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Das Sieb war schon ziemlich verdreckt, kein Wunder, dass da kaum mehr was durchlief. Ladepumpe min hab ich mal wieder auf den Standardwert von 60% gesetzt, damit erreiche ich nun auf jeden Fall >20 l/min. Gibt es denn hier einen "empfohlen Wert" für den Durchfluss bzw. einen Wert der zu hoch ist? Bezüglich der Heizungspumpe: kann ich das denn so einfach umstellen oder muss ich danach auch andere Parameter ändern? Ist eine DHH hier mit EG, 1. OG und 2. OG unterm Dach, kein Keller. Gesamtfläche ca. 155qm. |
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Im Prinzip sollte der so gut es geht zum Volumenstrom des Heizkreises passen. Geht aber bei der iPump nicht so einfach... Mindestens sollte es wohl so viel wie beim Heizkreis sein... Ergebnis sah man dann ja bei dir. Hier gehts zur Anleitung der Pumpen: https://cms.media.wilo.com/cdndoc/wilo189132/4259770/wilo189132.pdf Umstellen geht wie in der Anleitung beschrieben. Recht viel geht da sowieso nicht. Wenn man sich auf delta p — c beschränkt gibts ohnehin nur 3 Stufen ausbdenen man wählen kann. Pumpenleistung anpassen ist meiner Errinnerung nach dann sowieso ein Schritt beim thermischen Abgleich. Dazu findest du ja sowieso eine Menge. Im ersten Schritt kannst du es ja einfach mal ausprobieren, der Weg zurück ist ja sehr einfach. Notier dir einfach mal deine aktuellen Durchflüsse der Heizkreisverteiler und dann halt bei anderen Einstellungen der Pumpe... Dann siehst du schon ob z.B. delta p — c Stufe 2 auch noch auseichend ist bzw. nach längerer Zeit ob es im DG zu kühl wird. Dann wäre die Frage ob du dann mehr Pumpenleistung benötigst oder es ausreicht die Ventile im DG ein wenig weiter zu öffnen. Dies wäre auszuprobieren bzw. warten wir ob echte Profis in Sachen therm. Abgleich hier noch andere Ideen haben. Ich hab hier als besonderes Schmankerl noch sehr Unterschiedliche Kreislängen in einem Geschoss (119m / 18m). |
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Für einen ersten hydraulischen Abgleich ca 0,1 ltr/10 mtr Leistungslänge. Pumpe fix auf Konstantdruck stellen, ruhig mal bei kleiner Stufe anfangen. Super wäre wenn du kurze Kreise adaptieren kannst, Dann wenn das läuft könntest du noch thermisch abgleichen wenn zu viele Räume ungleich warm sind. Wenn das dann passt, die Volumenströme agieren und an der Pumpe der WP WP [Wärmepumpe] den gleichen Volumenstrom fix einstellen. Pufferanlagen sind immer suboptimal, werden aber leider immer mehr umgesetzt |
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Vielen Dank euch erstmal. Leider sind die Leitungslängen mir hier nicht bekannt, ich hab die Pumpe jetzt erstmal auf Konstantdruck Kennlinie II gestellt und warte mal ab. Noch eine Frage zum Mischer. Ich hab festgestellt, dass in der Steuerung "auf" angezeigt wird wenn das Stellrad ganz rechts steht. Soll der Mischer denn immer offen sein oder soll das automatisch anhand des Stellmotors geregelt werden? Ich hab das Drehrad etwas herausgezogen, um zu sehen in welcher Stellung der Mischer offen/zu ist. Allerdings kann ich es nun nicht mehr ganz reindrücken sodass der rote Kreis nicht mehr zu sehen ist.  |
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Rechts, wie im Bild ist er bei mit zu, links ist auf. Sehen kannst es ja an der VL VL [Vorlauf] Temp wenn du manuell dran drehst. Aktuell müsste es kälter werden... Während du auf manuell warst wird der Regeler/ Stellmotor gedreht haben. Einfach leichten Druck ausüben und drehen, irgendwann geht er rein. In der Steuerung kommt der Pfeil nach oben wenn der Mischer gerade auf fährt, der Pfeil nach unten wenn der Mischer zu fährt. Pfeil nach oben / Relais klicken wirst jetzt dauernd sehen/ hören wenn du manuell auf aus stellst. VL wird zu niedrig sein und der Regler versucht das auszugleichen... |
