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Servus, 2 mal am Tag WW WW [Warmwasser] klingt vernünftig, wenn ich mir deine Kurve anschau taktet die WP WP [Wärmepumpe] beim Heizen - lass uns erst mal auf das Heizen fokussieren: Wir brauchen deutlich mehr Informationen für eine Einschätzung: - hast nen Energieausweis? Der sollte Aufschluss über den Heizbedarf geben. DAnn kannst sehen ob die Heizung überdimensioniert ist (was zum Takten führt) und du kannst deinen Verbrauch mal mit dem EAW Vergleichen. - Foto vom Heizverteiler: hast du die Stellmotoren? Sind die Kreise offen? Stehen die Längen der Kreise dran? Was ist der Durchfluss - Foto vom Technikraum - gern auch mehrere: hast nen Puffer, ... - Bitte poste auch die zweite Seite von oben im linken Menü während die Heizung schon mal 10 Minuten läuft - die WP WP [Wärmepumpe] mit den beiden Kreisen. Das zeigt uns die Spreizung die du fährst (ist schwer aus dem Diagramm zu lesen) - Einstellungen im Menü Heizkreis - screenshot - Einstellung / Eingänge/Ausgänge / Fühlereingänge: was hast du für einen Durchfluss während du heizt? ganz unten ist die L/min Anzeige. Das ist mal was mir fürn Anfang einfällt :). Grüsse |
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Ich nehme an, dass die WP WP [Wärmepumpe] überdimensioniert ist. Was ist deine Heizlast? Überschlagsmäßig: Dein KfW55-Haus darf max. 35 kWh/(m²·a) verbrauchen -> 35x145 = 5075 kWh/a Bei ca. 1800 Volllaststunden (Faustformel) hast du eine Heizlast von nicht mal 3kW. Deine WP WP [Wärmepumpe] hat eine Mindestleistung von 2kW. 😜 Nach deiner Graphik ober war es bei dir relativ warm (ca. 5°C). Da wundert mich das Takten jetzt nicht 😉 Hast du noch ein paar Informationen zu deiner Heizung? Wie ist dein System aufgebaut? Wenn ich jetzt mal raten müsste (worst case 😬): - Pufferspeicher - Mischergruppe - Einzelraumregelung (ERR) - Warmwasserzirkulation - sehr ungleichmäßige Heizkreislängen, hydraulisch nicht abgeglichen - Handtuchheizkörper im Bad Deine Heizkurve ist relativ hoch eingestellt. Zum Vergleich: Ich habe 0,25 + 1 (bis 2) Grad Verschiebung bei 190m² und schlechterer Dämmung als bei dir (WP: IDM iPump T2-8). Kannst du noch ein paar deiner Einstellungen posten? Deinen Stromverbrauch wiederum finde ich jetzt nicht soo übertrieben hoch bei diesen Minuswerten (-5 bis -8) und einer LWP LWP [Luftwärmepumpe]. |
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Servus und danke schon Mal für die Rückmeldung. :) Energieausweis hab ich leider aktuell nicht, ist aber angefragt. Deswegen tu ich mir auch schwer, den Verbrauch und den Bedarf vernünftig gegenüber zu stellen. Stellmotoren stehen alle auf Auto, aber alle Raumthermostate sind voll auf. Die Länge der einzelnen Kreise steht leider nirgends. HKV Erdgeschoss:  HKV 1. Stock: (ist ein Bild von vor ein paar Tagen, aktuell ist alles offen bis auf Schlafzimmer)  Technikraum:     Aktuell ist die Wärmepumpe leider wieder aus, das Foto mit der Spreizung und den Infos kommt später. Hier die Einstellungen des Heizkreises:   Zeitprogramm ist keines eingestellt. Und hier noch die Fühlereingänge:   Auch hier gibt's nochmal ein aktuelles Bild sobald die Heizung wieder läuft. Als ich aber die letzten Male geschaut hatte, lag der Durchfluss hier bei 9,6-10,5l/min. |
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Servus und auch dir danke für die Rückmeldung. Ein paar der Infos stehen in meinem Post davor, aber nein, weitere Infos zur Heizlast hab ich aktuell leider nicht. :( Dein worst-case Szenario kommt ziemlich gut hin. Ich kann/muss leider alles mit "Ja" beantworten. :( Welche Einstellungen würden dir denn noch helfen das besser zu beurteilen? |
