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Was dazu auch hilft ist die WT Pumpe auf Auto zu lassen damit sie mit Standby Drehzahl dreht wenn der Verdichter nicht läuft. Ich hatte zuerst Periodisch drin dann läuft sie nur 20sek nach, dies hat dazu geführt dass das warme Wasser nach der WW WW [Warmwasser] Bereitung beim Sensor liegen blieb und die GM hoch gingen und ewigs im Plus blieben.... |
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Ich habe das Problem jetzt nicht mehr nachdem ich die maximale Differenz Verdichter auf 10 Grad gestellt habe bisher hatte ich das Problem heute noch nicht und WW WW [Warmwasser] wurde schon zwei mal gemacht und danach sofort wieder Heizung so wie es sein soll 👍🏻💪🏻 |
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Was ich aber nicht verstehe mit dem Mindestdurchfluss wenn man Motoren drauf hat dann hat man ja im schlimmsten Fall mal alle Ventile zu oder? Ich hatte ja bis Anfang Januar noch meine Stellmotoren drauf🤷♂️ Woher hast du das mit dem 22,8 l/min? |
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Genau deswegen bauen viele Heizungsinstallateure einen Pufferspeicher ein oder ein ÜV. Beides verhindert, dass die WP WP [Wärmepumpe] in Störung geht. Wenn man aber ohne EER arbeitet braucht es beides nicht und die WP WP [Wärmepumpe] kann effizienter arbeiten. Der min Durchfluss beim Enteisen steht auch im Manual (Siehe dein Foto) |
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Und jetzt noch eine Frage: hast du auch eine Kühlung? |
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Hallo Leute, entschuldigt, dass ich mich mit diesem Thema hier nochmal "reindränge". Wie verhalten sich eure Luftwärmepumpen beim Enteisen - ähnliche Lärmentwicklung wie in meinem zitierten Beitrag beschrieben? Mein Installateur meinte, es sei normal, was ich ehrlich gesagt nicht glauben will. Daher wäre es mir wichtig, Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Danke im voraus! |
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Hallo Leute, super Thema hier! Die Hilfestellungen sind echt klasse. Ich bin hier schon länger stiller Mitleser und möchte euch gerne mein Anliegen schildern, wenn das hier in Ordnung ist. Eckdaten zum Haus • KFW55 mit denzentraler KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]/WRG • BJ 2020 • 145qm WoFl auf 2 Geschossen 45°DN Richtung Süden • Thermobodenplatte im EG / Trockenestrichsystem im OG • Holzrahmenbau mit Zellulose-Dämmung Haustechnik besteht aus: NIBE F2040-6 + NIBE VVM S320, in myuplink.com registriert Auf ERR ERR [Einzelraumregelung] habe ich komplett verzichtet, ÜV ist auch nicht verbaut. Speicher ebenfalls nicht. Längster HK ist offen und die anderen HK habe ich dann auch anhand der Leitungslängen und den Temperaturen thermisch abgeglichen. Ein Problem welches ich habe ist, dass mein Bad im OG nicht über 20°C kommt. Das Problem ist leider die fehlende Heizfläche im Bad, trotz 10er Verlegung. Habe leider erst zu spät in Foren angefangen zu lesen und es verpasst entsprechende Wandheizungen zu installieren. Habe derweil nur einen elektrischen Handtuchheizkörper aus Stahl hier hängen. Mittlerweile haben wir uns aber mit dieser Temperatur mehr oder minder zurecht gefunden. Mir geht es nun darum meine WP WP [Wärmepumpe] zu optimieren. Ich habe zu viele Starts / Tag. Aktuell • Wärmepumpe 1 • Anzahl Starts:2022 • Gesamtbetriebszeit:2144 h • - davon Heizung:1741 h • - davon Brauchwasser:403 h Finde das doch recht viel. WT-Pumpe habe ich auf AUTO-Modus mit