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verstehe ich es eigentlich richtig, dass generell von einem Automodus der Heizkreispumpe abgeraten wird? Wenn ja, wie finde ich die richtige Einstellung? Gibt es einen Richtwert, wie hoch der Volumenstrom mindestens sein sollte? meine F2120-8 läuft zwischen 9-11 l/h und 25-35% im Automodus, hat dabei 5-6k Spreizung, wir haben -16° C AT AT [Außentemperatur]. Sie überschießt weiterhin mit ca 2k und schaltet daher nach 2-2,5 Stundne Laufzeit ab. Dachte eigentlich bei so kalten Temperaturen läuft sie durch, aber sie geht eher früher aus, als bei 0° C AT AT [Außentemperatur]. ps: Warm genug ist es trotzdem mit 22-24° je nach Raum. |
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Bei -16° AT immer noch nur 2,5h Laufzeit? Was hast du Start Verdichter Gradminuten? Im Datenblatt der -8 steht Min. Volumenstrom: 4.8l/min und Max. : 19.2l/min. Du hast 9-11l/min (hoffe nicht pro h wie geschrieben) bei 25-35% der Pumpe. Ich würde diese auf Manuell stellen und mal mit einem Wert von 50% starten und mal den Durchfluss prüfen und die Spreizung. Denke das könnte ein guter Startwert sein. Dann Verdichterkurve auch manuell -30/0 stellen und du wirst sehen dass sie deutlich länger laufen wird. Automodus ist für die Katz. |
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Start ist -250 min Gradminuten. Da sie ca 2k überschießt bleiben so 125 min Laufzeit. Manchmal überschießt sie auch nicht ganz so stark, deshalb ca 2,5h Laufzeit. bei 50% liegt der durchfluss bei ungefähr 15l/h. Ich hab die Strömungseinstellungen auf FBH FBH [Fußbodenheizung] mit NAT -20°. Die Steuerung will dann ab -10° Außentemperatur 5k Spreizung, ab -15° dann 6k Spreizung und bei minus 20° dann 7k. Vermute, dass die Regelung deshalb mit der Pumpenleistung so weit runter geht. Aber wenn ich das Fix stelle, was passiert dann mit der Spreizung? |
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Hallo Leute ,jetzt sind wirklich eisige Temperaturen ,sodass ich die Heizung weiter einstellen kann ! Habe zur Zeit Heizkurve 5 drinnen,aber die ist doch wider zu hoch ,setze diese heute eines runter und schaue mal wo meine Temperaturen dann sind !Auf alle Fälle ist es viel zu warm im Haus! Thst was die Spreizung tut sag ich dir noch!! Habe 75 Prozent als Fixwert bei der Umwälzpumpe eingestellt !! |
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Ich würde mal die 50% lassen und die Spreizung beobachten. Wenn die noch 4K beträgt bei deinen -10°C dann würde ich das so lassen. Höherer Durchfluss bedeutet geringere Spreizung aber dafür mehr Wärmeleistung an die Räume, dadurch kann meistens sogar die VL VL [Vorlauf] Temepratur reduziert werden. Verdichter auf Manuell noch und du wirst sehen deine Laufzeiten werden sich verlängern. |
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Was hast du für einen Druchfluss bei 75%? Natürlich wird es wärmer wenn du mehr Durchfluss einstellst (jetzt fix 75% von vorher Auto wo ehr sicherlich weiter runter ging). Durch den mehr Durchfluss kannst du nun die VL VL [Vorlauf] Temp senken was natürlich effizienter ist weil die WPWP [Wärmepumpe] mit geringerer Frequenz laufen kann. Wenn es bei kalten Temperaturen zu warm ist dann die Steilheit ändern wie du schon bemerkt hast. Also von 5 auf Kurve 4 runter. |
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Das sind es bei mir 12L Duchfuss Auch im Auto geht die selbst ca. ab der häfte auf 1% runter bei mir |
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Mein Einstellungen aktuell: F2120-12, Heizkreispumpe auch von Auto auf Manuell 40% umgestellt weil die Spreizung bei minus 7 Grad schon fast auf 7K war, jetzt wieder etwas über 4k. Heizkurve 2, Taganhebung +1 von 9-21 (nutze PV), Nachtabsenkung -1 von 23-8 Manuelle Heizkurve -30/6 Warmwasser Anhebung von 12-14 Begrenzung über SR-Modus auf 60Hz 10.02.2020 Durchschnit AT AT [Außentemperatur] -5,6 Laufzeit 19,0h, eine Pause Nachts von 3,0h und eine am späten Nachmittag von 2,0h 11.02.2020 Durchschnit AT AT [Außentemperatur] -7,3 Laufzeit 20,5h, eine Pause Nachts von 3,5h AZ 3,62 übe diese beiden Tage. Durch die Taganhebung schaffe ich es das die WPWP [Wärmepumpe] während die PV (ohne Speicher) Energie bringt komplett durchläuft. |