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Mein Post hat sich mit dem von mariof überschnitten. Die von ihm angeführten Infos (während dem Heizbetrieb) lassen dann schon mal mehr Schlüsse zu. Die Heizkurveneinstellung schaut jetzt auch besser aus. Einen Puffer und Mischergruppe hätte ich auf den Bildern jetzt nicht gesehen. Kannst du prüfen, welches der nachfolgenden Schemen eher auf deine Anlage zutrifft: Mit Puffer und Mischgruppe:  Direktheizkreis:  |
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Die (vermutlich) sehr kurzen Heizkreise in WC und Flur(en) solltest du mal eindrosseln (direkt an den Tacosettern). Würd sagen, mal auf den halben Durchfluss von jetzt. Die kurzen Kreise verursachen nämlich einen hydraulischen Kurzschluss (hier im Forum solltest du mal nach "hydraulischer Abgleich" suchen, ist ein wichtiges Thema). Was ist der ganz linke Heizkreis im OG-Verteiler? Handtuchheizkörper (eher schlecht) oder Wandheizung im Bad (wäre gut) oder sonst was? |
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Schwierig zu sagen, ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass Puffer und Mischer bereits in der Inneneinheit integriert sind. Zumindest hat die Inneneinheit laut Datenblatt einen 100l Heizungspuffer und ich seh auf dem Display öfter mal das Symbol für Mischer auf/zu. Oder bring ich da jetzt was durcheinander? Meine Vermutung ist auch, dass nach Einbau der Wärmepumpe und FBH FBH [Fußbodenheizung] kein hydraulischer Abgleich gemacht wurde. Deshalb ist vermutlich auch der Durchfluss überall identisch? Da ich die einzelnen Heizkreislängen nicht kenne, hab ich mich bis jetzt noch nicht getraut die runterzuregeln. Im Flur OG gibt es keinen eigenen Raumthermostat, das Ventil "Flur" regelt sich sobald man den Raumthermostat Kind 1 ändert. Was das im OG-Verteiler ganz links ist hab ich mich auch schon gefragt. Ja, es gibt einen Handtuchheizkörper im Bad, der allerdings immer aus ist. Somit keine Ahnung ob der da dran hängt, was ich jetzt aber einfach mal vermute. |
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Hier sind jetzt auch die gewünschten Infos im Heizbetrieb. Die läuft jetzt seit etwa 15-20 Minuten.    |
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Hättest du Bilder vom Datenblatt und dem Display dazu? In den Unterlagen, die ich kenne gibt es keinen internen Puffer. Wie schaut den Warmwasserspeicher aus? Ev. ist das ein Kombipuffer. In einem anderen Tread vor kurzem mit der gleichen WP WP [Wärmepumpe] wurde ein Warmwasserspeicher mit einem integrierten kleinen 100l Puffer eingesetzt. Hast du ev. irgendwas in der Art? Nachdem auf allen Kreisen ERR ERR [Einzelraumregelung] sind wurde bestimmt ein Puffer irgendwo eingebaut. |
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Knappe 10 l/min sind mau, kannst noch Informationen/ ein ausgänge/ analogausgänge posten? Wär interessant um die ladepumpeneinstellung zu sehen (Achtung bitte wieder wenn die Heizung läuft). Dem ersten Assessment vom Kollegen bungalow ist aus meiner Seite nichts hinzuzufügen. Wichtig sind die info zum puffer und löngen der kreise. Kann der vermieter dir den kontakt zum insti herstellen? Der müsste ja wissen was gebaut wurde (v.a. puffer, wenn du Glück hast kreislängen) Für die kreislängen und die einschätzung vom thermischen kurzschluss (such im forum hier, da wirst verstehen) könnte es auch anders gehen: Hast so n laserthermometer oder ne wärmebildkamera in der Nähe oder zum ausleihen? Wenn die kreislängen nicht bekannt sind könntest die rücklauftemperaturen messen (laserthermometer schwarzes Klebeband auf die messstelle und dann messen). Unsere Hypothese ist dass die WC und evtl badkreise hohe rücklauftemps haben weil sie seehr kurz sind. Die gaukeln der wp vor es ist eh überall warm weil der rl warm zurückkommt und die wp schaltet ab. Stimmt eben nicht, da die längeren Kreise zu wenig abbekommen und die wp startet wieder. Dann geht's von vorne los :) |
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Sorry, ich konnte keine Antwort mehr schreiben aufgrund der Beitragsbeschränkung pro 24 Stunden für neue Nutzer. Ich hab hier mal die entsprechenden Seiten aus der Bedienungsanleitung abfotografiert. Ich hab einen 270 WW WW [Warmwasser] Speicher und 100l Pufferspeicher für die Heizung.   Die Daten sind bereits beim HB angefragt, allerdings hab ich leider noch keine Antwort erhalten. Laserthermometer hab ich leider keins und wüsste aktuell auch niemanden, der eins hat. Ich hab heute mal auf Basis der Quadratmeter pro Raum und eines angenommenen Energiebedarfs von 40W/qm den Bedarf der einzelnen Räume geschätzt und dann grob die Durchflussmenge darauf basierend ausgerechnet. Das ist sicherlich nicht 100% korrekt, aber ich denke besser als alle Kreise auf maximalem Durchlauf zu belassen, oder? Hier gibt's auch noch das gewünschte Bild zur Einstellung der Ladepumpe:  Und hier noch der aktuelle Graph von heute:   |
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Hab jetzt mal bissl gesucht. Das dürfte die iPump Alm sein, die hat einen Warmwasser- und Pufferspeicher (+ Mischergruppe) fix eingebaut. Ist jetzt nicht so optimal ... weiß IDM wahrscheinlich selbst, denn es gibt ein Direktkreismodul als Zubehör! 🤪 Wenn das eingebaut wird, wird der Puffer + Mischer umgangen. Würd ich nicht machen, da die Quadratmeter alleine nicht viel aussagen. Ich habe zum Beispiel zwei vollkommen identische Zimmer (Größe, Ausrichtung, Fenster komplett gleich). Trotzdem hat eines davon fast 30% mehr Energiebedarf. Grund: dieses Zimmer liegt am nordwestlichen Hauseck und hat somit 2 Außenwände, das andere hat nur eine Außenwände. Mach alle Kreise voll auf (Ziel ist möglichst wenig Widerstand und halbwegs gleiche Rücklauftemp. in allen Kreisen) und drossel nur die o.a. kurzen Kreise mal auf die Hälfte ein. Such hier nach hydraulischem Abgleich. Die Sache ist bissl aufwendiger. ... und besorg dir ein Infrarotthermometer, sind mittlerweile ja schon recht günstig zu bekommen. 😉 In der Installateursebene könntest du ev. die Mindestleistung auf 20% herunterdrehen. |
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Richtig, ich hab die iPump ALM 2-8. Ich hab mir schon fast gedacht, dass die ganzen integrierten Komponenten nicht optimal sind, aber da sie so nun mal Bestandteil des Hauses ist, muss ich nun wohl oder übel damit leben. 😞 Ok, danke. Dann mach ich später wieder alles auf und ändere nur die kurzen Kreise ab. Infrarot-Thermometer besorge ich mir die Tage dann auch mal, dann können wir hier ja mal weiterschauen. Was würde es denn bringen, die Mindestleistung auf 20% zu reduzieren? Ich dachte, dass der Durchfluss aktuell zu gering ist? Sollte die Pumpenleistung dann nicht erhöht werden? Auf jeden Fall schon einmal vielen Dank für die Hilfe. 🙂 |
