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gut, Differenzdruck Verdichter sagt mir nicht wirklich was und dazu müssten die etwas sagen, die mehr von der Materie verstehen. Bei der WT-Pumpe hast Du natürlich recht,die trägt aber nicht wirklich viel zum gesamtsystem bei.
Während mein verdichter 2kW leistet, macht die WT-Pumpe vielleicht 20 Watt. Es lohnt sich kaum, diese Differenz in Prozenten auszudrücken. (1%) Wenn ich nun die WT-Pumpe um 50% reduziere, dann macht der Unterschied gerade mal 0,5% aus. |
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Sagen wir anders.. wenn die wt zu langsam dreht kann es zu "Hochdruckalarm" kommen: "Der Hochdruckpressostat hat ausgelöst, da die Wärmepumpe die produzierte Wärme nicht abgeben kann. Der Verdichterbetrieb ist blockiert." Wie bei dir am 25.11.2016 22:18:01 Je höher das delta vl/rl desto höher der druck, den der verdichter überwinden muss. Das überwinden des drucks bei zb 20hz kann was kosten, resp die stromkosten sind bei gleicher verdichterfrequenz nicht immer gleich. |
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@kleinhirn:
Heizkörperheizung (HKH) habe ich auch. Du musst die Ventile alle voll öffnen und dann die Heizkörper (nicht die Thermostate!)reduieren,(z.b. an der Rücklaufverschraubung oder am Heizungsventil unter dem Thermostatkopf, falls dort eine Reduzierung möglich ist) die eine zu hohe Rücklauftemperatur haben. Wenn dann alle die (fast) gleiche Rücklauftemperatur haben, erst dann werden die weiter reduziert, die den Raum zu sehr heizen. Dabei immer auch die WT-Pumpe bedenken. Sind alle Räume bei gleicher RL RL [Rücklauf]-Temperatur zu warm, dann die WT-Pumpe reduzieren. Wenn alles fertig ist, kannst Du die Thermostate wieder aufschrauben. Die bleiben so weit geöffnet, daß sie im Normalbetrieb nicht eingreifen, aber wenn die Sonne scheint und der Raum zu warm wird. |
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@brink:
Dann bedeutet hohe WT-Differenz auch hoher Differenzdruck und tendenziell verringerte Effizienz, die dann mit der verringerten WT-Pumpenleistung wieder aufgefangen werden muß? Gut, geht also Richtung Nullsumme. |
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nochmal @Kleinhirn:(war zu chaotisch)
1. Alle Thermostatventile ganz auf. 2 Alle Heizkörperreduzierungen (Drosseln) ganz auf. 3.WT-Pumpe so einstellen, daß sich mindestens an einem der Heizkörper die gewünschte Temperaturdifferenz von z.B. 8K einstellt. Alle anderen Heizkörper haben dann eine geringere Temperaturdifferenz! 4. Den einen, der die z.B. 8K hat auf jeden Fall so lassen! Die anderen so weit reduzieren, bis alle die gleiche Temperaturdifferenz (gleiche Rücklauftemperatur) haben. Dabei verschiebt sich der Erste mit, weil er jetzt ja mehr Durchfluss kriegt, aber das ist zunächst egal. Reduzierung bedeutet drosseln, auf keinen Fall mit Thermostaten!!! Heizkörper, die für den Raum zu viel Wärme produzieren, noch weiter eindrosseln 5. WT-Pumpe ggf. anpassen, so daß sich wieder die gewünschte Temperaturdifferenz einstelt. 6. Thermostate rauf, geöffnet, so daß sie nur bei Fremdwärme (z.B.Sonne) reagieren 7. Alles Weiter regelt dann die nachzujustierende Heizkurve. Einfache Methode zum Messen der Tempratur an z.B. Rohren: IR-Temperaturmesser (Pyrometer) kaufen, ´gib´s ab ca.50,-€ Schwarzes Klebeband kaufen. Klebeband an Meßstelle bappen und Meßgerät direkt draufhalten (ohne Abstand) Auch wenn die Temperatur nicht ganz exakt ist, für Vergleichszwecke sehr gut geeignet. |