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Stimmt, du hast Recht. Ich war zu ungeduldig und wohl auch etwas verwirrt von dem, was unter Digitalausgänge steht. Hier war nämlich ständig nur "Aus" zu sehen, aber das scheint einfach nur zeitverzögert angezeigt zu werden. Aber die Regelung soll hier schon auf automatisch stehen? Oder manuell immer offen? |
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Das was bei Digitalausgängen steht passt schon so. Die meiste Zeit ist der Mischer ja aus, er wird nur angesteuert wenn es was zu regeln gibt, also wenn VL VL [Vorlauf] Ist nicht passt. Kannst du auch gut beobachten, wenn du "in" der Zuschaltzeit Heizen bist, z.B. nach einer Warmwasserbereitung. Obwohl der Puffer der iPump mit seinen 100l ja doch recht üppig ist reicht dieser nicht immer aus um die Zeit zu überbrücken. In der Folge kann der VL VL [Vorlauf] Soll nicht erreicht werden und die Steuerung versucht den Mischer immer weiter aufzumachen. Das siehst du dann an den Symbolen und an der Steuerung kannst du das Relais klacken hören. Nur den Mischer manuell voll zu öffnen ist auch nicht ganz zielführend, bzw. bekommst du so leicht auch keinen Direktkreis realisiert. Zum Einen versucht die Steuerung ja dann ständig "dagegen" zu regeln, zum Anderen gibts ja noch den Bypass vom Rücklauf des Aussengeräts welcher in den oberen Bereich des Pufferspeichers geht. |
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So, heute bin ich mal dazu gekommen mir das alles nochmal genauer anzuschauen. Rein von den Daten her schaut es meiner Meinung nach jetzt nicht so schlecht aus, oder? Durchfluss hab ich jetzt bei Pumpenleistung 60% immer so um die 20 l/min. Ist die Differenz zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] nicht etwas gering?   Mittels Residio App hab ich heute mal versucht, eine ungefähre Heitlastberechnung hinzubekommen. Sicher ist es nicht perfekt, aber die Volumenströme hab ich entsprechend eingestellt bzw. abgeändert. Aktuell hab ich mit Laserthermometer gemessene 23,5°C zumindest am Fußboden im Wohnzimmer und Essbereich/Küche, was aktuell zu einer Raumtemperatur von ca. 21,8°C führt. Die HK Pumpe steht aktuell auf Delta p-c Stufe 2. Noch hat sich die Tochter im DG nicht beschwert. Das einzige das ich gesehen hab ist, dass bei den Tacosettern der Durchfluss bei kompletter Öffnung auf teilweise ~1,7 l/min zurückgegangen ist, wo es zuvor noch knapp über 2 waren. Aber ich denke das passt so? Auf der anderen Seite komme ich auf ca. 20-21 l/min Durchfluss wenn ich alle Heizkreise an meinen drei HKV addiere, da wäre ich ja dann mit den ~20 l/min Durchfluss am B2 Sensor gar nicht so schlecht. Oder verstehe ich da jetzt grundsätzlich was falsch? |
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Die Differenz VL VL [Vorlauf]/RL zum Aussengerät geht so in Ordnung, denke ich. Ich habe auch den Eindruck, dass die Regelung versucht diesen Wert zu erreichen bzw. wird die Leistung an den Wert angepasst. Ich habe z.B. aktuell eine Spreizung von 2.9 °C und eine angezeigte, thermische Leistung von 4.5 kW. Im ersten Bild fällt mir auf, dass du relativ oft und zum Teil auch sehr kurz WW WW [Warmwasser] bereitest, zudem bei den tendenziell fast niedrigsten Aussentemperaturen (kurz vor Sonnenaufgang)... würde da evtl. auch einmal mittags ausreichen? Durch die IDM Zwangspause generiert dir das ja jedes mal einen Takt. Eventuell geht