automatischer Drehzal, wobei ich die min.Drehzahl auf 50% und die Standy-Drehzahl auf 55% begrenzt habe. Bei 50% Drehzahl habe ich 11,2l/min. Spreizung ca. 3 -4K, das finde ich i.O. Jedoch schießt mir die VL VL [Vorlauf]-Temp meist so 2K über den berechneten VL VL [Vorlauf] hinaus... Heizkurve steht momentan auf 3, Parallelverschiebung 0. Gradminuteneinstellung aktuell auch noch auf AUTO. Momentan bei -6°C AT AT [Außentemperatur] enteist die WP WP [Wärmepumpe] bis zu 10x am Tag. Ist das normal? Heute morgen hatte ich eine Störung, "Hohe Temperatur am Kondensatoraustritt" daraufhin wurde der Verdichter blockiert. Sorry für die vielen Fragen, aber es ist der erste Winter für unsere WP WP [Wärmepumpe] und ich bin auf diesem Gebiet auch noch Neuling. Hoffe ihr nehmt es mir nicht allzu übel😬 Achso, bin zwar auf myplink.com habe aber kein Premium. Lohnt sich Premium und wenn ja, welches Paket ist am besten geeignet? Beste Grüße Jan |
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Hallo Jan sooo schlim sind die starts nun auch wieder nicht, im Schnitt sind sie ja 1h lang da habe ich schon viel schlimmeres gesehen Ich weiss nicht wie es bei der F2040 ist aber bei der F2120 ist die WT auto funktion nicht zu gebrauchen, deswegen fahre fast alle mit fixer Einstellung der WT Pumpe, evtl das mal probieren. Deine Standby Drehzahl finde ich recht hoch, geh dort doch mal auf 30% runter du brauchts im Standby doch nicht 12l/min. Im Standby geht es nur darum, dass das Wasser zirkluliert und die WP WP [Wärmepumpe] erkennen kann wann wieder Heizbedarf besteht und zusätzlich bei Sonneneinstrahlung das wärmere Wasser auf die anderern Räume verteilt wird. Was meinst du mit Gradminuteneinstellung Auto? Die Gradminuten definieren dir bei welchem Energieintegral die WP WP [Wärmepumpe] anfängt zu heizen und das ist mit einem Wert "Start Verdichter" definiert. Evtl. diese mal runterstellen, welcehn Wert hast du dort drin? |
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Vielen Dank für die Rückmeldung! Dann bin ich schonmal beruhigt, aber vielleicht gibt es ja doch noch Verbesserungspotential Was wäre denn ein plausibler fixer Wert für die WT-Pumpe? Habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass eine WP WP [Wärmepumpe] viel Durchsatz benötigt... Wie wird das wärmere Wasser auf andere Räume verteilt ohne Raumthermostate? Bei der VVM S320 gibt es die Möglichkeit, dass die Heizung automatisch den Verdichterstart festlegt. Wenn ich diesen auf manuell stellen würde, sind folgende Einstellungen hinterlegt: Verdichterstart -200GM Rel.GM Start Zusatzheizung 700GM Differenz zw. ZH-Stufen 100GM Soll ich diese auch mal auf manuell stellen? |
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Mehr Wasserdurchsatz bedeutet mehr Wärmeabgabe an den Raum und dadaurch kann theoretisch die VL VL [Vorlauf] Temp reduziert werden. Jedoch sollte die Spreizung von VL VL [Vorlauf] zu RL RL [Rücklauf] nicht zu gering werden, da das Kältemittel in einem gewissen Bereich der Spreizung effizienter arbeitet. Ich habe bei mir bei 0°C ca. eine Spreizung von 4K. Du musst halt ausprobieren welchen Wert am besten funktioniert damit du im Arbeitsbereich der WP WP [Wärmepumpe] bist (siehe Datenblatt), deine Räume genug Durchfluss abbekommen und die Spreizung nicht zu gering wird. Würde mal mit 70% anfangen und beobachten. Im Manual habe ich nichts dazu gefunden wie die Autofunktion genau entscheided wann der Verdichter starten soll, kann sein dass das gut funktioniert. Du kannst trotzdem mal die Manuellen Einstellungen aktivieren und mal vergleichen. Die Werte sehen eigentlich gut so aus wie es andere auch haben. |