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Hallo dyarne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: KNV-Topline Parametrieren&Optimieren |
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@brink:
Jetzt geht mir ne Glühbirne auf - du spielst auf die Grafik S.59 an! Haben die mit Hocheffizienzpumpen gearbeitet? Hast Du evtl. diese Studie als PDF? Hätt ich dann gerne (raja@mailbox.org) |
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Hi radis,
Der Fühler sitzt etwa 50cm über dem WPWP [Wärmepumpe] Gehäuse. Wir haben gestern den Kamin angeschmissen UND ich habe der WPWP [Wärmepumpe] gesagt sie solle bitte mal nach dem Innenraumfühler regeln. dieser ist auf 20.5° eingestellt. Hi Brink, der WW WW [Warmwasser] Fühler sitzt laut der Skizze von meinem Link des Speichers Mittig drin. Oberhalb des Solartauschers und unterhalb des WPWP [Wärmepumpe] Tauschers. Ja 300 ist etwas knapp bemessen für Solar. Verbrühschutz ist angebracht und eingestellt. Im Winter nutzt es mir garnix, daher ist es auch noch nicht angeschlossen. Mir schwebt für das kommende Jahr eine Lösungwie bei radis vor, das im Sommer WW WW [Warmwasser] bereitet wird und im Winter der Vorlauf der Wärmequelle etwas angehoben wird. Das war ja auch meine eigentliche Frage .. wie bekomme ich meinen COP/JAZ (was auch immer also Wärmeleistung/Strom) angehoben ... im Moment nichtmal die 3,8 und das wird sicher nicht das WW WW [Warmwasser] anstellen. Gruß Wolle
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Hmm, dh du nutzt effektiv nur 150l vom 300l, da der wp tauscher nur oben einheizen kann!? Wieso nicht gleich unten reinschieben, wenn solar frad nicht genutzt wird?
Indem der hub kleiner wird. Mitteltemp sole ==> mitteltemp heizwasser / wwwasser. Du hebst von mittel -2° sole auf mittel +37° heizwasser. Da bist eben bei ca. cop <4. Ww von -2° auf ca 50°. Macht womöglich cop 3,2 oder so. --- Bsp ich 3,5==>25,5 heizung (cop 6,5+), 2,5==>37,5 ww (cop ~4,7) |
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@radis
Ja, die grafik macht es deutlich. Die studie habe ich nicht. Ich hab mal mit arne telefoniert
Die studie dürfte aber älter sein und die fortschritte bei den wps haben überall zugelegt. Nibe ladet ww im auto programm bei 55hz, mit ca 5 bis 10° sole, mit ca 6,5K obwohl es nach oben und unten genug spielraum gäbe. Man darf spekulieren
Bei der heizung wirds ein nullsummenspiel sein 3 bis 10K. Bei sehr tiefen aussentemperaturen ist ein hohes delta nötig um schneller mehr wärme ins haus abgebennzu können. Beim ww ist der gewinn der schichtung, zb speziell in meinem fall, daher lade ich mit ca 14K. Rein aus wp sicht möge 6-7K ein klein bisschen effizienter sein. |
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interessant...
das erklärt mir auch meine hohe Strom-Aufnahme von derzeit 4,3A = ~ 1000 W/h.. eben weil meine Quell-Temp gerade misserabel ist... 
zum Vergleich: 
und ich dachte immer, die Stromaufnahme sei von der Verdichterleistung abhängig... |
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Ist es auch. Cop / effizienz hängt vom hub ab und von den kältekreistemperaturen ab. Kleiner hub ist weit effizienter. Höhere sole temps sind wiet effizienter. Niedrigere wq/wt pumpenleistungen ergeben höhere effizienz |
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wie man hier aber sieht, tut sich mit veränderter Verdichter-Frequenz nix an der Stromaufnahme.