da noch was (bis sich wer beschwert ) WW ist bei mir für 2 Stunden am frühen Nachmittag freigeschaltet (wegen Aussentemperatur und PV) was bis jetzt problemlos für 4 - 5 mal duschen + Rest ausreichend war. WW Tank gefällt mir bei der iPump sowieso nicht so toll. Mittig oben drauf ist ja noch dieser eine Blindstopfen oder so, bei dir liegt beim Bild auf S. 1 die Anleitung drüber (bei mir ebenso). Immer wenn ich das Geheft runter nehme fällt mir auf, dass die doch immer gut warm sind. Hier steht noch auf der to-do Liste eine Dämmplatte so herzurichten, dass diese das Metallteil gut überdeckt. Selbiges gilt für die Schutzanode des WW WW [Warmwasser] Speichers, die ist ja auch immer gut warm. Auffällig bei mir ist auch, dass der Raum mit der iPump, obwohl unbeheizt, tendenziell der wärmste im ganzen Haus ist. Evtl. auch eine Idee für dich... bei dir ist der Bereich um die Zirkulationspumpe ja auch noch ziemlich nackig, vmtl. sind die Sachen da auch immer recht warm. Passende Dämmschalen für diese Ventile sind auch nicht unverschämt teuer. Die Sache mit der Heizkreispumpe scheint doch soweit auch ganz OK zu sein. Wenns dazu jetzt wieder etwas wärmer in der Bude ist, sollte das auch soweit passen und du kannst weiter schauen ob du noch was machen kannst. Durchfluss wäre lt. @Akani Faustformel ja auch noch mehr als ausreichend (ich gehe mal davon aus, dass der Kreis keine 170m lang ist). Könnte daher eventuell auch noch mit Stufe 1 funktionieren. Dann werden aber vmtl. die Volumenströme der Pumpen nicht mehr so gut zueinander passen. Wobei das ja auch nur eine Momentaufnahme ist, da die Ladepumpe M73 ja mit steigender Leistung mehr fördert. Musst wohl ausprobieren was am besten funktioniert. Der tolle 100l Mischpuffer macht das Ganze ja etwas spannender und nicht so wirklich vorhersehbar. Ohne genaue Werte zu kennen denke ich aber schon, dass der Sprung von Konstant 3 --> delta p-c 2 eine doch merkbare Energieeinsparung mit sich bringen wird. Delta p-c 2 --> 1 wird wohl sowieso nicht mehr so viel bringen. Auch bei der Ladepumpe wird dir das saubere Sieb nun einige Watt ersparen |
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Eine kurze Verständnisfrage habe ich noch. Nachdem ich jetzt den Durchfluss am HKV gemäß der Berechnung eingestellt habe, wollte ich nun einzelne Räume noch etwas anpassen (Schlafzimmer etc.). Dabei ist mir aufgefallen, dass ich bei voll aufgedrehten Tacosettern maximal ~1,5 l/min Durchfluss angezeigt bekomme, bis auf "Flur". Hier erreiche ich das Maximum auf der Skala von 2,5. Woran kann das liegen?  |
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Kennst du die Leitungslängen? Flur wird vmtl. kürzer sein? |
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Kenn ich leider nicht. Das einzige das ich weiß, ist dass in dem Fall Flur mit dem Raumthermostat in Zimmer "Kind 1" mit geregelt wird. Aber die stehen ja eh alle auf 6. Also Flur in dem Fall lieber zurückdrehen, da kürzer? |
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Einzelraumregelung deaktivieren und Thermischen Abgleich angehen. Wenn du was optimieren willst |
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Keine Kenntnis der Leitungslängen ist etwas blöd... Wie @Akani vorgeschlagen hat, einen therm. Abgleich versuchen... über den Rücklaufkick kannst du vmtl. auch in etwa auf die Leitungslängen schließen oder zumindest auf deren Verhältnis. Wenn du noch ein paar elektr. Watt rausholen willst. Schau dir mal deine Regler an, wenn diese Normally Closed sind un du diese mittels Raumthermostat auf "max" geöffnet hast, "verbraten" diese nun ständig ein paar Watt. Zur Maximalen Einsparung diese abschrauben und die Sicherung vom Heizkreisverteiler rausnehmen. Dann ist es auch egal wenn jemand am Raumthermostat rumpfuscht. |