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Sicher das dies wirklich das Verdichterverhalten beeinflusst? Ich glaube eher du meinst die Einstellungen mit Manuell, ab welcher mittlerer Außentemperatur sich die Heizung einschaltet, beeinflussbar über Filterzeit etc. Ich kann natürlich aber auch falsch liegen |
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Hallo zusammen, wir spielen gerade mit der Idee an eine NIBE 2120-12 zu installieren. Unser Haus ist Bj 1958 wir haben Fenster getauscht und das Dach isoliert. Bisheriger Ölverbrauch ist 1800l unter verschiedenen Berechnungen komme ich auf eine Heizlast von ca 6.5kW (bei -8°C für die Schweiz). Unser Haus hat aber eine Besonderheit. Scheinbar hat man früher mal ein offenes Espansionsgefäss auf dem Dachboden betrieben und da ist nun ein Bypass VL VL [Vorlauf]-RL drin. Wahrscheinlich auch mit der Idee die Steigleitungen beim Eingang warm zu halten. Dadurch haben wir aber lediglich eine VL VL [Vorlauf]-RL Spreizung von ca 2°C so wie die Heizung und Pumpe aktuell läuft. Wie ich hier nun lese wird die F-2120 versuchen 4°C zu erreichen. Geplant ist bei uns noch ein 300l Speicher. Wir haben Radiatoren (die meisten noch Guss wohl original 1958) sowie ein Anbau mit FBH FBH [Fußbodenheizung] von 1980. Aktuell fahren wir mit VL VL [Vorlauf] Begrenzung bei 48°C wobei durch die Taktung des Brenners ein Durchschnitt von ca 45° rauskommt. Wir werden 2 Heizkreise einbauen. Frage an das Forum würdet Ihr empehlen während dem Umbau gleich den Bypass zu schliessen/entfernen? |
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Ich finde 45°C VL VL [Vorlauf] schon ziemlich hoch für eine WP WP [Wärmepumpe]. Bei welcher AT AT [Außentemperatur] fährst du mit 45°C? Wäre es nicht möglich die Radiatoren gegen Niedertemperaturradiatoren zu tauschen um die VL VL [Vorlauf] Temo runter zu bekommen? Heizlast von 6.5kW passt gut zur 12er ich habe ziemlich die gkeiche Heizlast auch mit der 12er Nibe. |
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Ich will ja nicht den Thread hier in ein Dimensionierungsthema lenken. Darum primär meine Frage ob wir den Shunt / Bypass entfernen sollten, wegen der geringen Spreizung VL VL [Vorlauf]/RL. In der CH wird es ja im Flachland auch nicht ganz sooo kalt. Wir rechnen hier mit -8°C. Bisher natürlich mit ERR ERR [Einzelraumregelung]. Wir haben im "schwächsten" Raum schon mal den Radiator gegen ein aktuelles Modell getauscht haben. Leider hat der Heizungsbauer dann statt den besprochenen Typ 22 einen 11'er eingebaut 😡 da der Anschluss Sondermasse hat sind wir noch am streiten ob er ausgetauscht wird. Aktuell behelfen wir uns dort mit aktiver Belüftung (mit 8 Ultra Low Noise Fans) was den Raum auf 21.5° bringt insb. wenn wir die Türe zum angrenzenden kühleren Schlafzimmer schliessen. Würden wir noch in der Nacht weniger Absenken sollten wohl auch ein paar Grad geringe VL VL [Vorlauf] möglich sein (die meisten ERR ERR [Einzelraumregelung] gehen im Verlauf des Tages dann zu oder so auf 10-30% - sind elektronische). Ich denke jedoch unter 40 wird schwierig. Also trotzdem hier mal die Daten als Beispiel von gestern Morgen VL / RL Verlauf  Heizlast (über Brennertaktung) zu Ausstentemperatur  |