oder täuscht das ? |
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Da sind leider ein, nö zwei Trugschlüsse auf der Abnehmerseite drin. 1) Die Abgabeleistung einer Flächenheizung / FBH / Wandheizung hängt direkt von der mittleren Temperatur aus VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] ab. Heißt, die Absenkung der mittlere WT-Temperatur führt direkt zu einer geringeren Leistungsabnahme der FBH FBH [Fußbodenheizung] und kälteren RT RT [Raumtemperatur]. 2) die RL RL [Rücklauf] kann niemals kleiner sein, als die RT RT [Raumtemperatur], das funktioniert einfach thermodynamisch nicht. z.B. ich kann bei einer notwendigen mittleren WT-Temperatur von 25°C für 22°C RT RT [Raumtemperatur] nicht mit 30°/20° fahren, das wird nie funktionieren. Dabei ist noch zu beachten, dass die für die Wärmeabgabe zuständige Oberflächentemperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] immer unter der mittleren WT-Temperatur liegt (wg. U-Wert zwischen FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohren und Oberfläche, sowie Wärmeabgabemenge - gemäß Stefan-Boltzmann-Gesetz). Damit der Heizkreis etwas abgeben kann, muss die RL RL [Rücklauf] somit über der Oberflächentemperatur der FBH FBH [Fußbodenheizung] liegen. LG jogi |
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Wolle Schrieb:
An der WW WW [Warmwasser]-Bereitung wird der Raumfühler aber nichts ändern und genau darauf zielte ich bezüglich der Verdichterfrequenz ab. Die stellt sich nämlich ziemlich schnell bei 35Hz ein und Das Delta-t ist verdoppelt! Du könntest versuchen, noch ein wenig mehr zu reduzieren..... Was mich aber total nervt, ist der BT25 bei dir: Man könnte ihn auch in der WPWP [Wärmepumpe] montieren, da ist es mit ca. 30°C aber viel zu warm - geht gar nicht! Ich vermute, daß er kurz unter der Decke des Heizraums hängt und vermutlich ist es dort auch ziemlich warm. Damit der BT25 seine Wirkung entfalten kann, sollte er am Heizvorlauf in möglichst kühler Umgebung hängen. Selbst wenn das 5m von der Pumpe entfernt ist, dann macht das nichts. Siehst Du ne Chance den Fühler sinnvoll zu versetzen? @brink: Die Studie ist aus 2009, aber nicht mehr verfügbar. da könnten auch noch alte Pumpen verbaut sein........ist aber wichtig zu wissen. vielen Dank für die Mühen. |
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Hallo Frank, was ist denn das?? 1000W/h => das wäre analog wie PS/h, sowas gibts nu garnicht.
LG jogi |
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is ja jut... wh.... und nicht w/h...
also 1000 wh |
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@Jogi:
für den konkreten Fall magst Du recht haben. Das Beispiel war auch aus der Luft gegriffen. Und im Heizkreis ist die mittlere Temperatur im Medium entscheidend für die Raumtemperatur - habe ich so noch nicht gesehen......klingt aber logisch. Danke für den Hinweis, da habe ich noch was zum Nachdenken. Anders ist es aber bei der WW WW [Warmwasser]-Bereitung. Da hat brink hier so viel gepostet(Rücklauf möglichst lange niedrig halten),das will ich hier nun nicht noch mal wiederkäuen. |
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Jogi schrieb:
An welchem Erwachsenenbildungsverein warst du noch mal Oberlehrer? Ich würd den gerne mal einen Brief schreiben über deine herrauragenden pädagogischen Fähigkeiten. So etwas geht gar nicht! Und gefundene Fehler darfst Du behalten. |
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naja, es bleibt aber anscheinend leider nicht dabei
Habe vorsichtshalber die Kurve auf 5 /3 raufgestellt und nun kommen aber leider nur 21,6° bei mir als IT an , im EG sinds 22°. Also trotz höherem Vorlauf weniger IT. Also neben "mehr " WT Strom auch mehr Heizenergie! Danke Radis! Ehrt mich zwar, wenn ich besonders hervorgehoben werde.. obs in dem Fall positiv zu bewerten ist, weiß nicht
Aber wie komm ich zu der Ehre der " besonderen" Hervorhebung? Was COP und AZ bedeuten ist mir sinngemäß bekannt und auch klar.. und was hat das mit meiner Situation hier zu tun? |
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ich habe keine Thermostate, die HZK regelventile sind aus dem Jahr 1970~ weder VL VL [Vorlauf] noch RL RL [Rücklauf] läßt sich mittel "Stellschraube darunter" reduzieren? Edit: WW Bereitung - habe ich gestern wieder ohne Restriktionen auf auto gestellt, da "testphase" mit der WT Frequenz. |
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Was meinst du mit IT? Innentemperatur? Meine aussage sollte so verstanden werden: wenn die wp eine bestimmte menge an wärme produziert, dann macht es kaum einen unterschied, ob diese wärme mit 8 oder 12% wt pumpe ins haus befördert wird. Wenn jedoch die wt pumpe manuell fixiert ist und kann die wp nicht bei höherer frequenz weit mehr wärme transportieren, sondern regelt sich wegen der schnell steigendem vl ab. Der muss bei fixierter wt pumpe eine steilere heizkurve gefahren werden. Wenn du trotzdem auf wt pumpe auto fahren möchtest und den volumenstrom bei -10° über 5l/min, dann muss du das delta bei MAT niedriger stellen (= flachere sekundäre heizkurve) Das zwingt die wt pumpe höher zu drehen. |
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