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Ziemlich ähnlich bei mir. Habe auch die 12er. WT Pumpe bei 55%, 3K Spreizung bei -4°C Verdichterkurve -30/0 Keine Taganhebung oder Nachtabsenkung oder SR Modus Begrenzung Welche Frequenzen läuft sie so bei dir bei den -7°C? Was hast du für einen Stromverbrauch über den Tag nur WPWP [Wärmepumpe]? |
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Bei mir auch ähnlich da auch Pv |
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Ich habe mal die Fixe Drehzahl eingestellt und die Verdichterkurve auf 0/-30 gestellt. Jetzt läuft die WPWP [Wärmepumpe] länger, verbraucht aber scheinbar auch deutlich mehr Strom, als im Taktbetrieb. Vielleicht pegelt sich das ja noch ein. und ja ich meinte natürlich l/min 🙈 |
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Erhöhte WT-Drehzahl transportiert mehr Wärme ab und senkt logischerweise den VL VL [Vorlauf] bei gleicher Leistung. Also muss die WPWP [Wärmepumpe] mehr "Gas" geben, um das VL VL [Vorlauf]-Soll zu halten. Da der Estrich und das Haus träge sind, zeigt das nicht sofort Wirkung, sondern braucht durchaus einen halben bis ganzen Tag. Danach wird das Haus vermutlich zu warm, so dass du die Heizkurve runternehmen kannst. Danach wird sich auch der Stromverbrauch sinnvoll einpendeln - vermutlich auf einem niedrigeren Niveau, weil die Differenz Quelle zu Senke geringer wird mit sinkendem VL VL [Vorlauf]. Fixe Drehzahlen sind immer ein Kompromiss. Stellt man sie zu hoch, dann wird die Spreizung recht klein, was dem VL VL [Vorlauf] zugute kommt, aber zugleich verballert die Pumpe viel Strom. Stellt man sie zu niedrig, wird die Spreizung größer (VL geht hoch, weil der RL RL [Rücklauf] nicht beliebig nahe an die Raumtemperatur heran kann) und zudem wird man im Niedriglastbetrieb mit dem VL VL [Vorlauf] sehr stark überschiessen, weil gerade da Raumtemperatur + Delta + Spreizung viel höher ist als VL VL [Vorlauf]-Soll. Damit schiesst die WPWP [Wärmepumpe] sich dann ins GM aus. Kann man letztlich also nur versuchen. Bei Häusern um 6 KW Heizlast würde ich irgendwas um 13-15 l/min als Startpunkt versuchen und von da aus dann optimieren. Ich habe dazu diverse Messwerte aufgenommen für WT-Drehzahl und Durchfluss gegen Stromverbrauch der WT-Pumpe (bei stehendem Kompressor einfach die Standby-Drehzahl variieren und Leistung aufschreiben, sofern man das messen kann (habe dafür extra ein Smartmeter verbaut). Wenn man sich diese Kurve dann anschaut, sieht man sehr gut, wo sich der Wohlfühlbereich befindet und wo der Stromverbrauch überproportional nach oben geht. |
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Hallo JanRi, danke für die Infos. 50% sind bei mir 14,9l/min, das mit der fixen WT funktioniert scheinbar auch ganz gut, sie baut immer noch GM ab, aber viel langsamer. Ich hab eher etwas Bedenken bei der manuelle Verdichterkurve. Mit der 0 /-30 Verdichterkurve geht die Frequenz nicht über 60HZobwohl die GM bei -300 (Startwert -250) liegen. Sollte die F2120 dann nicht hoch modulieren? |
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Ich fahre mit 49% mit 14,6 l/min Gegenüber 50% sind das bei mir (andere Nibe-WPWP [Wärmepumpe]!) 3% Durchfluss weniger bei 7% weniger Strom. Dazu kann ich leider mangels Erfahrungen nichts Gehaltvolles beitragen - meine 1155 hat sowas nicht. Moment! Nibe-Steuerungen (das wird bei der 2120 nicht anders sein als bei der 1155 und wurde IMO weiter oben auch schon erwähnt) fangen mit dem Hochmodulieren an, wenn sie bei Startwert - 1/4 Startdiffzuheizer sind. Wenn man also Startwert bei -400 und Startdiff Zuheizer bei 400 hat, dann geht es bei -400 - 1/4*400 = -500 richtig los. Danach versuchen sie dann, auf den Startwert zu kommen und da zu bleiben. Beim nächsten Takt dann wieder das ganze von vorne. Ob das bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] durch Abtauen immer wieder unterbrochen wird oder ganz anders gemacht wird, weiss ich allerdings nicht. |
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Wegen der Begrenzung dauerhaft mit 60Hz. Hatte auch mal 50Hz aber das war mir dann doch zu knapp. Gebe ich die Begrenzung frei sprang sie auf 64Hz. Liege bei minus 7 Grad bei 24kWh am Tag. Die Begrenzung bringt bei Warmwasser viel. Statt 90Hz nun 60Hz. Dauert dann fast 90 Minuten und die Gradminuten für das Heizen sind wieder tief negativ, läuft damit im Winter viel länger durch. |