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Habe festgestellt, dass meine AERO ALM 2-8 immer wieder mall abtaut, obwohl der Wärmetauscher nicht mal Rauhreif hat. Das kostet bei jeder Abtauung 2 Verdichterstarts (nicht bei Lambda und auch nicht bei Wolf), kostet Strom, man verliert Wäme aus dem Puffer und verschlechtert schießlich den COP bzw. die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]. Von den ca. 1500 Verdichterstarts im ersten Jahr wurden etwa 2/3 der Starts durch die knapp 500 Abtauungen verursacht (2 * 500 = 1000), wodurch die Lebensdauer der WP WP [Wärmepumpe] entscheidend reduziert wird. Ich denke das ist nicht akzeptabel. Da muss man die Frage stellen, warum braucht iDM 2 Verdichterstarts pro Abtauung wenn andere ohne auskommen? Würde mich interessieren, ob jemand das auch schon beobachtet hat, oder ob das ein Fehler meiner Anlage ist. |
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Ist bei mir auch so... Die Abtauung wird gestartet, wenn eine gewisse Anzahl an Abweichunsgradminuten aufgelaufen ist. (Wärmepumpe | Allgemeine Einstellungen | Abtauung | Abtaudifferenz) Dies ist auch eine der wenigen Einstellungen, die bei der Inbetriebnahme angepasst wurden... das allermeiste steht nach dieser ja auf Default. Bei uns wurde der Wert noch etwas nach unten korrigiert, da es ihrer Erfahrung nach hier etwas feutchter als in Tirol ist. Vmtl. wäre an vielen Standorten wohl noch Luft nach oben, aber wie gesagt wird ja bei der IB sowieso nicht viel angepasst. Zu einem Teil wird wohl auch drauf geschaut werden, dass alle Anlagen möglichst störungsfrei und ohne viel Arbeit laufen. Die von dir angeführten Punkte sind wohl für viele Benutzer (außerhalb vom Forum z.B.) eher irrelevant. Der höhere Stromverbrauch geht wohl im Grundrauschen unter. Lt. den Statistik Werten aus der Navigator Steuerung kommst du bei den IDM Anlagen mit FBH FBH [Fußbodenheizung] wohl immer leicht auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von über 4. Für den HB wird die Sache damit dann erledigt sein. Weitere Diskussionen sind dann vmtl. schwierig und können beim Thema Puffer weitergeführt werden. Und jetzt noch etwas ernsthafter: Energieverlust beim Abtauen: Angenommen, es bildet sich doch etwas Eis (dampft das AG bei so einem erstmal unsinnig erscheinenden Abtauvorgang?), welches noch nicht leicht sichtbar ist. Aus physikalischer Sicht spielt dann das Thema latente Wärme eine Rolle, welche beim Gefrieren von Wasser frei wird und dann halt später beim Abtauvorgang wieder zugeführt werden muss. Zusätzlich ist der Wärmetauscher nach dem Abtauvorgang wohl noch kurzzeitig etwas wärmer was evtl. auch noch etwas die AZ direkt nach dem Abtauvorgang erhöht. Wie viel das bei LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] insgesamt bringt und ob es sich unterm Strich auswirkt, kann ich aber nicht beurteilen. Evtl. gibt es hierzu aber Untersuchungen. Aber vllt. hilft es dir die häufigeren Abtauvorgänge zumindest zu einem Teil "schönzureden". Starts beim Abtauen: Ich meine mal wo gelesen zu haben, dass es auch Hersteller gibt, bei welchen der Abtauvorgang auch ein Start ist, dieser aber nicht mitgezählt wird. Wäre in dem Fall dann wohl eher eine kosmetische Sache. Was den Verdichter betrifft sind wohl auch die Starts beim Abtauen nicht direkt 1:1 mit anderen Starts zu vergleichen, Thema Warmstart vs. Kaltstart. Anscheinend ist es vergleichbar mit Verbrennungsmotoren und die Kaltstarts gehen mehr zu Lasten der Lebenszeit als die Warmstarts, z.B. nach dem Abtauen. Vllt. kann dich das in der Hinsicht auch etwas beruhigen... Ärgerlicher in dem Zusammenhang und auch insgesamt ist wohl immer noch die nachträglich nach oben korrigierte Mindestleistung von 25%. |