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Alles Kla, habe jetzt mal die Gradminuten auf manuell mit besagten Werten mit fixer WT-Pumpe Drehzahl 60% gestellt. Durchfluss an HK's ist sowieso so ein Thema bei mir. Leider sind die Leitungslängen nicht sonderlich lang... Ich habe nochmal 2 Fotos von den besagten GM-Einstellungen angehängt. Hat denke ich nichts mit Filterlaufzeit etc. zu tun. Ich habe die Drehzahl für die WT_Pumpe BRAUCHWASSER ebenfalls auf fix 60% gestellt, ist das sinvoll oder sollte diese weiterhin auf AUTO laufen?   Edit: Ist 8-10mal enteisen pro Tag in Ordnung? Bei AT AT [Außentemperatur] zwischen -5 und -8°C? |
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Brauchwasser würde ich auf Auto lassen da die WP WP [Wärmepumpe] dort die Drehzahl anpasst um möglichst keine Durchmischung im Speicher zu erzeugen und hoher Spreizung fährt. Ansonsten kann es zu zu starker Durchmischung kommen wenn du zuviel Volumen durchjagst beim Warmwasserspeicher... Für Heizung 60% klingt mal okai ich würde nun die Spreizung während des Heizbetriebs beobachten und entsprechend evtl. anpassen. Zum Enteisen kann ich nicht viel sagen hatte noch selten so tiefe Temeperaturen mit der neuen WP WP [Wärmepumpe]. Wenn bei mir aber der Verdichter läuft taut der teilweise stündlich ab bei Temperaturen zwischen 0 und 5°C, also denke ich ist 10mal am Tag noch in Ordnung wenn nicht zwischen den Abtauvorgängen nur 15min oder so sind... |
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Bissl Off-Topic aber vielleicht kann mir wer weiterhelfen: heute neues Internet bekommen, möchte meine Anlage wieder verbinden. im SMO 40 steht unter 4.1.3.1 man könne eine neue Verbindungszeichenreihenfolge anfordern (die erforderlich ist zur Verbindung) - das Problem ist wenn ich Menüpunkt 4.1.3 anklicke steht: "Es besteht keine Verbindung zwischen Ihrer Anlage und Nibe Uplink" und ich kann nicht weiter ins Menü..wie kann ich meine Anlage wieder verbinden? Was habe ich übersehen? Danke euch vorweg |
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Ich habe fix 1% was ganz gut funktioniert |
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Fix 1%?? Dauert es denn nicht ewig bis der Speicher geladen ist? Bei mir im AutoModus startet sie mit 60% und geht dann relativ schnell auf 15% danach auf 10% und bleibt ungefähr dort. |
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 Heute Nacht sank die Temperatur auf -4 bis -5°C. Die WP WP [Wärmepumpe] läuft nun seit 24h durch (ca. 50Hz bei -4°C AT AT [Außentemperatur]) und es scheint kein Ende. Wegen den Abtauvorgängen erholen sich die GM nur langsam und sie läuft länger. Auch WW WW [Warmwasser] lässt die GM wieder sinken. Habe Start Verdichter bei -200 und sie sanken bis -500, sonst habe ich es nur bis ca -300 geschafft maximal Werde aber glaube ich mal die Verdichterkurve von -30/0 auf -25/0 erhöhen damit sich die GM ein bisschen schneller erholen können. |
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verstehe ich es eigentlich richtig, dass generell von einem Automodus der Heizkreispumpe abgeraten wird? Wenn ja, wie finde ich die richtige Einstellung? Gibt es einen Richtwert, wie hoch der Volumenstrom mindestens sein sollte? meine F2120-8 läuft zwischen 9-11 l/h und 25-35% im Automodus, hat dabei 5-6k Spreizung, wir haben -16° C AT AT [Außentemperatur]. Sie überschießt weiterhin mit ca 2k und schaltet daher nach 2-2,5 Stundne Laufzeit ab. Dachte eigentlich bei so kalten Temperaturen läuft sie durch, aber sie geht eher früher aus, als bei 0° C AT AT [Außentemperatur]. ps: Warm genug ist es trotzdem mit 22-24° je nach Raum. |
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