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Was heisst scheinbar deutlich mehr Strom? Hast du einen eigenen Stromzähler für die WPWP [Wärmepumpe]? Bei mir gingen die GM auch schon auf -500 und Start war -200. Dafür war aber der WW WW [Warmwasser] Takt zu beginn des Heiztaktes und die Abtauvorgänge Schuld. Sie baut jetzt die GM langsaner ab das ist ja gewollt damit sie länger durchläuft. |
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Ja ich kann den Verbraucher separat auswerten. Die WPWP [Wärmepumpe] läuft jetzt seit der Umstellung (gestern 11:00) durchschnittlich mit ca 1,6kwh macht 33kWh Strom. Sonst lief sie bei ungefähr gleichen ATs 5 mal 2,5h dann jedoch mit 2,2kWh macht 27,5kWh. Ich werde es aber mal etwas beobachten, eventuell pegelt sich das ja ein. Ist ja auch nicht immer -20° bzw. nicht über -10 am Tag 🙈 wie sinnvoll ist denn die Nachtabsenkung in Bezug auf meine PV Anlage? Aktuell fahre ich Kurve 2 +2, sollte man sie nachts vielleicht runter nehmen, damit mehr am wärmeren Tag geheizt wird. Ich dachte immer Absenkung ist bei FBH FBH [Fußbodenheizung] problematisch. |
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Ja bitte mal beobachten würde mich auch sehr interessieren. Ich habe ebben leider keinen eigenen Zähler für die WPWP [Wärmepumpe]. Aber wie gesagt, evtl kannst du durch die Umstellung dann auch noch die VL VL [Vorlauf] Temperatur senken da mit dem höheren Durchfluss mehr Energie in die Räume geht. Dann würde sich der Stromverbrauch wieder senken. Sind die Stromverbräuche mit WW WW [Warmwasser] Takte? Wenn diese natürlich jicht gleich sind können die Werte auch verschieden sein. |
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Genau so wird es sein. Das entspricht im Grunde einer VL VL [Vorlauf]-Anhebung. Nehmen wir mal an, du hattest als Ziel-VL 28C und hattest mit der alten Pumpeneinstellung eine Spreizung von 5K, also RL RL [Rücklauf] 23C. Jetzt sind es vielleicht 3K und damit der RL RL [Rücklauf] bei 25C. Damit erhöht sich die Mitteltemperatur (und die ist für die abgegebene Heizleistung relevant!) um 1K. Das passiert natürlich nicht schlagartig, denn du musst Tonnen von Estrich auf diese Temperatur bringen. Sobald das passiert ist, wird es im Haus deutlich zu warm werden. Dann kannst du die Heizkurve senken, so dass du in etwa bei der alten Mitteltemperatur landest. Und schon wird es keinen Mehrverbrauch mehr geben (unter sonst identischen Umständen). Ist sie auch. PV würde ich hier gar nicht so zentral sehen, denn in vielen Fällen korrespondiert "viel Heizbedarf" eben nicht mit "viel Sonne". Du würdest das Haus dann also tagsüber deutlich überheizen, zumal es ja noch die solaren Gewinne gibt. Bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe] kommt natürlich noch dazu, dass es am Tage wärmer ist und die Effizienz damit höher. Auf der anderen Seite musst das Defizit der Nacht aufgeholt werden (insbesondere muss die Abkühlung des Estrich kompensiert werden), was automatisch mehr Leistung und damit auch eher eine geringere Effizienz bedeutet. Letztlich musst du das ausprobieren, wobei es schwer ist, vergleichbare Bedingungen zu finden. Meine Vermutung ist: Im Kernwinter ist das kontraproduktiv, in der Übergangszeit mit mehr Sonne vermutlich durchaus sinnvoll. Das ist vor allem dann relevant, wenn man es hinbekommt, dass es wenige, dafür aber ziemlich lange Takte gibt. Die muss man dann auf den Tag schieben. |
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Das mit der PV sehe ich gleich. Habe auch PV aber mache weder Nachtabsenkung noch Taganhebung. Einzig was ich gemacht habe ist das WW WW [Warmwasser] gesperrt ist von 20:00 - 10:00 Uhr damit nach möglichkeit PV Ertrag genutzt werden kann für WW WW [Warmwasser] und auch die Aussentemp eher höher sind. |
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Richtig, das ist sehr sinnvoll und empfiehlt sich bei jeder WPWP [Wärmepumpe], vor allem dann, wenn der Speicher so gedämmt ist, dass er problemlos durchhält. Ich sperre tatsächlich sogar von 11:30-16:30, da bei unserem Speicher (ungedämmt eingehaust und die Einhausung mit Mineralwolle gefüllt) ein WW WW [Warmwasser]-Lauf alle 2 Tage ausreicht, es sei denn, jemand nimmt ein Vollbad (dann reicht einmal täglich). |
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