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Bei mir wird da kein Verdichter Start angezeigt Die leicht gelben Streifen im Bild 1 sind die Abtaungen Herby1949 wo sind die Verdichter Starts abzulesen finde nur die Schaltzyklen das sind ja nicht die Verdichter Starts!   |
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Informationen | System Informationen --> Schaltzyklen Stufe 1 Notier dir mal den Wert, warte eine/ mehrere Abtauung/en ab und vergleiche den neuen Wert. |
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Was hat der Schaltzyklus mit dem Verdichter Starts zu tun? Und wie kommst du auf 2 Starts? |
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? Stufe 1 ist bei der ALM 2-8 der Verdichter... Schaltzyklen entsprechen halt den Starts. 2 Starts (oder Zyklen) da der Ablauf einer Abtauung meiner Erinnerung nach so ist (wie gesagt einfach Wert der Schalzyklen Stufe 1 vor/ nach einer Abtauung anschauen und beim Aussengerät auf eine Abtauung warten): - Anlage ist im Heiz/ WW Betrieb - Verdichter geht aus - Einstellungen für Prozessumkehr werden gesetzt - Verdichter startet --> 1. Start - Prozessumkehr läuft bis Randbedingungen für eine erfolgreiche Abtauung erreicht werden - Verdichter geht aus - Einstellungen für Prozessumkehr werden rückgängig gemacht - Stillstandszeit nach der Abtauung läuft ab - Anlage geht wieder in den Heiz/ WW Betrieb - Verdichter startet --> 2. Start PS: was an deinem Plot aufällt: Warum geht die Anlage bei ca. 13 Uhr mitten im WW WW [Warmwasser] Betrieb ganz kurz in den Heizbetrieb? Ist das gewollt, und bringt das was? Dank der IDM Zwangspause nach dem WW WW [Warmwasser] Betrieb erzeugt dir das einen zusätzlichen Verdichter (Warm) Start (je nach "Zuschaltzeit Heizen") ... |
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Hier sieht man, dass es 2 Verdichterstarts bei der Abtauung gegen 5 Uhr gab.  Ich zähle die Verdichterstarts über MODBUS TCP. Also wie zuvor genau beschrieben sind es 2 Starts pro Abtauung. Übrigens wenn man korrekt rechnet, muss man die Wärme bei den Abtauungen abziehen. Sie wurde ja zunächst durch die WP WP [Wärmepumpe] erzeugt, kommt aber dem Haus nicht zu Gute. D. h. der Zähler (Wärmenergie) bei der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wird kleiner, der Nenner (Strom) aber größer und die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] sinkt dadurch! Übrigens Lambda und Wolf kommen bei den Abtauungen ohne Verdichterstarts aus, warum kann iDM das nicht? Es wäre auch sinnvoll, die Heizungspumpen während der Abtauung auszuschalten, jedenfalls wenn ein Heizungspuffer vorhanden ist. Die Ist-VL-Temperatur der Heizkreise sinkt sonst um ca. 5-6 K ab, jedenfalls dann, wenn der VL VL [Vorlauf] der WP WP [Wärmepumpe] über ein T-Stück vor dem Pufferanschluss zum VL VL [Vorlauf] der Keizkreise abzweigt (so wie es ja auch beim Hygenik-Speicher vorgesehen ist). Ich frage mich auch, warum die Außeneinheit nach Beendigung des WW WW [Warmwasser]-Betriebs nicht eingeschaltet bleibt und sofort im Heizbetrieb weiter macht, wenn sie vor dem Start des WW WW [Warmwasser]-Betriebs im Heizbtrieb war. Damit würde die Restwärem effektiv genutzt und man könnte sich einen Verdichterstart sparen. Es gibt noch einige Punkte in der Steuerung die man verbessern könnte. |
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