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Damit ist gemeint die Mindestleistung der Heizung auf 20% runterzudrehen. Als Standardwert sind hier 30% eingestellt. Dies könnte bei dir jedoch zu viel sein, wodurch das Takten verstärkt wird. |
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Ok, danke. Ich hab die Mindestleistung für Heizen jetzt mal auf 20% gesetzt. Hat noch jemand vielleicht eine Idee wieso der Durchfluss bei mir so gering ist? |
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Yupp, das ist klar. Du hast eine recht schlechte Hydraulik. Du hast alles offen und es gehen bei 60% Pumpenleistung nur knappe 10 l durch. In deinem System gibt es "viel Widerstand" für das Wasser im Heizkreislauf und deshalb geht nicht mehr durch. Gründe hierfür könnten sein: - zu kleine Anbindeleitung der HKV von der WP WP [Wärmepumpe] (stell dir vor du musst viel Wasser durch ein dünnes Rohr drücken) - der HKV und die FBH FBH [Fußbodenheizung] "verhungern" - ungünstige Ausführung mit viel Widerstand (90 Grad Bögen, Material der Fittinge das viel Strömungswiderstand generiert, ...) - ... Mit dem musst du leben, diese Dinge sind ohne grossen Aufwand nicht zu verbessern. Wenn du den thermischen Kurzschluss und deine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] besser in den Griff kriegst sollte deine Heizung deutlich besser laufen. Auf das Perfektionslevel wirst halt nie kommen (ist aber kein BEinbruch) |
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Würde es denn Sinn machen, die Leistung der Pumpe auf >60% zu erhöhen oder hätte das wiederum andere Nachteile? Ich hab jetzt mal alles wieder "auf Anfang" gesetzt, sprich Durchfluss in allen Kreisen auf Max, nur Flur unten/oben und Gäste-WC auf ca. die Hälfte, also etwa 1,2l/min begrenzt. Der nächste Schritt wäre dann, wenn ich das richtig sehe, den RL RL [Rücklauf] der einzelnen Kreise mittels Infrarot-Thermometer messen, richtig? |
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Du könntest den Durchsatz erhöhen, jedoch genehmigen sich die Pumpen deutlich mehr Strom bei hohen Drehzahlen. Was du vielleicht machen kannst ist bei 50, 60, 70, 80, 90 und 100% die Durchflüsse notieren. Dann könnte man sehen ob du bei höheren Drehzahlen überhaupt was gewinnst oder nur mehr STrom "verbrennst". |
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Da die WP WP [Wärmepumpe] gerade im Heizbetrieb läuft, hab ich die einzelnen Werte direkt mal ausprobiert. 50% - 8,4l/min 60% - 9,7l/min 70% - 11,2l/min 80% - 12,5l/min 90% - 14,4l/min 100% - 16,2l/min An die angegebenen Werte aus dem Datenblatt komm ich aber niemals hin, also vermute ich, dass irgendwas hier nicht optimal geplant/gebaut wurde.  Mir scheint aber, dass sie jetzt mit der Einstellung der minimalen Heizleistung auf 20% etwas "besser" läuft und auch weiter runter moduliert. Aktuell liefert sie im Schnitt 2,3kW. Davor hab ich da zumindest bewusst nie einen Wert von 2,x gesehen. Auch schaut die Taktung jetzt meines Erachtens nach etwas besser aus seitdem ich das umgestellt hatte, das beobachte ich aber weiterhin den Tag über.  Soll/Kann ich mit der min. Heizleistung noch weiter runter als 20%? |
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Hast du auch ein Problem mit zu kalten Räumen (hab den ganzen Thread nicht gelesen)? Bei so einer taktenden WP WP [Wärmepumpe] (welche die Wärme nicht wegbekommt), dann hilft es auch Zeitfenster zu definieren in denen die WP WP [Wärmepumpe] heizen darf. |
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