlich nicht leicht 😃




1
  •  Akani
10.2.2024  (#310)
Nimm den kleineren.
Dann bereitet eben zweimal am Tag Warmwasser. Im Winter eh ziemlich wurscht wenn die Wp richtig dimensioniert, weil Eintakter!!
Und im Sommer mal 2 Starts zu haben shit Happen, was solls. 
Doppelmantel mit 200ltr Ww aber eben die 100ltr an heizwasser außenherum ist dann mMn eh schon fast ein mittendrin

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  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
10.2.2024  (#311)

zitat..
Akani schrieb: Nimm den kleineren.
Dann bereitet eben zweimal am Tag Warmwasser. Im Winter eh ziemlich wurscht wenn die Wp richtig dimensioniert, weil Eintakter!!
Und im Sommer mal 2 Starts zu haben shit Happen, was solls. 
Doppelmantel mit 200ltr Ww aber eben die 100ltr an heizwasser außenherum ist dann mMn eh schon fast ein mittendrin

Dann machen wir es so und einen Haken unter das Thema😃 Vielen Dank!


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  •  Akani
10.2.2024  (#312)
Gerne aus dem Grund haben wir und auch aus Platzgründen die 1255 genommen. 

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  •  sixmich
10.2.2024  (#313)

zitat..
dyarne schrieb:

──────..
Markus98 schrieb: Gibts die Shortlist irgendwo einzusehen?
───────────────

sobald sie steht werde ich sie hier veröffentlichen...

Ich freu mich schon drauf.🤩
Ich bin wirklich stark am überlegen, ob ich die 1156- 8 canceln werde. Canceln ist gut gesagt, da sie ja noch nicht bestellt ist, aber ich sollte zumindest bald die Entscheidung treffen. 


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  •  Destroent
13.2.2024  (#314)
Mich haben jetzt scho ein paar leute gefragt ob ich nicht angst habe mot dwr Tiefenbohrung wegen Erdrutsch bzw. Abscherung unten in der Tiefe irgendwo. Gibt's hier irgendwelche Aussagekräftige pro/contra Argumente oder nur Stammtisch Gerede?

1
  •  Destroent
15.2.2024  (#315)
Da die Ängste meiner Mitmenschen bzgl. TB keine Diskussion anregen, will ich die Stiebel Datenblätter nicht vorenthalten.


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1
  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
15.2.2024  (#316)

zitat..
Destroent schrieb: Stiebel Datenblätter nicht vorenthalten.

Top und vielen Dank!

Das bedeutet, sollte die Kronoterm Etera S tatsächlich minimal auf 3 kW  kommen, wäre die 12er Stiebel Eltron von der Modulationsgrenze sogar interessant. Schade, dass das Datenblatt bei 5° endet. Mit ca. 8,5 kW Heizlast, aber leider zwischen 45 - 50° Vorlauf würde mich die 08er sehr reizen. Zur Not kann man den Keller js kalt schalten und den Heizstab für das Delta verwenden. Schade, dass es auf dem Niveau keine 9er gibt!

Kannst du vielleicht abschätzen wie hoch der Aufpreis Kronoterm S vs. Stiebel 12er ist?


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
15.2.2024  (#317)
Meiner Meinung nach Stammtischgerede.
Im Endeffekt ist´s ein Bohrloch das wieder verfüllt wird - wie soll das Erdrutschungen auslösen?

Andersherum wärs evtl. möglich, das die Erdschichten zu instabil sind um eine Bohrung zu ermöglichen, aber das sieht man eh bei der Probebohrung bzw. beim Bohren selbst dann.

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  •  sixmich
15.2.2024  (#318)

zitat..
TheSeeker schrieb:

──────..
Destroent schrieb: Stiebel Datenblätter nicht vorenthalten.
───────────────

Top und vielen Dank!

Das bedeutet, sollte die Kronoterm Etera S tatsächlich minimal auf 3 kW  kommen, wäre die 12er Stiebel Eltron von der Modulationsgrenze sogar interessant. Schade, dass das Datenblatt bei 5° endet. Mit ca. 8,5 kW Heizlast, aber leider zwischen 45 - 50° Vorlauf würde mich die 08er sehr reizen. Zur Not kann man den Keller js kalt schalten und den Heizstab für das Delta verwenden. Schade, dass es auf dem Niveau keine 9er gibt!

Kannst du vielleicht abschätzen wie hoch der Aufpreis Kronoterm S vs. Stiebel 12er ist?

 Aufpreis kann ich dir nicht sagen, allerdings kostet die 12er Stiebel mit PC ca. 16k inkl. Steuer und ohne PC kanpp über 14k.

1
  •  Destroent
15.2.2024  (#319)
 

zitat..
Puitl schrieb:

Meiner Meinung nach Stammtischgerede.
Im Endeffekt ist´s ein Bohrloch das wieder verfüllt wird - wie soll das Erdrutschungen auslösen?

Andersherum wärs evtl. möglich, das die Erdschichten zu instabil sind um eine Bohrung zu ermöglichen, aber das sieht man eh bei der Probebohrung bzw. beim Bohren selbst dann.

Ich glaub denen geht es eher drum, das die Bohrung bzw. die leitung kaputt geht wenn die Erde rutscht und nicht das durch die Bohrung die Erde rutscht.


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  •  TheSeeker
  •   Bronze-Award
15.2.2024  (#320)

zitat..
sixmich schrieb: Aufpreis kann ich dir nicht sagen, allerdings kostet die 12er Stiebel mit PC ca. 16k inkl. Steuer und ohne PC kanpp über 14k.

Danke! Das wären ca. 1000 € brutto mehr als die Etera M. Die 08er wird vermutlich noch ein wenig günstiger sein.

Da müsste ich die Tiefenbohrung so auslegen, dass sie kaum unter 5° kommt und/oder mir einen kleinen Kachelofen besorgen, wenn der Heizstab zu oft brennen sollte😃


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  •  Puitl
  •   Silber-Award
15.2.2024  (#321)

zitat..
Destroent schrieb:

Ich glaub denen geht es eher drum, das die Bohrung bzw. die leitung kaputt geht wenn die Erde rutscht und nicht das durch die Bohrung die Erde rutscht.

Ja das wäre der zweite Fall den ich beschrieben habe, das sollte dann eh das Bohrunternehmen beurteilen können.
Nur welche Alternative hast du? Nur weil es "vielleicht" passieren kann deswegen auf eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] setzen?
Wie läuft das eig. bei Bohrungen? Geben die Firmen dementsprechende Garantien ab oder müsste man selbst (wie z.B. beim Fundament für´s Haus) ein Gutachten erstellen lassen?
Wennst auf Nummer sicher gehen willst wäre dann wahrsch. nur das die Lösung.


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